T+L wandert durch die kleinen Städte, ruhigen Strände, historischen Stätten und stilvollen Hotels, die Rhode Islands geheime Küste ausmachen.
Jeder von der Million von uns, die in dem kleinen alten Rhode Island leben, hat seine eigene Vorstellung davon, was diesen Ort so bezaubernd macht. Für mich ist es die Küstenlinie, die mich schon immer in ihren Bann gezogen hat. Die Küste von Rhode Island ist abwechselnd felsig und abweisend, mit hoch aufragenden roten Granitklippen, die wild in die Brandung des Atlantiks stürzen, oder ruhig und einlullend, mit den Rohrkolben der Sümpfe, die in den sanften Brisen der geschützten Buchten leise vor sich hin flüstern.
Was Rhode Island an Landmasse fehlt, macht es durch seine Küstenlinie mehr als wett: 400 Meilen, um genau zu sein. Ich habe Jahrzehnte damit verbracht, die Insel zu erkunden, aber egal, wie oft ich die Route 1 entlangfahre, irgendetwas überrascht mich immer und lässt mich begeistert, verblüfft oder verblüfft zurück. Ich biege ins Landesinnere ab, nur um festzustellen, dass ich so schnell wie möglich wieder ans Meer zurückkehren möchte.
Es ist leicht, Rhode Island komplett zu überspringen; wenn man die Schnellstraße von New York City nach Providence auf der I-95 nimmt, fährt man direkt durch den Staat. Das ist in Ordnung: Wir haben schon genug zu tun, ohne dass noch mehr Autos die Route 1 verstopfen, vielen Dank. Aber Sie verpassen all die herrlich exzentrischen, eleganten und kitschigen Attraktionen, die entlang der Küste verstreut sind. Es ist eine Art Zeitreise, wenn man an Teilen der Küste vorbeikommt, die seit Jahrhunderten unverändert geblieben sind, an Teilen, die sich wie eine Rückbesinnung auf die 1930er Jahre anfühlen, und wieder anderen, die gestern angekommen sind – und sich wie morgen anfühlen.
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Ich habe vor mehr als 25 Jahren angefangen, in Rhode Island Urlaub zu machen. Als Kind hatte ich alte Familienfreunde in Little Compton besucht, den Ort dann aber vergessen; genau wie die sanften Nebel, die über seine Wiesen und Teiche ziehen, überdeckte die Zeit meine Erinnerungen. Doch als ich als Erwachsene zurückkehrte und nach mehreren Jahren in Texas an der Ostküste ankam, fühlte ich mich sofort wiedererkannt – das Rauschen der Brandung, der Geruch von gemähtem Gras in der heißen Sonne, das Gefühl des Morgennebels auf meiner Haut, die intensive Kälte des seidigen Salzwassers. Little Compton ist einer der seltenen Kindheitsorte, die nicht kleiner wirken, wenn man zurückkehrt. Er ist größer als die Erinnerung.
Ich lebte mich ein, zuerst in einer Reihe von Mietwohnungen und dann schließlich in meinem eigenen Haus, das am Rande eines Sumpfteichs liegt, gleich hinter einem Strandwall. Der Teich ist eine wichtige Wasserstelle auf dem Zugweg von Tausenden von Vögeln, die nicht im Traum daran denken würden, eine Abkürzung zu nehmen und die spektakulären, im Sonnenuntergang leuchtenden roten Klippen zu verpassen, nach denen der Staat benannt wurde (Roode Eylant auf Niederländisch, oder rote Insel).
Sakonnet, das Gebiet in Little Compton, in dem ich wohne, liegt auf einer Halbinsel, am Ende der Straße. Little Compton ist eine der letzten Städte an der Grenze zu Rhode Island; ich erzähle meinen Kindern gern, dass ich an den Strand gehe, um nach Massachusetts zu schwimmen, wo man landet, wenn man im Freistil nach Osten schwimmt.
