Betta fisk Ich sygdom – symptomer, behandling og forebyggelse

Deling er omsorg!

Betta fisk kan opleve mange forskellige slags mindre dejlige sygdomme, lidelser og tilstande i løbet af deres levetid. En af disse uønskede tilstande, som også er emnet for denne artikel, er parasitangreb af “Ich”. Ichthyophththirius multifilis (Ich) hos bettafisk, også kendt som White Spot Disease, er faktisk ret almindelig, let at identificere og enkel at behandle.

Ich er en protozoisk parasit, der elsker at leve i hjemmeakvariemiljøer. Ich findes også i naturligt vand, men er et langt mindre fremtrædende problem på grund af den mindre mængde fisk pr. vandvolumen. Hvis du tænker på Ich som udklækket og spredt fra et æg (kaldet en “cyste”), ligesom bier ville gøre, hvis en bikube faldt ned og splintredes, er du ikke langt fra det. Og når de udklækkes, er der tale om hundredvis til tusindvis af parasitter på én gang. I et stort vandområde ville Ich’erne sprede sig ret tyndt og ofte ikke være i stand til at finde en passende vært (fisk) at angribe. I et mindre, lukket akvariemiljø er chancerne for, at Ich finder en vært (din betta), efter at den er kommet ud af cystestadiet, meget større.

I et akvarium har den enkelte Ich-larve meget lettere ved at finde en vært at hægte sig på. Hundredvis af disse Ich-parasitter kan finde vej til din betta’s krop, gæller og finner. Overvældet af denne spærreild af parasitter kan bettaen i sidste ende dø af en række Ich-relaterede tilstande. Åndedrætsbesvær på grund af skader på gæller forårsaget af Ich. Talrige punkteringer i bettaens krop på grund af Ich kan forårsage en osmoregulatorisk ubalance (wiki for dem, der er interesserede). Svampe- og bakterieinfektioner, der tager fat i fiskens åbne sår forårsaget af Ich, er også et stort problem.

Det er ret enkelt at identificere Ich, da det ligner et drys salt eller sukker på bettaen. Jeg vil gå ud og sige, at det er derfor, at den også er kendt som hvidplet-sygdom. Disse små hvide pletter kan være tydelige overalt på bettaens krop. De er dog ikke nødvendigvis spredt jævnt over hele kroppen, men kan nogle gange være begrænset til bestemte områder som f.eks. gæller eller finner alene.

Bettafisk, der lider af en Ich-epidemi, kan udvise lidt anderledes adfærdsmæssige egenskaber end normalt. Bettaer har en tendens til at fare uregelmæssigt rundt i vandet ret hurtigt, når de har Ich. Du kan bemærke, at din betta bevidst forsøger at gnide sig mod ting som akvarietilbehør eller akvariets bundlag. Selv om jeg personligt ikke har haft Ich på min krop, har jeg en fornemmelse af, at det klør…

I denne periode og efterhånden som tilstanden forværres, kan bettaen begynde at vise andre typiske tegn på lidelse. Bettas kan klemme deres finner. De kan holde op med at spise. Ofte bliver de sløve. De kan også blive ret slimede. Selv om disse tilstande ikke er specifikke for bettafisk, der lider af Ich, er de forbundet og kan være nyttige til at afgøre, hvad der præcist er galt.

Selv om der findes flere typer antiparasitære lægemidler, som du kan bruge, skal du virkelig være forsigtig. Bettafisk er relativt sarte, når det kommer til dosering af medicin, og kan nogle gange reagere negativt, når de får dem. Der er også nogle tilfælde, hvor den indgivne betta-medicin er ineffektiv og/eller slet ikke nødvendig. Alt dette er skrevet for at sige, at du skal sikre dig, at du vurderer situationen rigtigt første gang, før du udsætter din betta for kemikalier, som den måske ikke har brug for. Dette er ikke skrevet for at afholde dig fra at bruge medicin, når det er påkrævet.

Betta lærer om Ich
Ved 30°C (86°F) vil Ich helt ophøre med at formere sig.

