Costruisci Un Posto Comodo per Trovare Riposo
di Steve Shanesy con Norm Abram
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Nel corso degli anni mi sono reso conto che la pazienza lascia il tempo di cogliere opportunità che non sarebbero mai state possibili. È il caso di questa sedia Adirondack costruita in The New Yankee Workshop con Norm Abram.
Anche se progetti simili a questo sono piuttosto comuni per la maggior parte delle riviste di falegnameria, Popular Woodworking non ne offre uno ai lettori da più di 10 anni. Il progetto è stato discusso, naturalmente, ma per una ragione o per l’altra, non è mai successo. Poi un giorno il telefono squilla e un rappresentante di “The New Yankee Workshop” ci chiede se ci piacerebbe lavorare con Abram per costruire il progetto più popolare mai mostrato nello show.
Abram avrebbe costruito una sedia e l’avrebbe data via come promozione per lo show e io avrei costruito un duplicato come progetto per i lettori di Popular Woodworking. Perfetto!
OK, alcuni di voi si staranno certamente chiedendo: “Com’è lavorare con Abram proprio lì, nel New Yankee Workshop?” Quindi togliamo di mezzo quella parte. La cosa più sorprendente è stata quanto fosse “Norm-al”, se mi perdonate il gioco di parole.
Quando si eliminano tutti i miti e la disinformazione, Abram è solo un lavoratore del legno molto simpatico, alla mano, laborioso, con i piedi per terra in una falegnameria ragionevolmente ben attrezzata, ma non in modo stravagante. Era molto a suo agio lì. E non si tratta di uno studio televisivo con attrezzature per la lavorazione del legno, ma di una vera e propria falegnameria. Quanto stravagante? Ho visto negozi molto più stravaganti di questo, appartenenti a falegnami domestici.
Lavorare con Abram è stato divertente, per essere sicuri. Ma ho passato anni a lavorare in negozi commerciali costruendo centinaia di progetti mentre lavoravo con altri. E anche se Abram è una celebrità, la sua personalità piacevole e il suo modo di fare alla mano mi hanno fatto sentire a casa.
Ricorda sempre le parole di saggezza di Norm
“Prima di usare qualsiasi utensile elettrico, prendiamoci un momento per parlare della sicurezza in negozio. Assicuratevi di leggere, capire e seguire tutte le regole di sicurezza fornite con i vostri utensili elettrici. Sapere come usare correttamente gli utensili elettrici ridurrà notevolmente il rischio di lesioni personali. E ricordate questo: non c’è regola di sicurezza più importante che indossare sempre gli occhiali di sicurezza e le protezioni per l’udito.”
An Improved Adirondack Design
Ora torniamo al progetto in questione: Dopo aver fatto conoscenza al New Yankee Workshop, Abram ed io abbiamo prima ispezionato l’Adirondack originale che ha costruito, basato in gran parte su un disegno che suo padre aveva usato anni fa. Aveva resistito bene alle intemperie e agli elementi per più di un decennio in servizio continuo all’aperto. Ha spiegato che era fatto di cipresso, una scelta eccellente per i progetti all’aperto, e che aveva fatto una fornitura per le nostre nuove sedie.
Allora abbiamo rivisto i piani della sedia, uno di quei famosi “disegni misurati” che Abram offre agli spettatori alla fine di ogni spettacolo. Questa copia aveva alcune note su piccole modifiche che Abram intendeva come miglioramenti. L’ultima cosa che abbiamo fatto prima di tagliare il legno è stato rivedere diversi modelli che ha fatto per la sedia originale e che ha salvato nel corso degli anni. Abbiamo usato questi modelli per le parti curve. I disegni per questi sono inclusi come parte dei piani del progetto presentati qui.
Se si inizia il progetto preparando i modelli e le scorte alle dimensioni grezze la costruzione andrà avanti abbastanza velocemente. Abbiamo completato le nostre sedie in meno di un giorno lavorando ad un ritmo costante, ma moderatamente facile.
