Mode i det tyvende århundrede

Kvindernes mode i begyndelsen af det tyvende århundrede var i høj grad et spørgsmål om status. Den stilfulde silhuet blev defineret af det smalle sans-ventre-korset, der pressede maven væk og gav kroppen en S-formet linje, af de lange, svungne kjolelængder og af høje, stive kraver. Tekstildesignet tog udgangspunkt i art nouveau-planternes ornamentering. Pariser couturiers som Jean-Philippe og Gaston Worth (sønner af den første berømte grand couturier Charles Frederick Worth), Callot-søstrene, Jacques Doucet og Jeanne Paquin stod i spidsen for sådanne selskabskjoler.

Denne stil blev diametralt modsat af “sundhedskjolen”, der blev propageret af fortalere for kvinders rettigheder, kunstneriske kvinder og læger. Dette design hang løst uden et korset. Dens sækkesnit blev afvist af de fleste stilbevidste kvinder, på trods af design af art nouveau-kunstnere som Henry van de Velde.

Dragten begyndte at etablere sig som en beklædningsgenstand med mange facetter og blev til sidst et symbol på demokratisk mode. Forretningskvinden brugte det i sin karriere, og selskabsdamen brugte det som rejse- og fritidstøj. Jakken var for det meste maskulint snittet med revers og manchetter, mens habitjakken lejlighedsvis blev afkortet til over anklen. Jakkesæt blev udbudt af både fabrikanter og fornemme skræddere som John Redfern og Henry Creed. Med fremkomsten af jakkesættet blev blusen det centrale stilelement, og der fandtes både luksuriøst udsmykkede og enkle modeller. Behagelige kimono bluser med udskårne ærmer kunne bæres over nederdele. Topcoats eller paletots, der er hentet fra herremoden, og carcoats eller dusters opfyldte ønsket om funktionel beklædning. Omkring 1908 skabte den parisiske couturier Paul Poiret en ny stil kaldet la vague. Inspireret af Ballets Russes kombinerede han den kropsfrigørende “sundhedskjole” med elementer fra den asiatiske klædedragt. Paul Poiret havde forbindelser til de verdensberømte wienerværksteder, som havde deres egen modeafdeling.

Med oprindelse i England var den edwardianske stil (opkaldt efter kong Edward VII) førende inden for international herremode. Mændenes mode var reguleret af præcise regler, som blev offentliggjort af fremtrædende skræddere, om hvornår og under hvilke omstændigheder de enkelte jakkesæt skulle bæres.

Forretningsbeklædning omfattede sportsjakken (sackcoat) og den mere elegante habitjakke. Dagligdagsdragter omfattede frockcoat (Prince Albert). Cut-away blev anset for at være egnet til mere private og prestigefyldte lejligheder. Rygejakken var en behagelig og afslappet aftenbeklædning. Der fandtes også specialiserede sportslige ensembler. Det var vigtigt altid at vælge den rigtige hat: blød filt, bowlerhat, homburg, canotier, panamahat eller tophat. Der var også mange forskellige frakker at vælge imellem, såsom paletots, chesterfields, raglans og ulsters.

Mode 1910-1919

Den internationale mode indtil 1914 var stærkt påvirket af den avantgardistiske franske couturier Paul Poiret. Han var med til at indføre art deco-stilen og inspirerede andre designere som Erté og Mariano Fortuny, hvis delphos-kjoler af den fineste plisserede silke også var verdensberømte. I 1910 offentliggjorde Poiret den såkaldte “hobble skirt”, som på trods af sit ubehagelige snit var ret moderne i en kort periode. Den faldt løst, lige til toppen af læggen, men var indsnævret fra under knæet til den ankellange kant med et så smalt bærestykke, at en dame kun kunne humpe. Poiret foreslog også en lang buksekjole, men kun få kvinder vovede at blive set på gaden i de nye jupes culottes. Til aftenbeklædning foreslog Poiret endda brede haremsbukser, der blev båret under en lang tunika med en trådforstærket, opadvendt søm.

Fra 1912 og frem til udbruddet af Første Verdenskrig var aftenbeklædningen præget af den nye sociale dansemode, den argentinske tango. Poirets kreationer syntes at være skræddersyet til den nye populære dans: tæt omsvøbte nederdele med høje slidser foran, guldbroderede tunikaer og turbaner med oprejste fjer. Mændene bar den skærekjole og den moderigtige frockcoat, nogle gange i stærke farver som mørkerød, eller med ternede detaljer. De tilhørende hatte var overdimensionerede.

