Rhode Island’s Secret Coast

T+L bevæger sig gennem de små byer, stille strande, historiske steder og stilfulde hoteller, der udgør Rhode Island’s hemmelige kyst.

Hver af den million af os, der bor i lille gamle Rhode Island, har vores egen forkætrede idé om, hvad der gør dette sted fortryllende. For mig er det kystlinjen, som altid har tryllebundet mig. Rhode Islands kyst er skiftevis klippefyldt og uhyggelig med tårnhøje røde granitklipper, der vælter vildt ned i de brusende bølger fra Atlanterhavet, eller rolig og vuggende med sumpområdernes kattehalm, der hvisker blidt i den blide brise fra de beskyttede bugter.

Det, som Rhode Island mangler i landmasse, opvejes mere end rigeligt af kystlinjen: 400 miles af den, for at være præcis. Jeg har brugt årtier på at udforske den, men uanset hvor ofte jeg slentrer langs Route 1, er der altid noget, der overrasker mig, og som gør mig begejstret, forbløffet eller forbløffet. Jeg drejer ind i landet og finder mig selv ivrige efter at komme tilbage til havet så hurtigt som muligt.

Det er let at springe Rhode Island helt over; hvis man tager den hurtige rute fra New York City til Providence på I-95, skærer man lige igennem staten. Det er fint: Vi har rigeligt nok at se til uden flere biler, der tilstopper Route 1, mange tak. Men du går glip af alle de vidunderligt excentriske, elegante og kitschede attraktioner, der ligger spredt langs kysten. Der er en slags tidsrejse på spil, når du passerer gennem dele af kysten, der er forblevet uændrede i århundreder, dele, der føles som en tilbagevenden til 1930’erne, og endnu andre, der kom i går – og føles som i morgen.

Relateret: Jeg begyndte at holde ferie på Rhode Island for mere end 25 år siden. Som barn havde jeg besøgt gamle familievenner i Little Compton, men glemte derefter stedet; ligesom de blide tåger, der driver hen over dens enge og damme, dækkede tiden over mine minder. Men da jeg som voksen vendte tilbage og ankom til østkysten efter at have boet i Texas i flere år, havde jeg en øjeblikkelig følelse af genkendelse – lyden af bølgerne, lugten af slået græs under en varm sol, følelsen af morgentåge på min hud, den intense kulde fra det silkebløde saltvand. Little Compton er et af de sjældne steder fra barndommen, som ikke ser mindre ud, når man vender tilbage. Det er større end hukommelsen.

Jeg flyttede mig ind, først i en række lejemål og til sidst i mit eget hjem, der ligger ved kanten af en sumpdam, lige bag en strandvold. Dammen er et vigtigt vandingssted på trækvejen for de tusindvis af fugle, som ikke ville drømme om at tage en genvej og gå glip af de spektakulære røde klipper, der gløder i solnedgangen, og som staten blev opkaldt efter (Roode Eylant på hollandsk, eller rød ø).

Sakonnet, det område i Little Compton, hvor jeg bor, ligger på en halvø, for enden af vejen. Little Compton er en af de sidste byer på grænsen til Rhode Island; jeg kan godt lide at fortælle mine børn, at jeg skal til stranden for at svømme til Massachusetts, som er der, hvor man ender, hvis man freestyle sig østpå.

Det plejede at være sådan, for blot fem år siden, at der ikke var meget, der kunne tiltrække den tilfældige besøgende til Sakonnet. Man skulle komme på en nøje fastholdt liste for at leje et hus og forpligte sig til mindst en måned. Strandklubben og golfklubben er private, og der er ufatteligt lange ventelister for at blive medlem. Når man først begynder at få venner, hvilket tager lang tid, indser man, at alle er i familie med hinanden. Området er livligt om sommeren, stille og isoleret om vinteren. Nogle vil måske sige dystert. Det gør jeg. Men det kan være romantisk.

