Build A Comfy Spot to Find Restful Respite
Por Steve Shanesy com Norm Abram
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Tenho-me tornado muito consciente ao longo dos anos de que a paciência permite que surjam oportunidades que talvez nunca tenham sido possíveis. É o caso desta cadeira Adirondack construída no The New Yankee Workshop com Norm Abram.
Embora projetos similares a este sejam bastante comuns para a maioria das revistas de marcenaria, a Popular Woodworking não oferece uma aos leitores há mais de 10 anos. O projeto tem sido discutido, é claro, mas por uma razão ou outra, isso nunca aconteceu. Então um dia o telefone toca e um representante do “The New Yankee Workshop” pergunta se gostaríamos de trabalhar com Abram para construir o projeto mais popular já mostrado no programa.
Abram construiria uma cadeira e a daria como promoção para o programa e eu construiria um duplicado como projeto para os leitores do Popular Woodworking. Perfeito!
OK, alguns de vocês certamente estão se perguntando: “Como é trabalhar com Abram ali mesmo no The New Yankee Workshop?” Então, vamos tirar essa parte do caminho. A coisa mais surpreendente foi como “Norm-al” era, se você perdoa o trocadilho.
Quando você desmistifica todos os mitos e desinformações, Abram é apenas um carpinteiro muito simpático, fácil de usar, trabalhador e trabalhador, em uma carpintaria razoavelmente bem equipada, mas não extravagantemente, woodshop. Ele estava muito em casa lá. E não é um estúdio de TV com equipamento para trabalhar madeira, mas uma verdadeira carpintaria. Quão extravagante? Já vi muito mais lojas extravagantes pertencentes a marceneiros domésticos do que esta.
O trabalho com Abram foi divertido, para ter a certeza. Mas eu passei anos trabalhando em lojas comerciais construindo centenas de projetos enquanto trabalhava com outros. E enquanto Abram é uma celebridade, sua personalidade agradável e sua maneira descontraída também me fez sentir em casa.
Always Remember Norm’s Words of Wisdom
“Antes de usarmos qualquer ferramenta elétrica, vamos tirar um momento para falar sobre segurança nas lojas. Certifique-se de ler, entender e seguir todas as regras de segurança que vêm com suas ferramentas elétricas. Saber como usar suas ferramentas elétricas corretamente reduzirá muito o risco de ferimentos pessoais. E lembre-se disto: não há regra de segurança mais importante do que usar seus óculos de segurança e proteção auditiva o tempo todo”
Um Projeto Adirondack Melhorado
Agora de volta ao projeto em mãos: Depois de nos conhecermos no The New Yankee Workshop, Abram e eu inspeccionámos o Adirondack original que ele construiu, um baseado num design que o seu pai tinha usado há anos. Ele tinha resistido bem e resistiu aos elementos por mais de uma década em serviço contínuo ao ar livre. Ele explicou que era feito de cipreste, uma excelente escolha para projetos ao ar livre, e ele tinha colocado em um fornecimento para as nossas novas cadeiras.
Em seguida revisamos os planos das cadeiras, um daqueles famosos “anéis de desenho medido” que Abram oferece aos espectadores na conclusão de cada show. Esta cópia tinha algumas notas sobre pequenas modificações que Abram pretendia fazer como melhorias. A última coisa que fizemos antes de cortar madeira foi rever vários modelos que ele fez para a cadeira original e salvou ao longo dos anos. Nós usamos estes padrões para as peças curvas. Os desenhos para estas estão incluídos como parte dos planos de projeto apresentados aqui.
Se você começar o projeto preparando os padrões e estoque para os tamanhos aproximados, o edifício se moverá muito rapidamente. Completamos nossas cadeiras em menos de um dia enquanto trabalhamos a um ritmo constante, mas moderadamente fácil.
Cortamos as duas peças laterais da cadeira ao mesmo tempo, pregando-as juntas em uma seção de resíduos de madeira. Serra de fita para a linha do gabarito e depois lixe os bordos suavemente.
Inicio na parte inferior
Essencialmente, esta cadeira é construída do chão para cima, de modo que as primeiras peças necessárias são os dois membros laterais que se inclinam para trás a partir da frente, pernas verticais. Use o padrão para traçar a sua forma no estoque, depois corte-os usando a serra de fita. Abram sugeriu que nós pregássemos os dois lados juntos nas extremidades do material desperdiçado e empilhássemos os dois para economizar algum tempo. Em seguida, lixamos as bordas serradas para alisar a superfície.
Próximo use um bloco de calibre e uma serra de serra ou serra de mesa para que você possa repetir o mesmo corte de comprimento exatamente para a travessa traseira inferior, a travessa frontal e as ripas do assento. Use o padrão que fornece o formato curvo da travessa traseira inferior. (O frugal de Abram, o sangue Yankee tornou-se evidente quando ele apontou que, usando um estoque ligeiramente maior do que o necessário para esta peça, a peça de desperdício faz a curva perfeita necessária para a ripa do banco traseiro). Após a serra da fita, lixe as bordas e certifique-se de colocar a peça residual de lado para uso posterior.