Tagliare entrambi i pezzi laterali della sedia allo stesso tempo inchiodandoli insieme in una sezione di legno di scarto. Sega a nastro fino alla linea della sagoma, poi leviga i bordi lisci.
Partendo dal basso
In sostanza, questa sedia è costruita da zero, quindi i primi pezzi necessari sono i due membri laterali che si inclinano indietro rispetto alle gambe verticali anteriori. Usate il modello per tracciare la loro forma sul materiale, poi tagliateli usando la sega a nastro. Abram ha suggerito di inchiodare i due lati insieme alle estremità nel materiale di scarto e tagliarli entrambi per risparmiare tempo. Poi abbiamo levigato a tamburo i bordi segati per lisciare la superficie.
Poi usate un blocco di misura e una sega circolare o una sega da tavolo in modo da poter ripetere esattamente la stessa lunghezza di taglio per la traversa posteriore inferiore, la traversa anteriore e le doghe del sedile. Usa il modello che fornisce la forma curva della traversa posteriore inferiore. (Il sangue frugale e yankee di Abram è diventato evidente quando ha fatto notare che usando un materiale leggermente più largo del necessario per questa parte, il pezzo di scarto fa la curva perfetta per la stecca del sedile posteriore). Dopo la segatura a nastro, levigate i bordi e assicuratevi di mettere da parte il pezzo di scarto per un uso successivo.
Iniziate il montaggio incollando e avvitando la traversa posteriore inferiore ai lati della sedia. Per risultati duraturi, usa una colla di tipo marino o impermeabile e viti in acciaio inossidabile.
Un piccolo lavoro di assemblaggio
Il primo lavoro di assemblaggio è unire i due lati con le traverse anteriore e posteriore inferiore. Le traverse si sovrappongono ai lati e bisogna fare attenzione che le estremità siano a filo con i bordi esterni dei lati. Questo aiuterà a mantenere la sedia quadrata durante la costruzione.
Le parti della sedia sono assemblate utilizzando principalmente viti, o in pochi casi, bulloni di trasporto, dadi e rondelle. Abbiamo usato elementi di fissaggio in acciaio inossidabile sapendo che avrebbero resistito ai rigori della vita all’aperto. Sono più costosi dei dispositivi di fissaggio rivestiti o placcati, ma alla fine hanno un valore molto migliore. Le lunghezze delle viti sono 15⁄8″ tranne dove indicato. Abbiamo anche usato adesivi per esterni. Abram ha usato il marchio 3M Marine Adhesive Sealant 5200. Poiché la mia sedia sarebbe stata spedita al negozio Popular Woodworking in Ohio, ho solo avvitato le mie parti insieme in modo che potesse essere smontata e spedita più facilmente. Più tardi, a casa, ho riassemblato la mia sedia usando Titebond III perché non riuscivo a trovare il prodotto usato da Abram. Nel Midwest, immagino che non abbiamo così tanto bisogno di adesivi di qualità marina come fanno vicino alle coste.
Tutti i fori per le viti dovrebbero essere preforati per un paio di ragioni; per evitare che si spacchino facendo un foro pilota e per svasare sufficientemente per accettare un tappo di legno in seguito. La spina non solo aiuta l’aspetto della sedia, ma aggiungerà anche la durata della sedia. Abbiamo usato una punta che ha praticato il foro e svasato per la spina nella stessa operazione.
Fori da 1⁄4″ attraverso i membri laterali e la gamba anteriore per accettare bulloni di trasporto in acciaio inossidabile. Usare un morsetto per tenere le parti in posizione; la gamba deve essere a filo con il bordo anteriore del lato e 113⁄4″ dal fondo della gamba al bordo inferiore della traversa anteriore.
Posizionare i due lati sul banco e collegare prima la traversa posteriore inferiore. Quando questa è in posizione, gira il lavoro e fissa la traversa anteriore. Usare un paio di viti per ogni collegamento, mettendole a circa 3⁄4″ dai bordi della tavola.