Sommersamfundet er under forandring. Sakonnet-lejligheder kan nu fås for en uge. Den offentlige strand, en smuk, sandet strækning, er umulig overfyldt ved middagstid i solrige weekender. Der er også kommet et nyt smart hotel i Little Compton. Det har været kontroversielt; vi bryder os ikke om bare et strejf af prætentiøsitet, og Stone House åbnede med en sand buket af holdninger – parkeringspladser, svævende og ængstelige tjenere, fire forskellige slags salt på bordet, et menukort, der med meget blomstrende sprog var dedikeret til områdets landmænd og foragere. Det er dog faldet til ro, og det samme er værelsespriserne. Man kan sagtens besøge stedet i et par dage, vandre ned til et dejligt, roligt stykke strand gemt mellem klipperne, spise lækker mad i restauranten og endda få spabehandlinger (gisp!).

Little Compton

Jeg begynder min tur langs kysten med at bevæge mig væk fra vandet og ind til byen. Hovedvejen, Route 77, fører mig forbi græssende køer, enge, der vælter ud i Sakonnet-floden, og utallige gamle sump-akbler. Little Compton havde længe et ry som kunstnerkoloni i midten af sidste århundrede. Jeg ser stadig grupper af plein air-malere hver sommer, der holder til på græsgange med udsigt over floden eller på stranden, hvor de forsøger at fange bølger, der slår mod klippeblokke. På væggene i det beskedne Little Compton-bibliotek hænger en overraskende samling malerier af den uforlignelige Molly Luce, som malede scener over hele Sakonnet fra 1930’erne og frem og engang blev kaldt “den amerikanske Breughel” af en kunstkritiker i New York.

Et besøg i Little Compton Commons bør omfatte en hummerroulade på Commons Lunch og en tur til den gamle kirkegård, hvor der altid er nogen, der tager en gnidning af en fin gravsten. Jeg elsker også stemningen i det historiske Wilbor House, hvoraf en del stammer fra 1690; det er fyldt med historisk inventar. Når jeg vandrer gennem dets rum, overvældes jeg af en følelse af kvaliteten af dagliglivet i det 17. århundrede under de lave lofter, det mælkeagtige lys, der kommer ind gennem små glasruder, og gløderne, der gløder i ildstedet langt ind i de kølige sommernætter.

Tiverton Four Corners

Bare 10 minutter længere oppe ad vejen ligger den historiske by Tiverton Four Corners, som har eksisteret næsten lige så længe som Plymouth Colony. Malere bliver fortsat tiltrukket af det lammende lys her, selv om det er sværere at finde fast ejendom til overkommelige priser. Men traditionen med uhøjtidelige gallerier trives, og en lille klynge af butikker, der er blandt de bedste i staten, byder på charmerende kunsthåndværk.

Jeg er blevet lidt af en væve-nørd. (Går det hånd i hånd med en kærlighed til granola?) Der er noget ved rig tekstur, mærkelige farver og viden om, at hver eneste kæde af kæde og skud er blevet knyttet på plads af en kunstners hånd. Amy Lund fremstiller smukke, nubrede uldtæpper og plaider samt smarte viskestykker, dækkeservietter og servietter af linned på store væve lige i sin butik. Lidt længere nede ad gaden laver Tiffany Peay udsøgte, fint forarbejdede guldsmykker med perler og ædelsten, som er perfekte til at fange det bløde aftenlys på stranden, mens keramikerne hos Roseberry-Winn Pottery fremstiller vaser, fliser og lamper med lavt reliefmønster i bløde juvelfarver. Og designer Anne Page hos Nankeen laver usædvanlige og smukke håndtrykte tasker og stoffer i indigo bomuld – alt er blåt og hvidt og føles helt rigtigt ved havet.

Der er også vidunderlige kager hos Provender og ost og alt, hvad man kan bruge til en picnic på den anden side af gaden hos Milk & Honey Bazaar. Gray’s Ice Cream er en af de få uafhængige isproducenter, der er tilbage i en stat, der tidligere var fyldt med mejerier; den har været i drift siden 1922. Jeg har et kærligt minde om at stå i en lang sommerkø med mine små sønner og se køerne tygge deres drøv ude bagved, forklare dem, hvor mælk kommer fra, og se deres forfærdelse i deres ansigter, da de lavede forbindelsen til deres isvafler. Det stoppede dem dog ikke.