Under Første Verdenskrig (1914-1918) var tøjet så enkelt som muligt: moderat brede nederdele, der ikke nåede helt til foden, og jakker i hoftehøjde. I 1915-1916 var krigs-krinoliner – ankellange og pjuskede med to eller tre lag nederdel – på mode; et år senere blev de imidlertid ofre for den mere økonomiske brug af stof, som sækkeskæringen gav. Moden i 1918 blev oplivet af store sidelommer og nederdele, der blev smallere mod sømmen, hvilket skabte tønde-looket i 1919. De fleste modesaloner i Paris var lukket. Men nogle velhavende kvinder købte behagelige jerseydragter med hoftelange trøjer og enkle nederdele hos Gabrielle Chanel i Deauville og skabte derved hendes berømmelse. I USA, især i New York, var tøjfabrikanterne aktive.

Den vigtigste nyhed i det tyvende århundredes kvindetøj fandt sted uden for modeverdenen. Lange bukser til kvinder blev indviet, hverken af haute couture eller af hverdagsmoden, men af kvinders arbejdstøj, som stadig for det meste var lånt fra mænd. Umiddelbart efter krigen arbejdede folk med det, der var tilgængeligt, og ændrede uniformer og hærens presenninger eller andre rester for at skabe civilt tøj.

Under krigen erstattede uniformen alle andre jakkesætstyper, og de fleste skræddere – hvis de overhovedet fortsatte med at drive forretning – specialiserede sig i at fremstille den. Efter krigen tyede skrædderne til at ændre uniformer og omarbejde genbrugsmaterialer – nogle gange skrøbelige – til jakkesæt, som skulle forstærkes med buckram, hvilket skabte det såkaldte stivede jakkesæt. Herrebukserne havde meget smalle ben helt ud til sømmen. Trenchcoaten dukkede op i forbindelse med overgangen fra militær- til civilt tøj.

1920’erne

I løbet af 1920’erne blev længden af nederdelens kant for første gang et alvorligt modeanliggende. Mens tøjet i 1920-1921 stadig var kalvelangt, og (omkring 1923) endda ankellangt i en kort periode, foretrak kvinderne efter 1924 nederdele, der knap nok dækkede knæet. I 1922-1923 blev moden påvirket af opdagelsen af den egyptiske farao Tutankhamen’s grav. Alle, der havde råd, købte en djellaba som huskekjole eller fik deres aftenkjoler dekoreret med egyptiske ornamenter. Ellers var løsthængende kjoler karakteristiske for tiden. For det meste havde de drop waists og nogle gange en plisseret søm eller godetfolder, som gav bevægelsesfrihed. Dagtøjet havde høje lukninger, pyntet med babydoll- eller herrekrave.

Aftenklæder og kunstfærdige selskabstoiletter svarede i snit til dagtøjet. Aftentøjet havde dog en generøs dekolletage foran og bagpå, hvor den forreste dekolletage var underlagt en kødfarvet underkjole. Det var ikke moderne at vise sin barm, og brysterne blev presset fladt ned med stofbånd. Aftenkjolens enkle snit blev opvejet af dyre stoffer med blonder, guld- eller sølvlamé, løst hængende perlekæder, brug af frynser af abepels og omfattende broderier. I 1927 begyndte tendensen til at forlænge aftenkjolens søm at slå igennem, og taljen vendte tilbage til sin naturlige plads. I 1928 var aftenkjolen allerede kalvelang, mens dagkjolen forblev knælang indtil omkring 1930.

Inden for haute couture gjorde Gabrielle Chanel sig bemærket med kjoler, jerseyjakker og strikkede trøjer. I 1926 lancerede hun den “lille sorte kjole”, en sort aftenkjole, der imponerede med sin enkle elegance. Ligesom Chanel foretrak Jean Patou klare linjer og ekstremt enkel elegance, begyndende med sin egen kollektion til USA. Jeanne Lanvin præsenterede derimod en decideret feminin og romantisk linje. Hendes rober de style (baseret på historiske stilarter) med deres brede paniers blev verdenskendte. Lanvin var også kendt for sine mor-barn-kreationer.

Med korte nederdele kom benene, og dermed strømpebukser, ind i billedet. Bobs og page-boy-frisurer var lige så typiske for tiden som enkle, formsyede huer og clochehatte. Sport blev en modetrend: tennis i en kort nederdel uden strømper, skiløb i en norsk dragt med lange trusser, svømning i en badedragt i et stykke uden valfarveforstærkninger. 1920’ernes storbymode omfattede garçonne (kvindedreng) i buksedragt med mandehue og endda en Eton-kurv. Om aftenen var gamin-stilen kendetegnet ved en smoking (smokingjakke) eller en komplet smokingdragt og en monokel. Og garçonne’en tilegnede sig også mændenes pyjamas til husholdnings- og nattøj.