Noch vor fünf Jahren gab es nicht viel, was den gelegentlichen Besucher nach Sakonnet lockte. Um ein Haus zu mieten, musste man sich auf eine enge Liste setzen lassen und sich für mindestens einen Monat verpflichten. Der Strandclub und der Golfclub sind privat, und die Wartelisten für eine Mitgliedschaft sind unendlich lang. Wenn man erst einmal angefangen hat, Freundschaften zu schließen, was sehr lange dauert, merkt man, dass alle miteinander verwandt sind. Die Gegend ist im Sommer lebhaft, im Winter ruhig und abgelegen. Manche würden sagen: trostlos. Ich schon. Aber das kann romantisch sein.
Die Sommergesellschaft verändert sich. Sakonnet kann jetzt für eine Woche gemietet werden. Der öffentliche Strand, ein wunderschöner Sandstrand, ist an sonnigen Wochenenden schon um die Mittagszeit völlig überfüllt. Außerdem gibt es ein schickes neues Hotel in Little Compton. Es war umstritten; wir mögen nicht einmal einen Hauch von Überheblichkeit, und das Stone House eröffnete mit einem wahren Strauß von Einstellungen – Parken auf dem Parkplatz; herumlungernde und ängstliche Kellner; vier verschiedene Salzsorten auf dem Tisch; eine Speisekarte, die mit viel blumiger Sprache den Bauern und Sammlern der Gegend gewidmet war. Aber das hat sich gelegt, und auch die Zimmerpreise sind gesunken. Man kann problemlos ein paar Tage bleiben, zu einem schönen, ruhigen Strandabschnitt zwischen den Felsen hinunterwandern, im Restaurant köstlich essen und sich sogar im Spa behandeln lassen.
Little Compton
Ich beginne meinen Rundgang an der Küste, indem ich vom Wasser weg in die Stadt fahre. Die Hauptstraße, die Route 77, führt mich vorbei an grasenden Kühen, Wiesen, die in den Sakonnet River münden, und unzähligen alten Sumpfahornen. Little Compton hatte Mitte des letzten Jahrhunderts einen guten Ruf als Künstlerkolonie. Noch immer sehe ich jeden Sommer Gruppen von Pleinair-Malern, die auf Kuhweiden mit Blick auf den Fluss oder am Strand stehen und versuchen, die gegen Felsen prallenden Wellen einzufangen. An den Wänden der unscheinbaren Bibliothek von Little Compton hängt eine überraschende Sammlung von Gemälden der unvergleichlichen Molly Luce, die seit den 1930er Jahren Szenen aus dem ganzen Sakonnet gemalt hat und von einem New Yorker Kunstkritiker einmal als „amerikanischer Breughel“ bezeichnet wurde.
Zu jedem Besuch in Little Compton Commons gehören ein Hummerbrötchen beim Commons Lunch und ein Abstecher zum alten Friedhof, wo immer jemand einen schönen Grabstein abschleift. Ich liebe auch die Atmosphäre des historischen Wilbor House, das teilweise aus dem Jahr 1690 stammt und mit historischen Möbeln ausgestattet ist. Wenn ich durch die Räume wandere, überkommt mich ein Gefühl für die Qualität des täglichen Lebens im 17. Jahrhundert unter den niedrigen Decken, das milchige Licht, das durch kleine Glasscheiben einfällt, und die Glut im Kamin, die bis in die kühlen Sommernächte hinein glüht.
Tiverton Four Corners
Nur 10 Minuten die Straße hinauf liegt die historische Stadt Tiverton Four Corners, die es schon fast so lange gibt wie die Kolonie Plymouth. Das zarte Licht hier zieht nach wie vor Maler an, auch wenn erschwingliche Immobilien schwerer zu finden sind. Aber die Tradition der unprätentiösen Galerien lebt weiter, und eine kleine Gruppe von Geschäften, die zu den besten im ganzen Bundesstaat gehören, bieten charmante handwerkliche Arbeiten an.