For bedst at forstå, hvordan du skal gå til værks med at behandle betta Ich, er det vigtigt at blive bekendt med den grundlæggende Ich livscyklus:

Det første stadium i denne parasitære livscyklus er Trophozoit-stadiet. I dette stadium indlejrer trophozoitten sig i fiskens hud og lever af vævsceller og kropsvæsker. Som en beskyttelsesmekanisme hos fisken produceres og dannes der celler omkring trophozoitten. Disse nyproducerede celler i fisken er det, man i sidste ende ser som de små hvide pletter, der er tegn på Ich.

Det andet stadium starter, når trophozoitten omdannes til en trofont. På dette stadium løsner trophontet sig fra værtsfisken og efterlader et åbent sår. Trofonen er derefter fri til at svømme rundt, indtil den til sidst finder et sikkert sted at slå sig ned.

Det tredje stadium er det reproduktive stadium. Det er her, at trofonen, efter at have fundet et sted at slå sig ned, producerer og omgiver sig med en slags klæbrig væg. Når trofonen gør dette, danner den faktisk den cyste, hvorfra der dannes hundredvis og ofte tusindvis af tomitter.

Det sidste stadium er det infektiøse stadium. Tomitterne kan frit svømme rundt i bettaens akvarievand, indtil de endelig finder en vært, som de kan sætte sig fast på og begynde hele cyklussen forfra. Tomitter, der ikke finder en vært kort tid efter dannelsen, dør.

Hele Ichs livscyklus er afhængig af visse temperaturintervaller. Den varmere ende af parasittens temperaturområde, hvor den kan overleve, fremmer vækst og spredning på alle stadier. Den koldere ende af parasittens temperaturområde vil bremse livscyklusprocessen i alle stadier. Nu vil du aldrig ønske at holde en betta i et så koldt akvarium, men som udgangspunkt for dig tager hele Ichs livscyklus ved 18°C (64°F) mellem 10 og 12 dage at gennemføre.

En meget interessant ting at bemærke er, at ved 29,4°C (85°F) vil Ich ikke inficere en ny vært (betta i dette tilfælde). Ved 86°F (30°C) vil Ich helt ophøre med at formere sig. Endelig vil Ich ved 89,5°F (32°C) slet ikke overleve overhovedet.

Betta får Ich-behandling
Denne temperaturforøgelse alene vil i teorien i sidste ende løse Ich-problemet af sig selv, hvis den får tilstrækkelig tid.

Okay, nu hvor vi har gennemgået hele Ichs livscyklus, kan vi nu begynde at tale om at slippe af med Ich. Vi vil tage fat på at håndtere betta Ich ved hjælp af flere forskellige tilgange. Fordi vi kan bruge flere forskellige behandlingsplaner for Ich, har vi en meget bedre chance for at udrydde denne parasit hurtigt og fuldstændigt. Det er vigtigt at observere din betta omhyggeligt under behandlingen, da der vil blive foretaget ændringer i det miljø, som bettaen lever i. Når du bruger en bestemt behandling, skal du stoppe den pågældende behandling og vælge en anden, hvis du bemærker en negativ reaktion hos din betta.

Varm akvariet op til 30°C (86°F).
Bettafisk er tropiske fisk og kan tåle akvariets forhøjede temperatur i forbindelse med Ich-behandling. 86°F er den temperatur, ved hvilken Ich ikke længere vil formere sig. Denne temperaturstigning alene vil i teorien i sidste ende løse Ich-problemet af sig selv, hvis der går tilstrækkelig lang tid. Det, man skal sørge for at gøre, når man forsøger at nå op på 86°F, er at hæve temperaturen gradvist. Prøv ikke at hæve temperaturen med mere end 1°F-2°F pr. time. Dette kan let gøres med et akvarievarmelegeme med variabel temperaturkontrol. Når temperaturen er nået, skal den holdes på 86°F i 10 dage. Som det blev forklaret ovenfor, er Ich’s komplette livscyklus ca. 10 dage. Stigningen i temperaturen fremskynder og forkorter også Ichs livscyklus. Hvis Ich’en ikke længere er i stand til at formere sig efter de 10 dages cyklus, vil den ikke begynde igen. Hold et meget nøje øje med din betta i denne 10-dages periode for enhver (virkelig) unormal adfærd eller tegn på nød. Husk på, at bettaen sandsynligvis alligevel vil vise tegn på unormal adfærd på grund af Ich.