Aquidneck Island

Næste stop er Aquidneck Island; ingen kan hævde at have udforsket kysten uden et ophold i Newport. I højsommeren er byen fyldt med besøgende til de med rette berømte palæer, som var “sommerhuse” for de nye rigmænd i begyndelsen af det 19. århundrede. Hvis du ligesom Henry James finder sådanne ekstravagante bunker “groteske”, kan du gøre kort proces med Newport.

Men du ville begå en fejl. Hvem kan modstå et besøg i Marble House, hvor Alva Vanderbilt optrådte som kejserinde af Kina ved en overdådig kostumefest i sin (ægte) gyldne balsal?

Min favorit af palæerne, og sandsynligvis det mindst kendte af dem, er Kingscote, et gotisk genopstået træbyggeri, der blev færdiggjort i 1841. Det har en omfattende samling af tidlige møbler fra Rhode Island. The Elms, der blev færdiggjort i 1901, er interessant på grund af sin vinkælder, sin kultunnel og sine tjenestefolksboliger. De bageste kvarterer er altid fascinerende i store huse på grund af de spørgsmål, der dukker op i hovedet: Hvordan kunne de nogensinde tage sig af et sted af denne størrelse? Hvem stod for madlavningen?

Bredt fra palæerne er der den smukke Touro-synagoge, det ældste hus for jødisk tilbedelse i Amerika, som blev taget i brug i 1759. (Jøder og kvækere var blandt de tidligste bosættere i den religiøst tolerante koloni). Nogle hævder, at dens elegante linjer har påvirket Thomas Jefferson’s Monticello. Redwood Library & Athenaeum i palladiansk stil, med en uvurderlig samling af sjældne bøger og tidlige amerikanske malerier, er det ældste udlånsbibliotek i kontinuerlig drift i USA. Henry James var en hyppig gæst, som uden tvivl tog et pusterum fra den hektiske munterhed i sommerhuset.

Jamestown

Jeg krydser over Narragansett Bay, den næststørste flodmunding på østkysten, for at køre ind til Jamestown, en sømandsdrøm, hvis der nogensinde har været en. Ingen ville forveksle Jamestown med et paradis for shoppere, men jeg dvæler ved Conanicut Marine-butikken; ligesom isenkrambutikker har marineforretninger uendelig tiltrækningskraft, især hvis man ikke ejer en sejlbåd og ikke er i fare for at gøre det. Vinduerne er dækket af billeder af lystbåde til salg; der er et glimrende udvalg af bådsko og solhatte, og jeg er sikker på, at de kreative gør-det-selv-typer finder uendelige anvendelsesmuligheder for de farverige reb og flydebåde. Jamestown har formået at undgå den nuttethed, der kendetegner Newport – måske fordi der i mange år ikke var nogen bro, der forbandt byen med øen. Desværre er alle kystbyer dog blevet ramt af en plage af McMansions. Gamle folk vender blot øjnene væk og mumler om, hvem der har brug for så meget plads, hvad med varmeregningen, og ringer beboerne til hinanden for at planlægge at mødes i køkkenet?

Narragansett og Galilæa

For nogle år siden havde landmænd i Rhode Island problemer med at sælge deres uld; de gik sammen med landmændene på Watson, en 265 hektar stor gård lige uden for byen, for at fremstille tæpper udelukkende fremstillet af lokalt – og ufarvet – uld. De kalder deres virksomhed Rhody Warm. (Hvis du bemærker et uldtema her, må jeg forsigtigt minde dig om, at vi tilbringer en stor del af vinteren sammenkrøbet under tæpper her). Watson Farm sælger tæpperne, der er vævet i et nyt mønster hvert år, samt tykt, smukt, ufarvet garn i bløde grå og taupefarvede toner.

Idet jeg forlader Jamestown ved broen, tager jeg den sjove Route 1A for at køre langs kysten til byen Narragansett. Her må jeg igen vende øjnene væk; enorme og grimme ejerlejligheds- og butikskomplekser er trængt sammen omkring Narragansett Pier-området. Jeg beundrer det, der er tilbage af det Stanford White-designede Towers Casino fra 1883; det meste af det brændte ned i 1900, men de store stentårne og en bue blev reddet. Og jeg kører videre. Der er fascinerende glimt af ældre palæer fra en mere fornem tidsalder, hvis græsplæner løber ned til havet.