Ich habe mich ein wenig in die Weberei verguckt. (Passt das zu meiner Vorliebe für Müsli?) Es hat etwas mit reichhaltiger Textur, ungewöhnlichen Farben und dem Wissen zu tun, dass jeder Faden aus Kette und Schuss von Künstlerhand eingeknüpft wurde. Amy Lund fertigt in ihrem Laden auf riesigen Webstühlen wunderschöne, genoppte Wolldecken und -überwürfe sowie elegante Geschirrtücher, Platzdeckchen und Servietten aus Leinen. Die Straße hinunter stellt Tiffany Peay exquisiten, fein gearbeiteten Goldschmuck mit Perlen und Edelsteinen her, der sich perfekt für das weiche Abendlicht am Strand eignet, während die Töpfer von Roseberry-Winn Pottery Vasen, Fliesen und Lampen mit Flachreliefmustern in sanften Juwelentönen herstellen. Und die Designerin Anne Page von Nankeen stellt ungewöhnliche und hübsche handbedruckte Taschen und Stoffe aus indigoblauer Baumwolle her – alles ist blau und weiß und fühlt sich am Meer einfach wohl.
Es gibt auch wunderbares Gebäck bei Provender und Käse und alles für ein Picknick auf der anderen Straßenseite bei Milk & Honey Bazaar. Gray’s Ice Cream ist eine der wenigen unabhängigen Eiscremehersteller, die es in einem Bundesstaat gibt, in dem es früher viele Molkereien gab; sie besteht seit 1922. Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich im Sommer mit meinen kleinen Söhnen in einer langen Schlange stand, den Kühen beim Wiederkäuen zusah, ihnen erklärte, woher die Milch kommt, und das Entsetzen in ihren Gesichtern beobachtete, als sie die Verbindung zu ihren Eistüten herstellten. Aber das hielt sie nicht ab.
Aquidneck Island
Der nächste Halt ist Aquidneck Island; niemand kann behaupten, die Küste ohne einen Aufenthalt in Newport erkundet zu haben. Im Hochsommer ist die Stadt überfüllt mit Besuchern der zu Recht berühmten Villen, den „Sommerhäusern“ der Neureichen um die Jahrhundertwende. Wenn Sie, wie Henry James, solche extravaganten Anhäufungen „grotesk“ finden, können Sie in Newport kurzen Prozess machen.
Aber Sie würden einen Fehler machen. Wer kann schon einem Besuch im Marble House widerstehen, wo Alva Vanderbilt als Kaiserin von China bei einer üppigen Kostümparty in ihrem (echten) goldenen Ballsaal auftrat?
Mein Favorit unter den Herrenhäusern, und wahrscheinlich das am wenigsten bekannte, ist Kingscote, ein 1841 fertiggestelltes gotisches Holzhaus im Wiederaufbau. Es beherbergt eine umfangreiche Sammlung von Möbeln aus dem frühen Rhode Island. The Elms, das 1901 fertiggestellt wurde, ist wegen seines Weinkellers, des Kohlentunnels und der Bedienstetenquartiere interessant. In großen Häusern sind die hinteren Räume immer faszinierend, weil man sich viele Fragen stellen muss: Wie haben sie jemals ein Haus dieser Größe versorgt? Wer hat gekocht? Wer hat all die gestärkten Servietten gebügelt?
Außerhalb der Villen befindet sich die stattliche Touro-Synagoge, das älteste jüdische Gotteshaus in Amerika, das 1759 eingeweiht wurde. (Juden und Quäker gehörten zu den ersten Siedlern in der religiös toleranten Kolonie.) Manche behaupten, dass ihre eleganten Linien Thomas Jeffersons Monticello beeinflusst haben. Die Redwood Library & Athenaeum im palladianischen Stil mit ihrer unschätzbaren Sammlung seltener Bücher und früher amerikanischer Gemälde ist die älteste ununterbrochen betriebene Leihbibliothek der Vereinigten Staaten. Henry James war ein häufiger Besucher, der sich hier zweifellos von der hektischen Betriebsamkeit der Cottages erholte.