Inicie a montagem colando e aparafusando a travessa traseira inferior aos lados da cadeira. Para resultados duradouros, utilize uma cola de qualidade marinha ou à prova de água e parafusos em aço inoxidável.
Um pequeno trabalho de montagem
A primeira tarefa de montagem é unir os dois lados com as travessas dianteira e traseira inferior. As travessas sobrepõem os lados e deve-se ter o cuidado de que as extremidades estejam niveladas com as bordas externas dos lados. Isto irá ajudar a manter a sua cadeira quadrada à medida que vai construindo.
As peças da cadeira são montadas usando principalmente parafusos, ou em alguns casos, parafusos de carro, porcas e arruelas. Usamos parafusos de aço inoxidável sabendo que eles resistiriam aos rigores da vida ao ar livre. Estes são mais caros que os parafusos revestidos ou chapeados, mas no final são um valor muito melhor. Os comprimentos dos parafusos são 15⁄8″, exceto onde indicado. Também usamos adesivos para exteriores. Abram usou o Selante Adesivo Marinho 5200 da marca 3M. Como a minha cadeira seria enviada para a loja Popular Woodworking em Ohio, acabei de aparafusar as minhas peças para que pudesse ser desmontada e mais facilmente enviada. Mais tarde, de volta para casa, eu remontei minha cadeira usando Titebond III porque eu não conseguia encontrar o produto Abram usado. No Centro-Oeste, acho que não temos tanta necessidade de adesivos de grau marinho como perto das costas.
Todos os furos dos parafusos devem ser pré-perfurados por algumas razões; para evitar a fenda por perfuração de um furo piloto e para contrapeso suficiente para aceitar um tampão de madeira mais tarde. A tampa não só ajuda a aparência da cadeira, mas também aumenta a durabilidade da cadeira. Usamos um bit que perfurou o furo e contra furo para a tomada na mesma operação.
Drill 1⁄4″ furos através dos membros laterais e da perna dianteira para aceitar parafusos de carro de aço inoxidável. Utilize um grampo para manter as peças em posição; a perna deve estar nivelada à borda dianteira lateral e 113⁄4″ para cima desde o fundo da perna até a borda inferior da travessa dianteira.
Configure os dois lados na bancada e primeiro fixe a travessa traseira inferior. Quando isso estiver no lugar, vire o trabalho e prenda a travessa dianteira. Use um par de parafusos para cada conexão colocando-os cerca de 3⁄4″ a partir das bordas da prancha.
Próximo as duas pernas dianteiras são fixadas usando três, 1⁄4″ por 2″-por parafusos de carro longo. Fixe as pernas na posição antes da perfuração. A posição correcta é 113⁄4″ do fundo da perna ao fundo da travessa dianteira.
Quando localizar os furos dos parafusos, disponha-os num triângulo, como mostra o diagrama abaixo. Seguir o diagrama cuidadosamente impediu-me de colocar um orifício onde pudesse ser colocado um parafuso para a travessa dianteira.
Fixar as pernas com os parafusos do carro, cabeças para o exterior. Ao apertar as porcas, evitar que a cabeça gire primeiro sentando a cabeça do parafuso com um golpe de martelo, encaixando os cantos quadrados por baixo da cabeça na madeira.
Aparafusar as pernas e os membros laterais juntos, cabeça do parafuso para o exterior com uma porca e arruela plana por dentro. Assentar a haste quadrada abaixo da cabeça com um golpe de martelo. A haste irá evitar que o parafuso gire no furo.
Arm e suportes de braços
As próximas peças a preparar e fixar são os braços e suportes de braços. Cada um requer o uso de um padrão e deve ser cortado na serra de fita. Lixe as bordas como antes. Além disso, as bordas superiores dos braços devem ser facilitadas usando um bit redondo de 3⁄8″ em um roteador. Nós roteamos apenas uma aresta, que a designa como uma parte superior. Assim fazendo criamos um braço direito e um esquerdo, então escolha as bordas de acordo.
Agregamos os braquetes dos braços primeiro. O topo, ou parte larga do suporte, é posicionado nivelado com a parte superior da perna e centrado na largura da perna. Fixe cada um deles no lugar e depois fure e escareador para o parafuso superior em cada braçadeira. Repita para o parafuso inferior, mas use um parafuso mais curto, 11⁄4″.
Com os suportes dos braços no lugar, prenda os braços às pernas dianteiras e ao suporte. Use o diagrama à esquerda para posicionar o braço correctamente antes de o fixar. Mais uma vez, tenha certeza e use adesivo em cada etapa da montagem enquanto prossegue.
Posicione e fixe o suporte do braço e depois fure e escareador para dois parafusos. A borda superior do suporte deve estar nivelada com a parte superior da perna e centrada na dimensão da largura da perna.