Poi si fissano le due gambe anteriori usando tre bulloni da trasporto lunghi 1⁄4″ per 2″. Bloccare le gambe in posizione prima di forare. La posizione corretta è 113⁄4″ dal fondo della gamba al fondo della traversa anteriore.
Quando si localizzano i fori dei bulloni, disporli a triangolo come mostrato nel diagramma sottostante. Seguire attentamente lo schema mi ha impedito di posizionare un foro dove potrebbe trovarsi una vite per la traversa anteriore.
Fissare le gambe con i bulloni di trasporto, teste verso l’esterno. Quando si stringono i dadi, evitare che la testa giri, mettendo prima la testa del bullone con un colpo di martello, impegnando gli angoli quadrati sotto la testa nel legno.
Fissare le gambe e i membri laterali insieme, la testa del bullone all’esterno con un dado e una rondella piatta all’interno. Mettere il gambo quadrato sotto la testa con un colpo di martello. Il gambo impedirà al bullone di girare nel foro.
Supporti del braccio e del braccio
Le prossime parti da preparare e fissare sono i bracci e le staffe del braccio. Ognuno richiede l’uso di un modello e dovrebbe essere tagliato sulla sega a nastro. Carteggiare i bordi come prima. Inoltre, i bordi superiori dei bracci dovrebbero essere alleggeriti usando una punta da 3⁄8″ roundover in una fresatrice. Abbiamo fresato solo un bordo, che lo designa come superiore. Così facendo creeremo un braccio destro e uno sinistro, quindi scegliete i vostri bordi di conseguenza.
Abbiamo attaccato prima le staffe del braccio. La parte superiore, o la parte larga della staffa, è posizionata a filo con la parte superiore della gamba e centrata sulla larghezza della gamba. Bloccare ogni staffa al suo posto, poi forare e svasare la vite superiore in ogni staffa. Ripetere per la vite inferiore, ma usare una vite più corta, da 11⁄4″.
Con le staffe del braccio in posizione, attaccare i bracci alle gambe anteriori e alla staffa. Usate lo schema a sinistra per posizionare correttamente il braccio prima di fissarlo. Ancora una volta, assicuratevi di usare l’adesivo su ogni passo del montaggio mentre procedete.
Posizionate e bloccate la staffa del braccio poi forate e svasate per due viti. Il bordo superiore del supporto deve essere a filo con la parte superiore della gamba e centrato nella dimensione della larghezza della gamba.
Utilizzare tre viti per fissare il braccio alla gamba e alla staffa del braccio. Posizionare con attenzione il braccio per una sporgenza di 3⁄4″ dalla gamba. Usate un distanziatore per aiutarvi a posizionarlo. Il braccio sporge dal bordo anteriore della gamba di 1-1⁄8″.
Costruire la parte posteriore
Preparare ora la traversa posteriore superiore. Preparate il pezzo usando il modello fornito a pagina 41 per la curva interna. Notate che il taglio interno non è solo curvo, ma è anche tagliato con un angolo di 30°. Inclinare il tavolo della sega a nastro in modo appropriato e tagliare la curva. Poi riportare il tavolo della sega a nastro a 0°, o in posizione quadrata, e tagliare le estremità. Levigare i bordi.
La traversa posteriore superiore è fissata sotto i braccioli della sedia. Usate dei morsetti per tenere il pezzo in posizione mentre lo posizionate correttamente, cioè con una distanza di 201⁄2″ tra i bordi interni sul retro dei braccioli. Questo potrebbe lasciare fino a 1⁄4″ di sporgenza delle braccia sul bordo esterno. Ci dovrebbe essere spazio sufficiente per fissare i bracci e la traversa con due bulloni da trasporto ad ogni estremità. Usare un morsetto a molla per tenere le parti in posizione mentre si praticano i fori da 1⁄4″ per i bulloni. Al termine, installare i quattro bulloni.
A questo punto, la vostra sedia Adirondack dovrebbe iniziare a prendere forma. A parte tappare i fori delle viti, rimane solo l’installazione delle doghe dello schienale e del sedile prima che il lavoro sia finito.