Jamestown
Ich überquere die Narragansett Bay, die zweitgrößte Flussmündung der Ostküste, und fahre nach Jamestown, dem Traum eines jeden Seglers. Niemand würde Jamestown mit einem Einkaufsparadies verwechseln, aber ich verweile im Conanicut Marine Shop. Ähnlich wie Eisenwarenläden haben auch Geschäfte für Schiffsbedarf eine unendliche Anziehungskraft, vor allem, wenn man kein Segelboot besitzt und auch nicht in Gefahr ist, eines zu bekommen. Die Schaufenster sind mit Bildern von Yachten bedeckt, die zum Verkauf stehen; es gibt eine ausgezeichnete Auswahl an Bootsschuhen und Sonnenhüten, und ich bin sicher, dass kreative Heimwerker unendlich viele Verwendungsmöglichkeiten für die bunten Seile und Schwimmer finden. Jamestown hat es geschafft, die Niedlichkeit zu vermeiden, die Newport auszeichnet – vielleicht weil es viele Jahre lang keine Brücke gab, die es mit der Insel verband. Leider ist aber jede Küstenstadt von der McMansions-Plage heimgesucht worden. Alteingesessene wenden sich einfach ab und murmeln, wer braucht schon so viel Platz, was ist mit den Heizkosten, und rufen sich die Bewohner gegenseitig an, um sich in der Küche zu verabreden?
Narragansett und Galiläa
Vor einigen Jahren hatten Landwirte in Rhode Island Schwierigkeiten, ihre Wolle zu verkaufen; sie schlossen sich mit den Landwirten von Watson, einem 265 Morgen großen Bauernhof außerhalb der Stadt, zusammen, um Decken herzustellen, die ausschließlich aus einheimischem – ungefärbtem – Vlies bestehen. Sie nennen ihr Unternehmen Rhody Warm. (Wenn Sie hier ein Wollthema bemerken, muss ich Sie behutsam daran erinnern, dass wir hier einen Großteil des Winters eingekuschelt unter Decken verbringen.) Watson Farm verkauft die Decken, die jedes Jahr in einem neuen Muster gewebt werden, sowie dicke, schöne, ungefärbte Garne in sanften Grau- und Taupe-Tönen.
Ich verlasse Jamestown an der Brücke und fahre auf der funky Route 1A an der Küste entlang nach Narragansett. Auch hier muss ich meine Augen abwenden; rund um den Narragansett Pier drängen sich riesige, hässliche Wohn- und Einkaufskomplexe. Ich bewundere die Überreste des von Stanford White entworfenen Towers Casino aus dem Jahr 1883; das meiste davon brannte 1900 ab, aber die großen Steintürme und ein Bogen wurden gerettet. Und ich fahre weiter. Es gibt faszinierende Einblicke in ältere Villen aus einer vornehmeren Zeit, deren Rasen bis zum Meer hinunterreicht.
In Galilee geht es lebhafter zu; es ist überfüllt und kitschig und macht Spaß. Es gibt Iggy’s Doughboys & Chowder House, das großartige Fish & Chips serviert, und alle möglichen Muschelschuppen. (Wenn Sie können, sollten Sie John Caseys großartigen Roman Spartina lesen, bevor Sie diesen Road Trip unternehmen. Er vermittelt ein lebendiges Bild davon, wie gefährlich das Leben für die arbeitenden Fischer in der Gegend um Point Judith war und wie wild entschlossen sie waren, an ihren alten Gewohnheiten festzuhalten.)
Dann fahre ich weiter an der Küste entlang und nehme alle Straßen, die von der Route 1 abzweigen, einschließlich der 1A und der Matunuck School House Road. Nur so stoße ich auf einige der seltsameren Erscheinungsformen der Berühmtheit des kleinen alten Rhode Island, darunter die Worm Ladies of Charleston, die gelegentlich offene Häuser haben, um den Leuten beizubringen, wie man einen Wurmkübel anlegt und Wurmtee als Dünger herstellt.
In all den Jahren, in denen ich diese Fahrt unternommen habe, habe ich erst im letzten Sommer endlich den berühmten (und einst berüchtigten) Hippie-Treffpunkt Umbrella Factory Gardens gefunden, der etwas östlich des Ninigret National Wildlife Refuge versteckt liegt. Die Umbrella Factory ist eine Reihe von Geschäften, die in einem Bauernhof aus dem 19. Jahrhundert untergebracht sind, aber ein ausgesprochenes 1960er-Jahre-Flair haben. Ich muss gestehen, dass ich eine Schwäche für diesen Laden habe, der vollgestopft ist mit Silberohrringen, Vintage-Kleidung, indianischen Bettdecken und der besten Sammlung von Vintage-Brillen, die ich je gesehen habe. Je verrückter, desto besser, wie ich finde. In der Gärtnerei gibt es eine erstaunliche Auswahl an Pflanzen, darunter, Trommelwirbel bitte, Patchouli, ein zartes Pflänzchen, aber ich habe es geschafft, meine durch den Herbst zu bringen, und ich habe es genossen, ihre duftenden Blätter zu reiben und Proust’sche Momente zu erleben, die mit Perlenstirnbändern und Fransenstiefeln zu tun hatten.