Exposition International des Arts Décoratifs et Industrials Moderne, der blev afholdt i Paris i 1925, var en epokegørende begivenhed, som senere gav perioden navnet Art Deco. Blandt de 72 modedesignere skabte Sonia Delauney den største sensation med sine jakkesæt og frakker i mønstre med “samtidige farvekontraster.”

Efter 1924 havde jakkesæt til mænd en let tilspidset talje, og bukserne blev udvidet en smule. Dandys var genkendelige på deres ekstremt brede bukser, kendt som “Oxford-poser”, og på deres overdrevent spidse winkle pickers eller shimmy-sko. Til golf, vandreture eller jagt bar mændene Norfolk-jakker og plus fours.

1930’erne

I begyndelsen af 1930’erne blev tøjet igen skåret til at være figursyet og med taljen på sit naturlige sted. Overdele med gummi- og strækforstærkninger omfavnede kroppens kurver. Skulderpuder og brede revers, kraver uden på skuldrene med flæser samt stramme bælter havde alle til formål at få taljen til at fremstå slankere. Sømmen blev forlænget med godetfolder og plisseringer fra knæet til læggen, hvilket gav bevægelsesfrihed. Aftenkjoler var fortrinsvis af skinnende satin og nåede helt ned til gulvet, ofte med et lille “havfrueslør” slæb. Det var på mode at have en nedringet ryg med brede, krydsende stropper og en vandfalds- eller kærestekrave. Succesen for den nye kropsbevidste linje kan spores tilbage til den parisiske designer Madeleine Vionnet og hendes “opfindelse” af det skrå snit, hvorved stof, der var skåret diagonalt i forhold til væven, klæbede sig til kroppen og bredte sig ud mod sømmen som en klokke.

Elsa Schiaparelli var ikke til at stå tilbage på idéfronten. I sine kollektioner arbejdede hun med trompe l’oeil-effekter samt hentydninger til surrealistiske kunstnere. Schiaparellis brede pagode-skuldre, der blev opfundet i 1933, fik stor indflydelse på hverdagsmoden. Jakkesæt, jakker og kjoler var efter 1933 utænkelige uden polstrede skuldre.

I de fascistiske lande (Italien, Spanien og Tyskland) blev kvindemode et spørgsmål om politisk agitation, hvilket blev eksemplificeret ved indførelsen af uniformen fra den tyske pigeklub (BDM, Bund Deutscher Mädchen). Alpinedragter passede også til det nationalsocialistiske Tysklands smag. De verdensberømte berlinske fabrikanter, som havde været over 80 procent på jødiske hænder, blev for størstedelen ruineret (dvs. likvideret) på grund af den “ariske udrensning.”

Året 1936 var et af de mest innovative inden for herremode. Det dobbeltradet jakkesæt med fire knapper i stedet for seks skabte furore, og det samme gjorde mønstrede skjorter, der blev båret sammen med grå flanelkostumer. Skjorterne havde også de nye kentkraver og lidt bredere kraver, der var bundet i windsorknuder. I dagtøj var det almindeligt med treknappet gabardinejakkesæt og oxfordskjorter med nedknappet krave.

1940’erne

Under Anden Verdenskrig (1939-1945) og de første år efter var moden dikteret af behovet for praktisk og enkelt tøj og rationering af ressourcer og materialer. I England tilskyndede regeringen til “brugstøj”. I Paris var der under den tyske besættelse kun meget få haute couture-huse, der forblev åbne. I alle lande gav særlige magasiner og brochurer råd om, hvordan man kunne ombygge gammelt tøj eller lave nyt tøj ved at kombinere dele af gammelt tøj. Kjoler og frakker blev kortere, jakkesæt fik karakter af uniformer, og brede skuldre dominerede mere end nogensinde før. Hatte og sko blev ofte håndlavet, og uldstrømper og -sokker erstattede silke. I USA skabte Claire McCardell furore med sine “pop-over”-kjoler, gymnastikdragter og “bledragter” ved havet.”