Det bliver mere livligt i Galilee; der er overfyldt og kitschet og sjovt. Der er Iggy’s Doughboys & Chowder House, der serverer en fantastisk fish-and-chips, og alle mulige muslingebutikker. (Hvis du har mulighed for det, så læs John Caseys fremragende roman Spartina, inden du tager på denne biltur. Den giver et levende billede af, hvor farligt livet var for de arbejdende fiskere omkring Point Judith, og hvor vildt fast besluttet de var på at holde fast i deres gamle metoder.)

Så fortsætter jeg med at omfavne kysten og tager alle veje fra Route 1, herunder 1A og Matunuck School House Road. Det er den eneste måde at falde over nogle af de mærkeligere manifestationer af den lille gamle Rhode Islands berømmelse, herunder Worm Ladies of Charleston, der lejlighedsvis holder åbent hus for at lære folk, hvordan man opretter en ormekurv og laver ormete som gødning.

I alle de år, jeg har kørt denne tur, var det ikke før sidste sommer, at jeg endelig fandt det berømte (og på et tidspunkt berygtede) hippie-hængepunkt Umbrella Factory Gardens, gemt lidt øst for Ninigret National Wildlife Refuge. Umbrella Factory er en række butikker, der ligger i en gårdsplads fra det 19. århundrede, men med en decideret 1960’er-agtig stemning. Jeg må indrømme, at jeg har en svaghed for denne hovedbutik, der er proppet med sølvøreringe, vintage tøj, indiske sengetæpper og den bedste samling af vintagebriller, jeg nogensinde har set. Jo mere mærkelig, jo bedre, for mig at se. Havebutikken har et forbløffende udvalg af planter, herunder, trommehvirvel, tak, patchouli, som er en sart ting, men det lykkedes mig at lokke min igennem efteråret, og jeg nød at gnide dens duftende blade og have Proustiske øjeblikke, der involverede perlehovedbånd og frynserede støvler.

Og nøgenbadning. Lidt længere væk ligger Moonstone Beach, som min søster, der flygtede fra Brown så ofte hun kunne, fortalte mig, var en nøgenstrand, der var yndet af studerende. I dag er den lange, sandede strækning ledsaget af skilte, der minder de besøgende om, at dette er en familievenlig strand, hvor der ikke må være nøgenhed. Alligevel er det værd at gå turen.

Watch Hill

Ved videre til Watch Hill, den sidste kystby i Rhode Island, inden man krydser statsgrænsen til Connecticut. Denne grande dame af en landsby konkurrerede engang med Newport om at være det mest toneangivende feriested i staten, men dens “cottages” med skiferplader fra begyndelsen af det 20. århundrede var langt mindre prætentiøse. Da jeg begyndte at besøge Watch Hill sammen med min dengang toårige søn, var det faktisk et fortravlet, fortravlet og fortabt sted; de store gamle huse blev betragtet som hvide elefanter, der var svære at vedligeholde og konstant blev ramt af havets vind og saltvand.

Vi plejede at bo i det faldefærdige Ocean House, bygget i 1868, med sin store stenovn og fælles spisestue. Stedet føltes altid spændende, skræmmende, som om det var ved at glide ud i havet. Vi gik ned mod stranden for at køre på de farverige trævæsner i den flyvende hestes karrusel. Vinden tog fat i deres ægte haler og maner, og vi havde mistanke om, at vi snart ville blive kastet ud i luften. Indbyggerne hævder, at karrusellen, der blev bygget i 1879, er den ældste i landet.

Men det var i midten af 1980’erne, før den sidste højkonjunkturs go-go år. I halvfemserne begyndte en ny generation af penge at renovere de gamle huse. Ocean House blev reddet af Chuck Royce, en Wall Street-finansmand med en passion for arkitektur. Han brugte forbløffende 146 millioner dollars over fem år på at rive bygningen ned og genopbygge den, idet han kopierede det gamle ydre og dets solrige farver. Indenfor er der ikke meget tilbage af det gamle sted, bortset fra den smukke stenovn – og den fantastiske udsigt over en lang, dramatisk sandstrand og det åbne hav.

