Der Zug kam langsam zum Stehen, als die Sonne über den Bergen im Heiligen Tal aufging. „Wer bei Kilometer 104 aussteigt, ist hier richtig“, sagte eine Stimme über den Vistadome-Lautsprecher. Es gab weder eine Straße noch einen Bahnhof; wir sprangen einfach aus der Tür auf den unbefestigten Weg, während der Zug schnell davonrollte. Hätten wir nicht ein paar Meter vor uns ein Schild mit der Aufschrift „Willkommen auf dem Inka-Trail“ gesehen, wären wir verloren gewesen.
Mein Mann und ich waren in Peru, um einen lang gehegten Wunsch zu erfüllen: Machu Picchu, eine Inka-Zitadelle hoch oben in den Anden. In der Planungsphase der Reise haben wir hin und her überlegt, ob wir die fünftägige Wanderung auf dem gesamten Inka-Pfad, der 26 Meilen lang ist, machen oder die bequeme 20-minütige Busfahrt von der Stadt Aguas Calientes hinauf zur antiken Stätte nehmen sollten. Als aktives Paar wollten wir eine kleine Herausforderung, aber als jemand, der oft mit der Prinzessin auf der Erbse“ verglichen wird, wenn es um meine Schlafmöglichkeiten geht, dachte ich nicht, dass ein kompletter Campingtrip zu mir passen würde. Da begann ich zu recherchieren, ob es möglich war, eine eintägige Wanderung zu machen.
Wenn man oberhalb der Ruinen steht und auf das üppig grüne Tal unter sich und die Gipfel der nahe gelegenen Berge hinunterblickt, merkt man, dass es dem Hype gerecht wird.
Tage des Googelns ergaben nur sehr begrenzte Informationen, und es schien, als müssten wir eine Entscheidung zwischen den beiden Extremen treffen. Außerdem war da noch die Frage nach einer Genehmigung: Da die Wanderung auf 500 Personen (einschließlich Führern, Trägern, Köchen und Wanderern) pro Tag beschränkt ist, wird empfohlen, sechs Monate im Voraus zu buchen, und wir waren im Juli und planten eine Reise für September. Eine Abteilung der peruanischen Regierung namens La Dirección Regional de Cultura (DRC) ist für die Ausstellung aller Genehmigungen für den Inkapfad zuständig, und nur von der DRC zugelassene Veranstalter des Inkapfads dürfen sie erwerben.
Gerade als ich alle Hoffnung verloren glaubte, stieß ich auf die Website des örtlichen Reiseveranstalters Sam Travel Peru. Sie boten die Möglichkeit, Cusco um 3 Uhr morgens zu verlassen, eine zweistündige Zugfahrt zu unternehmen, in etwa fünf Stunden von Kilometer 104 des Inkapfads nach Machu Picchu zu wandern (etwa sechs Meilen lang und 2.600 Fuß hoch zum Eingang des Sonnentors) und mit dem Zug zurück nach Cusco zu fahren, alles innerhalb von 24 Stunden. Wir wollten ein paar Nächte im neuen Sumaq Machu Picchu Hotel in der Stadt Aguas Calientes am Fuße der berühmten Stätte verbringen, und der Reiseveranstalter senkte sogar den Preis, da wir nicht mit dem Zug zurückfahren würden. Noch bessere Nachrichten? Die strengen Genehmigungsvorschriften gelten nicht für Trekker, die eine eintägige Wanderung unternehmen, also waren wir fein raus.
Als wir endlich aus dem Zug stiegen und von unserem Reiseleiter Wilbert begrüßt wurden, hatten sich die ganze Planung und Recherche sofort gelohnt. Wir bekamen ein paar Snacks und ein Lunchpaket für unsere Rucksäcke, die wir auf Wasserflaschen, Mittel gegen die Witterungseinflüsse (wie Kokablatt-Bonbons gegen die Höhenkrankheit und Mückenspray gegen die Mückenschwärme) und einfache Kleidung reduziert hatten. Wir liefen nicht länger als 15 Minuten, bevor wir auf eine Reihe von Inka-Ruinen stießen. Als wir dort saßen und der kleinen Geschichtsstunde zuhörten, konnten wir nicht glauben, dass wir bereits unglaubliche Relikte sahen. Sie waren nicht abgesperrt, es gab keine Beschilderung, es war einfach eine 500 Jahre alte Stätte am Wegesrand. Wir ahnten nicht, dass diese Juwelen den gesamten Pfad säumen würden.