En ny epoke i moden blev markeret den 12. februar 1947 med åbningen af Christian Diors hus. Han kaldte sin første haute couture-kollektion for “Ligne Corolle” (kalkunlinjen), men modepressen kaldte den for “New Look”, fordi næsten alt ved den var nyt. Den enkle habitjakke, de små revers, den smalle hvepsetalje, som understregede hofterne, og frem for alt de smalle skuldre. For første gang i over et årti var der ingen skulderpuder. Lige så nyt var det ekstremt brede kalvlange skørt, de flade bredrandede hatte (vognhjul), de højhælede pumps og de lange handsker, som gav dette dagtøj et imponerende elegant præg.

I begyndelsen kunne den nye stil på grund af manglen på de nødvendige materialer kun langsomt produceres, men snart fik utallige private syersker travlt med at opfylde drømmen om “New Look”. I foråret 1948 fulgte Diors “Ligne Envol” (pencil line), som introducerede smalle nederdele med den berømte Dior-slids, der var underlagt med materiale for at gøre det lettere at gå. Nylonstrømper var meget efterspurgte og efterlod skinnende rayon- og uldstrømper for altid i fortiden.

Efter krigen skabte en ny modeopfindelse et varigt indtryk. Den 5. juli præsenterede den franske maskiningeniør Louis Réard i Paris sin todelte badedragt, som han kaldte bikinien. Selv om der allerede havde eksisteret todelte badedragter siden 1928, skilte Réards bikini sig ud på grund af sit ekstremt spinkle snit. Bikinien blev dog først generelt accepteret i slutningen af 1960’erne.

Mænds beklædning spillede en ret begrænset rolle; uniformer dominerede. Trenchcoats og dufflecoats (montys) var all-around-frakker. Den amerikanske jazzscenes zoot suit med sin lange frockcoat og brede bukser blev betragtet som moderne.

1950’erne

I 1950’erne genvandt Paris sin position som hovedstad for mode. Christian Dior dikterede linjerne – hver sæson var han klar med en ny: for eksempel H-linjen fra 1954, som for første gang forkastede den smalle talje, og den berømte A-linje fra 1955. Næsten lige så indflydelsesrige var imidlertid designerne Pierre Balmain, Jacques Fath, Hubert de Givenchy, Cristobel Balenciaga og i Italien Emilio Schuberth og Emilio Pucci. I 1954 genåbnede Chanel sin salon og reklamerede for et øjeblikkeligt berømt jakkesæt med en løs jakke og et let udspilet skørt i direkte kontrast til Diors mere stive og skræddersyede stil. I 1957, efter Christian Diors død, fulgte Yves Saint Laurent i hans fodspor. Hans trapez- eller teltlinje, hvor han vovede at negere den kvindelige figur, blev en sensationel, om end kontroversiel, debutsucces.

Naturligvis havde kvinderne andre bekymringer end Diors modediktater, men mange private syersker tog inspiration fra en eller anden haute couture-linje. Også modebladene tilpassede elitemoden til den almindelige forbruger.

Modebilledet i ind- og udland blev defineret af to grundlæggende punkter: den smalle linje med sin stærke kropsbevidsthed og den opmærksomhed, som et rynket taljebånd henledte til hoftepartiet, og den brede svingende, ungdommelige underkjole. Begge forsøgte at skabe en drømmende hvepsetalje, der på magisk vis blev indsnævret af et korset – guepière – eller et hoftebælte. Ud over jakkesæt og jakker var skjortekjolen med sit afslappede, sporty snit, skjortekrave og ærmer med manchetter en beklædningsgenstand, der passede til alle lejligheder.

I cocktailkjoler foretrak kvinderne ekstreme designs som Diors kuppel eller Givenchys ballon-look, hvis brede skørt blev trukket skarpt ind ved sømmen. Nye syntetiske materialer som nylon, perlon, dralon, trevira, terylene, elastik og imiteret læder opfyldte drømmen om mode for alle. “Dryp tørre” og “vask og brug” var reklamens magiske ord, der henlagde strygejernet til fortiden. Til teenagernes fritid var der jeans, capribukser og ballerinasko. Den barnligt skårne, korte natkjole med bukser, kaldet babydukken, var ny. Aggressivt intellektuelle teenagere blev tiltrukket af den franske eksistentialisme og bar sorte rullekraver, stramt sort lædertøj og sorte strømper i stedet for gennemsigtige nylonstrømper.

Som en del af den stilfulde hverdagstøj hørte nøje koordinerede accessories til. Sko med afrundede spidser og firkantede hæle udviklede sig i 1955-1956 til deres berømte spidse form og stilethæle.