Der hvor det gamle hotel havde 159 værelser, har det nye 49 værelser. Hvert værelse er stort, og badeværelserne er spalier med inventar i edwardiansk stil. Kunst fra det lokale Lily Pad Gallery (til salg) pryder gangene. Der er en virkelig lang indendørs pool og en spa med sæsonbestemte ingredienser, som f.eks. græskar om efteråret og jordbær om foråret, i skrubberne og olierne. I restauranten Seasons er alle produkterne friske og lokalt høstet, når det er muligt, og alene brødet er adgangsprisen værd. Man skal være investeringsbankmand for at have råd til at bo her – eller for at købe en af de dejlige ferieboliger, der tilbydes. Men, hey, det er nok i overensstemmelse med stedets oprindelige ånd.

Da jeg forlod Seasons en aften, slog det mig, som kun en person, der vakler væk fra et lækkert, overbærende måltid, kan blive slået, mens han kigger ud over stjernelyset, der funkler i de flossede bølger, at Rhode Islands kystnære område er et lækkert, gammeldags isbrød af et sted. I begge ender er der de rige, luksuriøse stykker. De sjove ting er i midten, og man skal fange dem hurtigt, før de forsvinder – kun for at blive erstattet af noget helt tilsvarende i en anden lækker smag. Men i bund og grund, og på trods af ejendomsudviklernes indtrængen, har den sande kystoplevelse, den, der efterlader et spor i sjælen, faktisk ikke ændret sig så meget i 200 år. Dens rigdomme er stadig stille og roligt gemt blandt bugter og kroge, gemt under de buskede fyrretræer og bag klitterne, tilgængelige for alle, der er nysgerrige nok til at sætte farten ned og finde dem.

Ophold

Chanler at Cliff Walk Formal, hotel med 20 værelser med udsigt over kysten. 117 Memorial Blvd., Newport; 401/847-1300; thechanler.com; dobbeltværelser fra 599 $.

Forty 1° North Stilfuldt hotel ved vandet i centrum af byen, med værelser i en hovedbygning og omkringliggende hytter. 351 Thames St., Newport; 401/846-8018; 41north.com; dobbeltværelser fra 375 $.

Ocean House 1 Bluff Ave., Watch Hill; 401/584-7000; oceanhouseri.com; dobbeltværelser fra 595 $.

Stone House 122 Sakonnet Point Rd, Little Compton; 401/635-2222; stonehouse1854.com; dobbeltværelser fra 275 $.

Spis og drik

Art Café Vær taknemmelig for, at der stadig er folk, der tror på, at der ikke er noget bedre end kombinationen af espresso, hjemmebagte kager og sammenkrøllede, komfortable sofaer. 7 South of Commons Rd., Little Compton; ingen telefon; kaffe for to $6.

Black Pearl Klassisk fisk- og skaldyrssted i hjertet af byen. Bannister’s Wharf, Newport; 401/846-5264; middag for to $45.

Coastal Roasters Bracing espresso, ristet på stedet. 1791 Main Rd., Tiverton; 401/624-2343; kaffe for to personer $6.

Commons Lunch 48 Commons Way, Little Compton; 401/635-4388; frokost for to personer $32.

Evelyn’s Drive-In Store stegte muslinger. 2335 Main Rd., Tiverton; 401/624-3100; frokost for to $50.

Gray’s Ice Cream 16 East Rd., Tiverton; 401/624-4500; is for to $8.

Iggy’s Doughboys & Chowder House 1157 Point Judith Rd, Narragansett; 401/783-5608; middag for to $30.

Matunuck Oyster Bar Tag plads under en parasol for at nyde lokale skaldyr og udsigt over den lille sumpdam. 629 Succotash Rd., East Matunuck; 401/783-4202; middag for to $60.

Milk & Honey Bazaar 3838 Main Rd., Tiverton; 401/624-1974; frokost for to $25.

Provender 3883 Main Rd., Tiverton; 401/624-8084; frokost for to $27.

Sakonnet Vineyards Stop her for en let frokost ved picnicborde under træerne; prøv America’s Cup White. 162 W. Main Rd., Little Compton; 401/635-8486; frokost for to $25; rundvisninger gratis.

Seasons 1 Bluff Ave., Watch Hill; 401/315-5599; middag for to $120.