Und Nacktbaden. Ein Stück weiter liegt der Moonstone Beach, von dem mir meine Schwester, die so oft wie möglich vor Brown flüchtete, erzählte, er sei ein bei Studenten beliebter Nacktbadestrand. Heute wird der lange Sandstrand von Schildern begleitet, die die Besucher daran erinnern, dass es sich um einen familienfreundlichen Strand handelt, an dem keine Nacktheit erwünscht ist. Trotzdem lohnt sich der Weg.
Watch Hill
Weiter nach Watch Hill, dem letzten Küstenort in Rhode Island, bevor man die Staatsgrenze nach Connecticut überquert. Diese Grande Dame von einem Dorf wetteiferte einst mit Newport als der vornehmste Ferienort des Staates, aber seine schindelgedeckten „Cottages“ aus der Zeit um die Jahrhundertwende waren viel weniger prätentiös. Als ich begann, Watch Hill mit meinem damals zweijährigen Sohn zu besuchen, war es in der Tat ein verzweigter, ausgefranster, verlorener Ort; die großen alten Häuser galten als weiße Elefanten, die schwer instand zu halten waren und ständig vom Wind und Salzwasser des Ozeans ramponiert wurden.
Wir wohnten im baufälligen Ocean House, das 1868 erbaut worden war, mit seinem riesigen steinernen Herd und dem gemeinsamen Esszimmer. Das Haus fühlte sich immer so aufregend und beängstigend an, als würde es gleich in den Ozean rutschen. Wir machten uns auf den Weg hinunter zum Strand, um auf den bunten hölzernen Kreaturen des Flying Horse Carousel zu reiten. Der Wind erfasste ihre echten Schwänze und Mähnen, und wir ahnten, dass wir uns bald in die Lüfte erheben würden. Die Anwohner behaupten, das 1879 erbaute Karussell sei das älteste des Landes.
Aber das war Mitte der achtziger Jahre, vor den Boomjahren der letzten Wirtschaftskrise. In den neunziger Jahren begann eine neue Generation von Geldgebern, die alten Häuser zu renovieren. Das Ocean House wurde von Chuck Royce, einem Wall-Street-Finanzier mit einer Leidenschaft für Architektur, gerettet. Er gab über einen Zeitraum von fünf Jahren erstaunliche 146 Millionen Dollar aus, um das Gebäude abzureißen und neu zu errichten, wobei er das alte Äußere und dessen sonnige Farbe wiederherstellte. Im Innern ist von dem alten Gebäude nur noch wenig übrig geblieben, außer dem schönen steinernen Kamin und dem atemberaubenden Blick über einen langen, dramatischen Sandstrand und das offene Meer.
Während das alte Hotel 159 Gästezimmer hatte, verfügt das neue über 49. Jedes Zimmer ist geräumig, und die Bäder sind mit Armaturen im edwardianischen Stil ausgestattet. Kunstwerke der örtlichen Lily Pad Gallery (zum Verkauf) säumen die Flure. Es gibt einen sehr langen Innenpool und ein Spa, das für seine Peelings und Öle saisonale Zutaten wie Kürbisse im Herbst und Erdbeeren im Frühjahr verwendet. Im Restaurant Seasons werden nach Möglichkeit nur frische und lokal geerntete Produkte verwendet, und allein das Brot ist den Eintrittspreis wert. Man muss schon ein Investmentbanker sein, um es sich leisten zu können, hier zu wohnen – oder eine der schönen Residenzen zu kaufen, die angeboten werden. Aber hey, das entspricht wahrscheinlich dem ursprünglichen Geist dieses Ortes.