Tysk vintersportsmode blev en international model. Maria Bogners skibukser, “the Bogner’s”, blev et kendt ord i USA, og det samme gjaldt den første elastiske skioverall med en enkelt sting, som Bogner opfandt i 1955.

Efter 1953 begyndte Italien med sine kropsbevidste jakkesæt at konkurrere med den traditionelle engelske skrædderkunst. I det store og hele var mændenes mode konservativ: nylonskjorter var snehvide og slipsene smalle. Hawaiiskjorten var en populær fritidstøj. De engelske Teddy Boys, en teenagegruppe med frynser, bar frockcoat-lignende jakker og ekstremt smalle bukser; deres hår blev stylet tilbage over panden i en bølge med lotion. De hårde drenge var derimod kendt for deres sorte læderoutfits.

1960’erne

Årene fra 1959 til 1963 var en overgangsperiode fra 1950’ernes decideret damelignende stil til teenagestilen i de følgende år. Teenagere foretrak bredt svingende underkjoler, mens den modne kvinde valgte smalle kappekjoler og, som eftermiddags- eller cocktailkjole, et ekstravagant lagdelt look med et tætsiddende skørt lagt under et kortere tulipanskørt. Den virkelige 1960’er-mode begyndte i 1964. “Swinging London” blev ungdommens modemetropol. Mary Quant og hendes lillepigeagtige lårlange smockkjoler skabte overskrifter. Hendes mini-stil skulle ikke være elitær, men populær; derfor markedsførte hun sine egne modestrømper, uden hvilke mini’en næppe kunne bæres. Den skarpt vinklede Vidal Sassoon-frisure var også ny. Modstykket til Mary Quant-looket var Barbara Hulanickis eksotiske Biba-look fra London. Twiggy blev den mest berømte mannequin og “den dyreste bønnestage i verden”. Tyndhed blev fra dette tidspunkt et krav til skønhed. I 1964 introducerede Rudi Gernreich sin topløse badedragt, som svarede til tendensen til seksuel frigørelse. Han opfandt også bh’en “uden bh”.

Parisiske designere deltog kun modvilligt i ungdommens ukonventionalitet og ready-to-wear (prêt-à-porter). Yves Saint Laurent præsenterede tøj med store applikerede pop-art-billeder i chokerende lyserødt, en Mondrian-kollektion med kontrasterende linjer og overflader og i 1966 det gennemsigtige look. Paco Rabanne vakte opsigt med mini-kjoler af plastik- og metalskiver, og Pierre Cardins kreationer havde runde huller, “cutouts”, samt formstøbte strukturer. André Courrège’s mode var det sidste ord i rumalderens eufori. Hans månepiger med sølvfarvede strækbukser med pailletter, hvide syntetiske støvler og hvide solbriller med slidser til at se med, repræsenterede den rene futurisme. Hans Courrèges-dragt med geometrisk skåret jakke og skråt udskåren krave var den helt store succes. For alle modstandere af minikjolen var bukser populære i alle tænkelige former og længder, men først og fremmest jeans. Buksedragter afløste det traditionelle jakkesæt. Ofte blev en superkort minikjole båret som en tunika over bukser. Buksebenets bredde under knæet blev gradvist bredere. Jo bredere “klokke”, jo mere stilfuldt.

For et øjeblik i 1965 så det ud som om, at den yngre generation havde sagt farvel til minikjolen, da moden efterlignede filmen “Dr. Zhivago” med lange frakker og russiske kasketter. Hippie- og beatnik-looks, der protesterede mod forbrugerismen, stod i ideologisk og stilistisk opposition til den almindelige mode og blandede og matchede internationale bondedragter, som ponchoer, peruvianske hatte, eskimostøvler, indiske bluser og afghanske fåreskindjakker. Unge mennesker syede blomster på jeans, bar slappe hatte eller viste deres nøgne kroppe, der kun var malet med blomster. Kreativiteten fik frit løb under mottoet “håndlavet er smart”: T-shirts blev batiket eller malet, jeans broderet, kasketter syet, bælter med læderringe flettet, sølvsmykker snoet, veste hæklet, pullovers strikket, men hippie-stilen blev hurtigt overtaget af markedet.

Pierre Cardins højhalsede jakkesæt uden revers eller krave eller med små mandarin-kraver (eller “Nehru”) skabte furore og blev taget til sig af Beatles. Mere radikale var de engelske mods, for hvem parkas og Clark-sko var typiske. Beatles’ “mop top”-frisure blev en generationskonflikt. Efter 1965 foretrak mændene det farverige, etniske hippie-look. Skjorten blev afløst af en turtle neck sweater og senere af en T-shirt.

