Toget standsede langsomt, netop som solen stod op over bjergene i den hellige dal. “Hvis nogen stiger af ved kilometer 104, så er det nu,” sagde en stemme over højttaleren i Vistadome. Der var ingen vej eller station; vi hoppede bare ud af døren og ud på grusvejen, mens toget hurtigt rullede væk. Hvis det ikke havde været for skiltet få meter foran os, hvor der stod “Velkommen til Inka Trail” (med den lokale stavemåde med et K i stedet for turist C), ville vi have været faret vild.
Min mand og jeg var i Peru for at krydse en ting af, som vi længe har haft på vores liste over ting, der skal gøres: Machu Picchu, et inka-citadel højt oppe i Andesbjergene. I planlægningsfasen af rejsen gik vi frem og tilbage for at beslutte, om vi skulle tage det fem dage lange trek langs hele Inka Trail, som er 26 miles lang, eller tage den behagelige 20-minutters bustur op til det gamle sted fra byen Aguas Calientes. Som et aktivt par ville vi gerne have lidt af en udfordring, men da jeg ofte bliver sammenlignet med “Prinsessen og ærten”, når det kommer til mine soveforhold, mente jeg ikke, at en fuldkommen campingtur ville passe mig. Det var der, jeg begyndte at undersøge, om det var muligt at lave en endagsvandring.
Stående over ruinerne, mens man kigger ned på den frodige grønne dal nedenunder og de nærliggende bjergtoppe, indser man, at det lever op til hypen.
Dagenes googling gav meget begrænset information, og det så ud til, at vi skulle træffe en beslutning mellem de to yderpunkter. Der var også spørgsmålet om at sikre en tilladelse: Da stien er begrænset til 500 personer (inklusive guider, bærere, kokke og vandrere) pr. dag, anbefales det at bestille seks måneder i forvejen, og her var vi i juli måned og planlagde en tur til september. En afdeling af den peruvianske regering kaldet La Dirección Regional de Cultura (DRC) er ansvarlig for at udstede alle tilladelser til Inka Trail, og kun DRC-godkendte Inka Trail operatører har lov til at købe dem.
Just da det virkede som om alt håb var ude, faldt jeg over hjemmesiden for en lokal rejsearrangør ved navn Sam Travel Peru. De havde en mulighed for at tage af sted fra Cusco kl. 3 om natten, tage en to timers togtur, vandre ca. fem timer fra kilometer 104 på Inka Trail til Machu Picchu (ca. 6 miles lang og 2.600 fod i højden til indgangen til Solporten) og vende tilbage til Cusco med tog, alt sammen inden for 24 timer. Vi ønskede at bo et par nætter på det nye Sumaq Machu Picchu Hotel i byen Aguas Calientes ved foden af det berømte sted, og rejsearrangøren sænkede endda prisen, da vi ikke ville tage toget tilbage. Endnu bedre nyheder? De strenge regler for tilladelser gælder ikke for vandrere, der foretager en endagsvandring, så vi var guld værd.
Når vi endelig stod af toget og blev mødt af vores guide Wilbert, blev al planlægningen og efterforskningen øjeblikkeligt det hele værd. Vi fik nogle snacks og en madpakke til vores rygsække, som vi havde skåret ned til flasker med vand, ting til at forebygge virkningerne af elementerne (såsom slik med kokablade mod højdesyge og insektspray mod sværmene af myg) og grundlæggende tøj. Vi gik ikke mere end 15 minutter, før vi kom til et sæt inka-ruiner. Mens vi sad og lyttede til den lille historieundervisning om stedet, kunne vi ikke tro, at vi allerede var ved at se utrolige relikvier. De var ikke afspærret, der var ingen skiltning, det var bare et 500 år gammelt sted på siden af stien. Vi vidste ikke, at disse perler ville være spredt ud over hele stien.