Als ich eines Abends das Seasons verließ, fiel mir auf, wie es nur jemandem auffallen kann, der nach einer köstlichen, genussvollen Mahlzeit taumelt, während er das Sternenlicht betrachtet, das in der zerklüfteten Brandung glitzert, dass die Küste von Rhode Island ein köstliches, altmodisches Eiscreme-Sandwich von einem Ort ist. An beiden Enden befinden sich die reichen, luxuriösen Teile. Der Spaß liegt in der Mitte, und man muss schnell zugreifen, bevor er verschwindet – nur um durch etwas ganz Ähnliches in einer anderen köstlichen Geschmacksrichtung ersetzt zu werden. Aber im Grunde genommen hat sich das wahre Küstenerlebnis, das die Seele berührt, in den letzten 200 Jahren trotz der Übergriffe der Immobilienentwickler nicht wirklich verändert. Ihre Reichtümer sind nach wie vor in den Buchten und Ritzen versteckt, versteckt unter den buschigen Kiefern und hinter den Dünen, zugänglich für jeden, der neugierig genug ist, langsam zu machen und sie zu finden.
Aufenthalt
Chanler at Cliff Walk Formal, Hotel mit 20 Zimmern und Blick auf die Küste. 117 Memorial Blvd., Newport; 401/847-1300; thechanler.com; Doppelzimmer ab 599 $.
Forty 1° North Stilvolles Hotel am Wasser im Stadtzentrum mit Zimmern in einem Hauptgebäude und umliegenden Cottages. 351 Thames St., Newport; 401/846-8018; 41north.com; DZ ab $375.
Ocean House 1 Bluff Ave., Watch Hill; 401/584-7000; oceanhouseri.com; DZ ab $595.
Stone House 122 Sakonnet Point Rd, Little Compton; 401/635-2222; stonehouse1854.com; Doppelzimmer ab $275.
Essen und Trinken
Art Café Seien Sie dankbar, dass es noch Menschen gibt, die glauben, dass es nichts Besseres gibt als die Kombination aus Espresso, hausgemachtem Gebäck und gequetschten, bequemen Sofas. 7 South of Commons Rd., Little Compton; kein Telefon; Kaffee für zwei $6.
Black Pearl Klassisches Fischrestaurant im Herzen der Stadt. Bannister’s Wharf, Newport; 401/846-5264; Abendessen für zwei Personen $45.
Coastal Roasters Brausender Espresso, vor Ort geröstet. 1791 Main Rd., Tiverton; 401/624-2343; Kaffee für zwei Personen $6.
Commons Lunch 48 Commons Way, Little Compton; 401/635-4388; Mittagessen für zwei Personen $32.
Evelyn’s Drive-In Großartige frittierte Muscheln. 2335 Main Rd., Tiverton; 401/624-3100; Mittagessen für zwei $50.
Gray’s Ice Cream 16 East Rd., Tiverton; 401/624-4500; Eiscreme für zwei $8.
Iggy’s Doughboys & Chowder House 1157 Point Judith Rd, Narragansett; 401/783-5608; Abendessen für zwei Personen $30.
Matunuck Oyster Bar Setzen Sie sich unter einen Sonnenschirm und genießen Sie einheimische Meeresfrüchte und den Blick auf einen kleinen Sumpfteich. 629 Succotash Rd., East Matunuck; 401/783-4202; Abendessen für zwei $60.
Milk & Honey Bazaar 3838 Main Rd., Tiverton; 401/624-1974; Mittagessen für zwei $25.
Provender 3883 Main Rd, Tiverton; 401/624-8084; Mittagessen für zwei Personen $27.
Sakonnet Vineyards Machen Sie hier Halt für ein leichtes Mittagessen an Picknicktischen unter den Bäumen; probieren Sie den America’s Cup White. 162 W. Main Rd., Little Compton; 401/635-8486; Mittagessen für zwei Personen $25; Führungen kostenlos.
Seasons 1 Bluff Ave., Watch Hill; 401/315-5599; Abendessen für zwei Personen $120.
Shop
Amy C. Lund, Handweaver Studio & Gallery 3964 Main Rd, Tiverton; 401/816-0000.