1970’erne

“Gør, som du vil”, var mode-mottoet i de tidlige 1970’ere. Hippiernes ideal, “vi er alle lige”, satte tonen for unisex- og folklore-looks. Håndlavet var in, lige fra batikskjorter, strikkede sjaler og hæklede huer til pullovertrøjer af håndspundet fåreuld. Under-statement var cool, og brugte klæder var ikke længere kun for de nødlidende. Selve bh’en blev offer for den generelle frigørelse fra alle begrænsninger. Feminister talte om den “frigjorte barm”. Der manglede anvisninger fra den høje mode, og selv de parisiske designere befandt sig i en krise. Moden skulle være mangfoldig, ukompliceret, original og individuel, og sømlængden varierede mellem mini, midi og maxi alt efter lune og humør. Den moderne romantik – nostalgi-bølgen – førte til minikjoler (som stadig var på mode indtil 1973), overdele med omsvøb, fløj- og flæseærmer og klokkerederdele. Håret var langt og blødt bølget eller rullet i korkskruekrøller. Falske øjenvipper eller påmalede streger tryllede stjerneøjneøjne frem på magisk vis.

Næppe nogen anden mode skabte så stor en sensation som hotpants i 1971-1972. De blev ikke kun båret som superkorte sommershorts, men var også beregnet til vinteren med tykke uldsokker. Hotpants blev modsvaret af de elskede maxi-coats og høje plateausko. Bukser af alle slags gav en aflastning fra længdekonflikterne. Der var stramme knælange caddybukser, brede gauchoer, knickers, culottes, haremsbukser, ankellange afløbsbukser, brede Marlene Dietrich-bukser og – stadig frem til 1974 – brede klokkebukser. Jeans blev den universelle beklædningsgenstand, der overskred alle klasse- og aldersgrænser. Jakker, pullovers, veste og T-shirts klæbede sig tæt til kroppen. Trøjer med pullover havde vittige motiver som træer, huse eller biler. Maxi-langt festtøj (aftentøj var udelukket) havde dristige mønstre som Vasarely-grafik, pop-art eller Hundertwasser-billeder.

Efter 1974 fulgte en række looks, uden at de udgjorde en enkelt samlet stil. I 1975 var der kaftaner og det kinesiske look med korte quiltede jakker. I 1976 dominerede det mellemøstlige look med tunikaer over haremsbukser og senere det lagdelte look. En mester i den folkloristiske blanding var den japanske designer Kenzo (Takada), hvis parisiske butik “Jungle Jap,” havde en afgørende indflydelse. Den almindelige mode var derimod ret konservativ med paraplyplisserede nederdele, som nåede lige under knæet.

I 1976 omtalte modepressen euforisk Yves Saint Laurent’s kollektion “Ballets Russes-Opéra”. Det var et elegant bondelook med lange, brede nederdele af glimtende silke og bolerojakker i uventede farvekombinationer som rød, lilla, orange og pink, delikate gennemsigtige bluser med brede ærmer og gyldne turbaner.

Fra 1977 udøvede punketøj en stærk indflydelse på moden i de næste par år. Den antiborgerlige, “no-future”-generation chokerede med deres brutale look: sikkerhedsnåle gennem kinder og øreflipper, hundehalsbånd og barberblade som halskæder, djævelsk sminkede øjne, sorte læber, flåede jeans og T-shirts, flænsede netstrømper og hårde Doc Marten-støvler. I modsætning til deres grå og sorte påklædning adskilte deres hår sig fra de almindelige “normale” ved at have grønne og røde highlights og en spidshåret (mohawk) styling. Insidere mødtes i Vivienne Westwoods og Malcolm McLarens butik på King’s Road, der i 1974 blev kaldt “Sex” og senere “Seditionaries” i 1978.

I 1978 bragte de parisiske prêt-à-porter-designere, først og fremmest Claude Montana, militær- og punklooket ind på catwalken. Brede “power”-skuldre og oversized tøj indledte en ny modesilhuet, som skulle blive 1980’ernes karakteristiske stil.

Den amerikanske bog fra 1975, Dress for Success af John T. Molloy, gav den eksilerede fra hippiekulturen tips til, hvordan man markedsførte sig selv med det rigtige tøj, om den hvide skjortes magt, om hvordan man fortolker koderne for slipsemønstre, og hvordan man klarer sig i “big business”. To år senere, i 1977, fulgte Molloys efterfølger, The Woman’s Dress for Success Book.