Tagliare il bordo curvo interno della traversa posteriore superiore con un angolo di 30°. Poi riportare il tavolo della sega a nastro a 0°, o quadrato, e tagliare le estremità rotonde.
Tenere la traversa posteriore superiore in posizione con dei morsetti in modo che i bracci siano distanti 201⁄2″, poi forare ogni lato per due bulloni da trasporto.
Lastre posteriori e doghe di seduta
Le doghe posteriori sono le prime da fare. Preparare le doghe posteriori utilizzando i modelli per i bordi superiori come mostrato nel diagramma a pagina 41, quindi segare le forme. Sia le doghe posteriori che quelle del sedile devono avere i bordi superiori arrotondati utilizzando una punta da 1⁄4″ in un router montato su un tavolo da pantografo. Disponete a ventaglio i pezzi dello schienale nel loro ordine corretto per essere sicuri di fresare i bordi corretti.
Ora installate i listelli posteriori. Per ottenere l’aspetto giusto, la corretta spaziatura delle doghe è importante. Iniziare con la stecca centrale, mettendola al centro morto nella parte posteriore. Ho usato quattro viti per ogni doga posteriore, inserendone una nella parte inferiore, poi mi sono assicurato che la parte superiore fosse posizionata correttamente, quindi l’ho fissata con altre tre. Fate attenzione a praticare i fori per le viti e le svasature per la traversa superiore, perché queste devono essere fatte ad angolo, forando direttamente nella traversa, ma ad angolo rispetto alla stecca posteriore.
Poi, installate le stecche posteriori esterne. Posizionare la parte inferiore della stecca a 1″ dall’interno del pezzo laterale. Fissarla, poi posizionare la parte superiore in modo che tocchi il bordo interno del braccio. Fissarlo. Una volta che entrambi i pezzi esterni sono in posizione, le restanti due stecche intermedie sono semplicemente posizionate con spazi uguali tra le loro stecche adiacenti.
Ora è il momento di installare le doghe del sedile. Iniziare dalla parte anteriore con il bordo anteriore che sporge dalla traversa anteriore di circa 1⁄4″. Metti una vite in ogni estremità e usa due viti equamente distanziate per fissarlo alla traversa anteriore.
Continuare ad aggiungere le stecche del sedile lasciando 1⁄4″ di distanza tra loro e fissare ogni stecca con una vite ad ogni estremità. L’ultima stecca del sedile è quella con la curva, che si incastra nella curva dello schienale. Lasciare spazio tra questa doga e lo schienale in modo che l’acqua possa scorrere via facilmente.
Iniziare a installare le doghe dello schienale con la doga centrale per prima, poi le doghe esterne. Le ultime due stecche intermedie sono poi facilmente posizionate con la stessa distanza tra i loro vicini.
Tocchi finali
Prima di finire la sedia, cedi alla tentazione di provarla! È una sedia sorprendentemente comoda, sicuramente non è il posto da offrire a una suocera difficile.
Prima di una levigatura finale, ho preso del cipresso caduto e ho tagliato circa 60 tasselli per riempire i fori lasciati dalla svasatura delle viti. Ho usato uno scalpello stretto per staccare le spine dalla tavola. Ho incollato le spine nei fori, lasciandole orgogliose. Una sega flessibile a denti fini ha rimosso facilmente il materiale in eccesso della spina.
Quando tutte le spine sono state incollate e tagliate, ho dato alla mia sedia una buona levigatura (#150 grit). Il cipresso, relativamente morbido, si smeriglia facilmente. Mentre levigavo, mi sono assicurato che tutti i bordi taglienti fossero attenuati.
Ho deciso di lasciare il cipresso grezzo e permettere agli elementi di trasformare il colore naturale marrone chiaro in un grigio argento. Immagino che quando ciò accadrà, il colore sarà complementare a quello che mi aspetto che sia il colore dei miei capelli tra altri 10 anni. PW
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