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In den nächsten Stunden gingen wir über Holzbrücken, genossen die Panoramablicke und erfuhren, dass es im Heiligen Tal mehr als 400 Orchideenarten gibt – wer hätte das gedacht? Unser Zwischenstopp war eine weitere bedeutende Inka-Stätte namens Winawayna. Nachdem wir Horrorgeschichten darüber gehört hatten, wie überfüllt Machu Picchu sein kann (mehr als 2.500 Menschen pro Tag), waren wir ein wenig nervös, dass es von Touristen überlaufen sein würde. Zu unserem Erstaunen waren wir die einzigen Menschen dort. „Die einzige Möglichkeit, diesen Ort zu erreichen, ist zu Fuß“, sagte Wilbert. „Es ist also ziemlich ruhig.“ Wir hatten das Glück, dass wir einen privaten Führer hatten, und erstaunlicherweise sahen wir auf der gesamten Wanderung nur eine Handvoll anderer Leute. (Offenbar nehmen die meisten Leute einfach den Bus nach Machu Picchu.)
Als wir an den landwirtschaftlichen Terrassen entlanggingen und den umherstreifenden Lamas ganz nahe kamen, hatten wir das Gefühl, auf einen verborgenen Schatz gestoßen zu sein. Die einzigen Geräusche waren das entfernte Rauschen des Urubamba-Flusses und die gelegentlich vorbeischnatternden Moskitos. Wie könnte Machu Picchu noch besser sein als das? Wir wollten es herausfinden – und mussten zurück in die Zivilisation, also wanderten wir weiter, nachdem wir eine kurze Mittagspause eingelegt hatten.
Zu diesem Zeitpunkt waren die kalten Temperaturen des Morgens, die sich in einen leichten Nieselregen verwandelt hatten, längst vorbei, und die Hitze des Tages hatte uns fest im Griff. Der Regenmantel und der Pullover wurden ausgezogen und die Sonnencreme und die Sonnenbrille angezogen. (Ein wichtiger Ratschlag: Ziehen Sie sich in mehreren Schichten an, denn in wenigen Stunden werden Sie alle vier Jahreszeiten durchlaufen). Um 13.00 Uhr, nach etwa viereinhalb Stunden anstrengender Wanderung, erreichten wir endlich das Sonnentor. Obwohl die meisten Leute versuchen, zum Sonnenaufgang nach Machu Picchu zu kommen, erklärte uns unser Reiseführer, dass es eigentlich besser ist, am Nachmittag zu gehen, da dann die meisten Menschenmassen verschwunden sind und die Wolken sich verzogen haben. Außerdem kamen wir in die entgegengesetzte Richtung von all den Touristen, die mit dem Bus hinauffuhren. Wir hatten es geschafft.
Wenn man über den Ruinen steht und auf das üppig grüne Tal und die Gipfel der nahe gelegenen Berge wie Wayna Picchu hinunterblickt, wird einem klar, dass die Ruinen dem Hype gerecht werden. Sicher, es gibt eine Menge anderer Leute, aber die Aussicht ist so weitläufig und weltfremd, dass die Touristen und Selfie-Sticks zu verblassen scheinen. Wir haben bestimmt 10.000 Fotos geschossen und versucht, die Schönheit, die wir mit unseren Augen sahen, einzufangen.
Wir wanderten noch ein paar Stunden mit Wilbert über das Gelände und erfuhren etwas über die Geschichte von Machu Picchu, wofür die verschiedenen Gebäude genutzt wurden und wie die Stätte all die Jahre überlebt hat. Jede neue Information, wie z. B. die Tatsache, dass glatte Felsen einen heiligen Raum bezeichnen, hielt uns trotz der einsetzenden körperlichen Müdigkeit auf Trab.
Als die Sonne unterzugehen begann, verließen wir die Stätte und gingen zu den Bussen, die die Besucher den Berg hinunterfuhren. Um den Bus zu besteigen, braucht man separate Tickets, aber die meisten Reiseveranstalter buchen diese im Voraus für Sie. Wenn man Lust hat, kann man den Berg auch hinunterwandern. Wir waren es nicht. Direkt vor dem Eingang/Ausgang gibt es einen kleinen Stand, an dem man seinen Pass mit einem neuartigen Machu Picchu-Stempel versehen kann. Ich tat es.
Auf der langen, kurvenreichen Straße hinunter nach Aguas Calientes wippte mein Kopf, als die Erschöpfung des Tages einsetzte. Die eintägige Option war perfekt für Leute, die nur wenig Zeit haben, die Wanderung nicht ganz schaffen oder einfach nicht zelten wollen. Ich war schmutzig, verschwitzt und sauer, aber glücklich darüber. Hätte ich das noch vier weitere Tage aushalten können? Aber als wir im Fünf-Sterne-Hotel mit einem warmen Handtuch und einem traditionellen Pisco Sour begrüßt wurden, wusste ich, dass wir die richtige Wahl getroffen hatten.