1980’erne

Modesilhuetten i 1980’erne var defineret af overdimensionerede, voluminøse gigot-ærmer (lammekølle) og brede polstrede skuldre, som faldt sammen med kampen for kvinders lige rettigheder. Selv aftenbeklædning, som lagde vægt på lave halsudskæringer og smalle taljer, skulle have polstrede skuldre. Saumlængder var ikke længere et problem. Teenagere bar løse minikjoler, men generelt strakte kjolerne sig fra under knæet til kalvlængde. Kvinder bar maskuline jakker, korte klokke-hop-jakker eller bredskuldrede boksjakker med bukser. Samtidig blev mode et tegn på prestige og et statussymbol, der bedst repræsenteres af mærkevaremærker og en præference for læder, pels og guldfarvede accessories.

De japanske avantgarde-designere, der tiltrak sig en del opmærksomhed i Europa i 1980’erne, stod i skarp kontrast til denne tendens. I traditionen for japansk beklædning draperede Yohji Yamamoto stofstrenge løst omkring kroppen. I 1981 satte Rei Kawakubos modefirma “Comme des Garçons” spørgsmålstegn ved hele den vestlige modeæstetik. Hun flåede nederdele i flagrende strimler, rev stof i stykker, knyttede det sammen og lagde det på kryds og tværs. Sort og gråt dominerede. Issey Miyake var kendt for sin meget eksperimenterende brug af materialer og metoder, hvilket blev demonstreret af hans rottingkjoler inspireret af samuraiernes træningsrustninger i 1982 og hans første “Pleats Please”-kollektion fra 1989.

I 1983 blev Karl Lagerfeld designer for haute couture-huset Chanel. Han omarbejdede det legendariske Chanel-kostume til at være nyt og ukompliceret og tilføjede læderkjoler og buksedragter. De parisiske designere tilbød en ny kropsbevidsthed som et alternativ til den oversized dille. Thierry Mugler funklede med korsetkostumer og sirenetøj, Jean-Paul Gaultier med hudtæt fløjl og granatbryster og Azzedine Alaïa med klæbende snørebåndstøj.

Den amerikanske designerstil blev synonym med sportstøj og clean chic. Ralph Lauren gav traditionen et moderne ansigtsløft med sit “country-style”-koncept. Donna Karan blev værdsat for sin funktionelle “all-day fashion” med jersey bodysuits i stedet for bluser. Calvin Klein blev anset for at være opfinderen af designerjeans.

Musikscenen gav flere og flere stilmodeller. Popikonet Madonna var fascinerende som en nutidig Marilyn Monroe. Hendes optræden i et korset var drivkraften bag undertøj som overtøj med bustiers og korsetter.

Fitnessbølgen udøvede den største indflydelse på hverdagsmoden i slutningen af 1980’erne. Balletdanserens benvarmere, aerobic-fanens leggings og cykelløberens bukser dukkede op i hverdagsmoden. Leggings fås i de vildeste mønstre, de mest skrigende farver og de mest skinnende strækbare stoffer og blev båret sammen med blazere eller lange trøjer.

Mod slutningen af årtiet blev den lange blazer med lige, knælange nederdel og sorte uigennemsigtige strømper det klassiske business-outfit for kvinder. Aftenmoden og cocktail-kjolens genoplivning var derimod klart feminin. Christian Lacroix, hvis første haute couture-show i 1987 bragte et væld af farver med sig, blev mester i cocktailkjoler med korte tutus og ballonkjoler.

Som reaktion på massive dyreværnskampagner blev det at bære pels et “samvittighedsspørgsmål”, hvilket gjorde farverige falske pelse og quiltede dunfrakker til mode.

Yohji Yamamotos nye herremode med sine flydende, kraveløse jakker var et alternativ til yuppiernes konventionelle skulderpolstrede forretningsjakker. Giorgio Armani stod i spidsen for Milanos herremode, og den tyske producent Boss opnåede international anerkendelse for sin herremode.

I 1982 revolutionerede Calvin Klein mændenes undertøj ved at gøre simple ribbede herreslips til en designervare ved at trykke sit navn i den elastiske linning. I 1985 blev androgyni et provokerende modeudtryk; Jean-Paul Gaultier skabte nederdele til den kropsbevidste mand.