Getty
I løbet af de næste par timer gik vi over træbroer, nød panoramaudsigter og lærte, at der er mere end 400 arter af orkideer i den hellige dal – hvem vidste det? Vores midtvejssted var et andet prominent inka-sted ved navn Winawayna. Efter at have hørt skrækhistorier om, hvor overfyldt Machu Picchu kan blive (mere end 2.500 mennesker om dagen), var vi lidt nervøse for, at det ville blive overrendt af turister. Til vores forbløffelse var vi de eneste mennesker der. “Den eneste måde at komme til dette sted på er ved at vandre,” sagde Wilbert. “Så det forbliver ret stille.” Vi var så heldige, at vi havde en privat guide, og utroligt nok så vi kun omkring en håndfuld andre mennesker på hele vandreturen. (Tilsyneladende tager de fleste mennesker bare bussen op til Machu Picchu.)
Da vi gik langs landbrugsterrasser og kom tæt på de strejfende lamaer, føltes det, som om vi var stødt på denne skjulte skat. De eneste lyde var det fjerne brusende vand fra Urubamba-floden nede under os og lejlighedsvis en myg, der summede forbi. Hvordan kunne Machu Picchu være bedre end dette? Det ville vi gerne finde ud af – og vi måtte tilbage til civilisationen – så vi fortsatte vandringen efter at have stoppet for en hurtig frokost.
På dette tidspunkt var de kolde temperaturer fra morgenen, der blev til en let støvregn, for længst væk, og dagens varme var godt over os. Regnjakken og trøjen blev taget af, og solcremen og solbrillerne blev taget på. (Et vigtigt råd: klæd dig i lag, for på få timer vil du gå gennem alle fire årstider). Kl. 13.00, efter ca. fire og en halv times anstrengende vandring, nåede vi endelig frem til solporten. Selv om de fleste mennesker forsøger at komme til Machu Picchu for at se solopgangen, fortalte vores guide os, at det faktisk er bedre at gå om eftermiddagen, da de fleste menneskemængder er forsvundet, og skyerne er brændt væk. For ikke at nævne, at vi kom i den modsatte retning af alle de turister, der tog bussen op. Vi havde klaret den.
Stående over ruinerne, mens man kigger ned på den frodige grønne dal nedenunder og toppene af de nærliggende bjerge som Wayna Picchu, indser man, at det lever op til hypen. Selvfølgelig er der et væld af andre mennesker, men udsigten er så vidtstrakt og overjordisk, at turisterne og selfie-pindene synes at forsvinde. Vi må selv have taget 10.000 billeder i forsøget på at indfange de indviklede detaljer i den skønhed, vi så med vores øjne.
Vi vandrede rundt på stedet i et par timer mere med Wilbert og lærte om Machu Picchus historie, hvad de forskellige bygninger blev brugt til, og hvordan stedet har formået at overleve i alle disse år. Hver ny oplysning, som f.eks. at glatte sten betegner et helligt sted, holdt os i gang på trods af den fysiske træthed, der satte ind.
Mens solen begyndte at gå ned, begav vi os ud fra stedet til rækken af busser, der skulle køre folk ned ad bjerget. Man skal have særskilte billetter for at komme om bord på bussen, men de fleste rejsearrangører vil bestille dem på forhånd for dig. Hvis du har lyst til det, er der også stier til at vandre ned ad bjerget. Det var vi ikke. Lige uden for indgangen/udgangen er der en lille stand, hvor man kan stemple sit pas med et nyhedsstempel fra Machu Picchu. Det gjorde jeg.
På den lange snoede vej ned til Aguas Calientes fandt jeg mit hoved buldrende, da udmattelsen fra dagen satte ind. Muligheden for en dag var perfekt for folk, der har begrænset rejsetid, fysisk ikke kan gennemføre hele vandreturen, eller som simpelthen ikke er til camping. Jeg var beskidt, svedig og øm, men lykkeligt nok. Kunne jeg have klaret fire dage mere af den slags? Sikkert. Men da vi blev mødt med et varmt håndklæde og en traditionel Pisco sour på det femstjernede hotel, vidste jeg, at vi havde truffet det rigtige valg.