Butik

Amy C. Lund, Handweaver Studio & Gallery 3964 Main Rd., Tiverton; 401/816-0000.

Conanicut Marine Services Shop 20 Narragansett Ave., Jamestown; 401/423-7158.

Cottage at Four Corners Designer Nancy Hemenway’s butik er stedet, hvor man kan købe husgeråd. 3847 Main Rd., Tiverton; 401/625-5814.

Gallery 4 Sælger stilrene møbler fra Kina og Vietnam samt farverige sko og tørklæder fra Tyrkiet. 3848 Main Rd., Tiverton; 401/816-0999.

Mills Creek Dejlige håndlavede varer til garderobe og bord. 4436 Old Post Rd., Charlestown; 401/364-9399.

Roseberry-Winn Pottery 3842 Main Rd., Tiverton; 401/816-0010.

Sakonnet Purls Stedet hvor man kan finde tusindvis af garn i alle farver. 3988 Main Rd., Tiverton; 401/624-9902.

Tiffany Peay Jewelry 3851 Main Rd., Tiverton; 888/808-0201; tiffanypeay.com.

Umbrella Factory Gardens 4820 Old Post Rd, Charlestown; 401/364-9166.

Se og gør

Blithewold Mansion Det er turen værd, bare for at se de 32 hektar smukke haver. 101 Ferry Rd., Bristol; 401/253-2707; entré $10.

Brownell Library 44 Commons, Little Compton; 401/635-8562.

The Elms 367 Bellevue Ave, Newport; 401/847-1000; newportmansions.org; entré $14,50.

Green Animals Topiary Garden Dejlig have med en kamel, en giraf, en bjørn og meget mere; alt sammen startet i 1880. 380 Cory’s Lane, Portsmouth; 401/847-1000; entré $14,50.

Kingscote 253 Bellevue Ave., Newport; 401/847-1000; newportmansions.org.

Marble House 596 Bellevue Ave, Newport; 401/847-1000; newportmansions.org.

Ninigret National Wildlife Refuge Fantastisk til at spotte traner, fiskeørne, høge, måger og meget mere. 50 Bend Rd., Charlestown; 401/364-9124; fws.gov/ninigret.

Redwood Library & Athenaeum 50 Bellevue Ave, Newport; 401/847-0292.

Touro Synagogue 85 Touro St., Newport.; 401/847-4794.

United Congregational Church Yndig gammel kirke, hvis tårn kan ses fra havet. 1 Commons Way, Little Compton; 401/635-8472.

Watson Farm 455 North Rd., Jamestown; 401/423-0005.

Wilbor House 548 W. Main Rd., Little Compton; 401/635-4035.

Worm Ladies of Charlestown 161 E. Beach Rd, Charlestown; 401/322-7675.

Mælk & Honey Bazaar Chanler at Cliff Walk Evelyn’s Drive-In

Nyd en klassisk clam shack-oplevelse (muslingekager eller hele maver er den bedste løsning)

Stone House Gray’s Ice Cream

Gray’s har været en institution i Tiverton, på den anden side af floden fra Newport, siden 1923. Den nuværende ejer Marilyn Dennis beholder den frosne pudding – en rombaseret blanding med frugt – på menuen for de gamle og tilføjer nyere hybrider som jordbær-cheesecake.

Ocean House Forty 1° North Art Café Black Pearl, Newport Coastal Roasters Commons Lunch Iggy’s Doughboys & Chowder House Matunuck Oyster Bar Provender Sakonnet Vineyards Amy C. Lund, Handweaver Studio & Galleri Conanicut Marine Services Shop Cottage at Four Corners Gallery 4 Mills Creek Roseberry-Winn Pottery Sakonnet Purls Tiffany Peay Jewelry Umbrella Factory Gardens Blithewold Mansion Brownell Library The Elms Green Animals Topiary Garden Kingscote Marble House Ninigret National Wildlife Refuge Redwood Library & Athenaeum Touro Synagogue United Congregational Church Watson Farm Wilbor House Worm Ladies of Charlestown

Abonner på T+L Netop ind

Få de seneste rejsenyheder, flytilbud og rejseidéer fra redaktørerne af Travel+Leisure