Conanicut Marine Services Shop 20 Narragansett Ave., Jamestown; 401/423-7158.
Cottage at Four Corners Das Geschäft der Designerin Nancy Hemenway ist die erste Adresse für Haushaltswaren. 3847 Main Rd., Tiverton; 401/625-5814.
Gallery 4 Verkauft schnörkellose Möbel aus China und Vietnam sowie bunte Schuhe und Schals aus der Türkei. 3848 Main Rd., Tiverton; 401/816-0999.
Mills Creek Wunderschöne handgefertigte Waren für Kleiderschrank und Tisch. 4436 Old Post Rd., Charlestown; 401/364-9399.
Roseberry-Winn Pottery 3842 Main Rd., Tiverton; 401/816-0010.
Sakonnet Purls Hier finden Sie Tausende von Garnen in allen Farben. 3988 Main Rd., Tiverton; 401/624-9902.
Tiffany Peay Jewelry 3851 Main Rd., Tiverton; 888/808-0201; tiffanypeay.com.
Umbrella Factory Gardens 4820 Old Post Rd, Charlestown; 401/364-9166.
See and Do
Blithewold Mansion Schon allein wegen der 32 Hektar großen, wunderschönen Gärten lohnt sich ein Besuch. 101 Ferry Rd., Bristol; 401/253-2707; Eintritt $10.
Brownell Library 44 Commons, Little Compton; 401/635-8562.
The Elms 367 Bellevue Ave, Newport; 401/847-1000; newportmansions.org; Eintritt $14,50.
Green Animals Topiary Garden Herrlicher Garten mit einem Kamel, einer Giraffe, einem Bären und mehr; alles seit 1880. 380 Cory’s Lane, Portsmouth; 401/847-1000; Eintritt $14.50.
Kingscote 253 Bellevue Ave., Newport; 401/847-1000; newportmansions.org.
Marble House 596 Bellevue Ave, Newport; 401/847-1000; newportmansions.org.
Ninigret National Wildlife Refuge Hervorragend geeignet für die Beobachtung von Kranichen, Fischadlern, Falken, Möwen und mehr. 50 Bend Rd., Charlestown; 401/364-9124; fws.gov/ninigret.
Redwood Library & Athenaeum 50 Bellevue Ave, Newport; 401/847-0292.
Touro Synagogue 85 Touro St., Newport; 401/847-4794.
United Congregational Church Anmutige alte Kirche, deren Kirchturm man vom Meer aus sehen kann. 1 Commons Way, Little Compton; 401/635-8472.
Watson Farm 455 North Rd., Jamestown; 401/423-0005.
Wilbor House 548 W. Main Rd., Little Compton; 401/635-4035.
Worm Ladies of Charlestown 161 E. Beach Rd, Charlestown; 401/322-7675.
Milk & Honey Bazaar Chanler at Cliff Walk Evelyn’s Drive-In
Genießen Sie ein klassisches Muschelhüttenerlebnis (die Muschelkuchen oder ganzen Bäuche sind die beste Wahl)
Stone House Gray’s Ice Cream
Gray’s ist seit 1923 eine Institution in Tiverton, auf der anderen Seite des Flusses von Newport. Die jetzige Besitzerin Marilyn Dennis behält den gefrorenen Pudding – ein auf Rum basierendes Gebräu mit Früchten – auf der Speisekarte für die alten Hasen und fügt neuere Kreationen wie Erdbeer-Käsekuchen hinzu.
Ocean House Forty 1° North Art Café Black Pearl, Newport Coastal Roasters Commons Lunch Iggy’s Doughboys & Chowder House Matunuck Oyster Bar Provender Sakonnet Vineyards Amy C. Lund, Handweaver Studio & Galerie Conanicut Marine Services Shop Cottage at Four Corners Galerie 4 Mills Creek Roseberry-Winn Pottery Sakonnet Purls Tiffany Peay Jewelry Umbrella Factory Gardens Blithewold Mansion Brownell Library The Elms Green Animals Topiary Garden Kingscote Marble House Ninigret National Wildlife Refuge Redwood Library & Athenaeum Touro Synagogue United Congregational Church Watson Farm Wilbor House Worm Ladies of Charlestown
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