1990’erne

Mode blev et spørgsmål om “hvilken designer?” med ekstremt varierede stilarter. I begyndelsen af 1990’erne startede de belgiske designere Anne Demeulemeester og Martin Margiela en ny stilretning med fremkomsten af grunge- og fattigmandslooket, hvilket gjorde Antwerpen, som også husede designerne Dries Van Noten, Dirk Bikkembergs og Walter Van Beirendock, til det nye modecenter. Den engelske designer Vivianne Westwood fik endelig international anerkendelse for sine dristige genfortolkninger af historiske stilarter. London-nybegynderne John Galliano og Alexander McQueen etablerede sig som chefdesignere hos henholdsvis Christian Dior og Givenchy i Paris. Jean-Paul Gaultier fortsatte med at få stor succes med sin undertøjsmode, især med Madonna i centrum. Den italienske designer Gianni Versaces modepalet spændte fra nybarokke mønstre til bondagestil, mens huset Gucci under ledelse af texaneren Tom Ford kombinerede purisme og erotik. Miuccia Prada fik fat i den med sin stil med “dårlig smag” og en vellykket relancering af tidligere tiders stilarter. Giorgio Armani var fortsat mesteren i purisme, mens Dolce & Gabbana fejrede kvindernes erotik med sort lingeri og dyreprint. Jill Sanders fra Hamburg perfektionerede sin minimalisme til international anerkendelse. Den østrigske designer Helmut Lang etablerede sig i New York; hans gennemsigtige lag-look og hans mini-malistiske linjer gav nye impulser til moden. Ved siden af designerne var supermodeller som Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Linda Evangelista og Cindy Crawford centrale i alle modebegivenheder.

I hverdagsmoden dominerede leggings i alle farver og mønstre i begyndelsen af årtiet. Båret under stilfuldt gennemsigtige, kalvlange nederdele og lange blazere i flerfarvede blokeringer dækkede leggings benene diskret. Det gennemsigtige look dukkede i nogen grad op i mainstream-moden, lagt over blondebodysuits, bustiers og bh’er. Mod slutningen af årtiet blev krøllede skjorter, flossede søm og udadvendte sømme accepteret. Baguette-tasken, der blev offentliggjort af Fendi, bragte håndtasken, efter to årtier med rygsække, ind i modens centrum.

Markedsføringen af varemærker blev stadig vigtigere: voksne foretrak Louis Vuitton, Hermes eller Escada, og teenagere af begge køn foretrak sportstøjmærker som Diesel, Chiemsee, Burton, Nike, Adidas eller Levis. Den italienske modeproducent Benetton stimulerede ophedede kontroverser om sin reklame.

Mændenes mode blev også i stigende grad bestemt af designere med klart differentierede stilarter, lige fra Giorgio Armanis løstskårne jakkesæt til Hemut Langs kropsbevidste, relativt højhalsede jakkesæt og smalle bukser med et satinbånd på de udadvendte bensømme. Baggy bukser og ekstra store skjorter var fortsat populære hos den yngre generation. Cargobukser blev introduceret i 1999 som sportstøj.

Se også Giorgio Armani; Art Nouveau og Art Deco; Pierre Cardin; Gabrielle (coco) Chanel; Korset; Christian Dior; Europa og Amerika: Kjolehistorie (400-1900 C.E.); Jean-Paul Gaultier; Haute Couture; Karl Lagerfeld; Helmut Lang; Jean Patou; Paul Poiret; Mary Quant; Yves Saint Laurent; Business Suit; Youthquake Fashions.

Bibliografi

Baudot, Francois. Århundredets mode. New York: Universe Publishing, 1999.

Buxbaum, Gerda, ed. Icons of Fashion: The 20th Century. New York: Prestal, 1999.

Fukai, Akiko. Fashion. Samling fra Kyoto Costume Institute. En historie fra det 18. til det 20. århundrede. Tokyo: Taschen, 2002.

Loschek, Ingrid. Mode i det 20. århundrede. A Cultural History of Our Time. München: Letzter Preis, 1995.

–. Århundredets mode. Modekrønike fra 1900 til i dag. München: Letzter Preis, 2001.

McDowell, Colin. Forties Fashion and the New Look. London: Bloomsbury, 1997.

Remaury, Bruno, ed. Dictionary of 20th Century Fashion. Paris, 1994.

Seeling, Charlotte. Fashion 1900-1999. London-Köln: Konemann, 2000.

Steele, Valerie. Halvtreds år af mode: New Look to Now. New Haven, Conn.: Yale University Press, 2000.

Vergani, Guido, ed. Dictionary of Fashion. Milano: Baldini and Castoldi, 1999.

Gem

Gem

Gem

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.