Utilizar três parafusos para fixar o braço à perna e ao suporte do braço. Posicionar cuidadosamente o braço para uma saliência da perna em 3⁄4″. Use um espaçador para ajudar a posicioná-lo. O braço sobrepõe a borda dianteira da perna 1-1⁄8″.
Building the Back
Agora prepare a travessa superior traseira. Prepare a peça utilizando o padrão fornecido na página 41 para a curva interna. Note que o corte interior não só é curvo, como também é cortado a um ângulo de 30°. Incline a mesa da serra de fita de forma apropriada e depois serre a curva. Depois retorne a mesa de serra de fita a 0°, ou quadrado, e corte as extremidades. Lixe as extremidades.
A travessa superior traseira é fixada abaixo dos braços da cadeira. Use grampos para manter a peça no lugar enquanto a posiciona corretamente, ou seja, com uma distância “201⁄2” entre as bordas internas nas costas dos braços. Isso pode deixar até uma saliência de “1⁄4″ dos braços na borda externa. Deve haver espaço suficiente para prender os braços e a travessa com dois parafusos de carruagem em cada extremidade. Use um grampo de mola para segurar as peças no lugar enquanto perfura os orifícios de 1⁄4” para os parafusos. Quando terminar, instale os quatro parafusos.
Neste ponto, a sua cadeira Adirondack deve começar a tomar forma. Além de tapar os furos dos parafusos, somente a instalação das ripas das costas e do assento permanecem antes do trabalho ser feito.
Cortar a travessa superior da parte traseira interna curva com um ângulo de 30°. Depois devolva a mesa da serra de fita a 0°, ou quadrado, e corte as extremidades redondas.
Segure a travessa superior das costas com grampos para que os braços fiquem separados 201⁄2″, depois perfure cada lado para dois parafusos de carro.
Back Slats e Seat Slats
As ripas das costas são as primeiras ripas a serem feitas. Prepare as ripas traseiras usando os padrões para as bordas superiores como mostrado no diagrama na página 41, depois a fita serrou as formas. Tanto as ripas das costas quanto as do assento devem ter suas bordas superiores arredondadas usando um bit redondo 1⁄4″ em um roteador montado em uma tabela de roteadores. Espalhe as peças de trás em sua ordem correta para ter certeza de rotear as bordas corretas.
Agora instale as ripas de trás. Para obter o aspecto certo, o espaçamento adequado das ripas é importante. Comece com a ripa central, colocando-a no centro da parte de trás. Usei quatro parafusos para cada ripa de trás, inserindo um na parte de baixo, depois me certifiquei que a parte de cima estava posicionada corretamente, depois a fixei com mais três. Tenha cuidado ao perfurar os furos dos parafusos e o escareador para a travessa superior, pois estes devem ser feitos em ângulo, perfurando diretamente na travessa, mas em ângulo com a ripa posterior.
Próximo, instale as ripas posteriores externas. Posicionar o fundo da ripa 1″ a partir do interior da peça lateral. Fixe-a, depois posicione a parte superior de modo a que esta toque a aresta interna do braço. Aperte-a. Quando ambas as peças externas estiverem no lugar, as duas ripas intermediárias restantes são meramente posicionadas com espaços iguais entre as ripas adjacentes.
Agora é hora de instalar as ripas do assento. Comece pela frente com a borda dianteira sobrepondo a travessa dianteira por cerca de 1⁄4″. Coloque um parafuso em cada extremidade e utilize dois parafusos igualmente espaçados, fixando-o à travessa dianteira.
Continuar a adicionar ripas do banco permitindo o espaçamento de 1⁄4″ entre elas e fixar cada ripa com um parafuso em cada extremidade. A última ripa do assento é aquela com a curva, que se aninha na curva das costas. Deixe espaço entre esta ripa e as costas para que a água possa correr facilmente.
Inicie a instalação das ripas das costas com a ripa central primeiro, depois com as ripas exteriores. As duas últimas ripas intermediárias são então facilmente posicionadas com o mesmo espaçamento entre os seus vizinhos.
Tocos de acabamento
Até terminar a cadeira, ceda à tentação de a experimentar! É uma cadeira surpreendentemente confortável, definitivamente não o assento para oferecer uma sogra difícil.
Antes de uma lixagem final, agarrei em alguns ciprestes de queda e cortei cerca de 60 tampões para preencher os furos deixados pelo rebaixamento dos parafusos. Usei um cinzel estreito para soltar os tampões da tábua. Coloquei os tampões nos buracos, deixando-os orgulhosos. Uma serra flexível e com dentes finos remove facilmente o excesso de material dos tampões.
Quando todos os tampões foram colados e aparados, dei uma boa lixa à minha cadeira (#150 grão). As areias de cipreste relativamente macias são fáceis de lixar. Enquanto lixava, assegurei-me de que qualquer aresta afiada fosse aliviada.
Decidi deixar o cipreste inacabado e permitir que os elementos acabassem por transformar a cor natural castanho claro num cinzento prateado. Calculo que, quando isso acontecer, a cor irá complementar o que eu espero que seja a cor do meu cabelo daqui a mais 10 anos. PW
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