Grundigt iltning af akvariet.
Den højere temperatur giver også et boost til din bettas immunsystem. Med stigningen i bettaens stofskifte vil der ske en stigning i iltforbruget.

En af virkningerne af at øge akvariets temperatur er, at din betta’s fysiske stofskifte vil stige sammen med det. Den højere temperatur giver også et boost til din betta’s immunsystem. Med stigningen i bettaens stofskifte vil der ske en stigning i iltforbruget. Dertil kommer, at selv i et akvarium uden fisk falder iltniveauet i takt med at vandtemperaturen stiger. Betta kvælning betragtes generelt som en dårlig ting. Fyi.

På grund af de sænkede iltniveauer i bettaens akvarium er det nødvendigt at øge vandets overfladeomrøring for at øge den tilgængelige ilt til fiskene. Hold nøje øje med din betta for tegn på, at han/hun ikke lider iltmangel. Bettafisk har en tendens til at gispe efter luft og primært svømme ved overfladen, hvis de har svært ved at trække vejret. Hvis du kan se, at din betta gisper efter luft, skal du øge beluftningen. Hvis du har et akvarium med filter, kan du øge lufttilførslen ved at sænke vandstanden i akvariet. Når vandniveauet er lavere, vil filterets vandretur skabe et større stænk på overfladen og dermed øge luftningen. Hvis du ikke har et filtreret betta-akvarium, kan du bruge en luftsten (også kendt som boble-sten). Luftstenen skal placeres tæt på overfladen af akvariets vand.

Udfør delvise vandskift dagligt.
Det er meget gavnligt at skifte 25 % af vandet i bettaens akvarium dagligt af flere forskellige årsager. Det vil være med til at give dine fisk et rent og mindre stresset miljø at svømme i, mens de bekæmper parasitterne. Ved at tage ud og udskifte noget af vandet dagligt vil du fjerne nogle af de frit svømmende parasitter med det. Ved at tilsætte nyt, rent vand tilbage i akvariet dagligt vil du tilføre frisk ilt til bettaens akvarium. Du kan også tilsætte vandforbedringsmiddel til vandet under vandskift. Kordon fremstiller et produkt kaldet NovAqua+, der på samme tid deklorinerer og konditionerer vandet og samtidig hjælper med at behandle eventuelle åbne sår, der er tilbage på bettaen, og som er forårsaget af Ich. Det burde egentlig være en selvfølge, at du bør læse vejledningen for ethvert tilsætningsstof til akvariet grundigt, før du udsætter din betta for dem. Endelig, hvad angår selve vandskiftet på 25 %, kan du, hvis du bemærker, at din betta bliver overdrevent stresset på grund af dem, overveje at skære ned på hyppigheden af vandskiftet eller mindske den procentdel af vandet, du skifter ud.

Mikronfiltre fanger Ich.
En forholdsvis billig og nem måde at fjerne nogle af de fritsvømmende Ich-parasitter fra bettaens akvarium på er at bruge vandfiltre med en mikronværdi. Der kan også anvendes diatomeefiltre til at opnå samme formål. Mikronfiltre gør ikke kun et godt stykke arbejde med at samle frit svømmende Ich op, de fungerer også med hensyn til at fange Ich-cyster. Cysterne kan på en måde opfattes som Ich-æg. Det siger jeg bare for at holde tingene enkle. Det første stadium af den frit svømmende Ich er tomitten. Tomitterne har en størrelse på ca. 30 mikron. Dette er let stort nok til, at et mikronfilter kan fange det. Når du foretager dine daglige vandskift, bør du også skifte mikronfilteret ud med et nyt.

Der findes mikronfiltre, som kan genbruges. Filtre, der kan genbruges, præsterer generelt ikke på samme kvalitetsniveau som filtre, der skal udskiftes efter hver brug. Jeg skriver det ikke herinde for at fraråde dig at købe et genanvendeligt filter, men snarere for at give dig en erfaren mening. Hvis du beslutter dig for at bruge et filter, der kan genbruges, skal du skylle det grundigt i meget varmt vand. For at være sikker på, at du har dræbt alle de indfangede Ich’er i filteret, bør du måske koge filteret i flere minutter. Husk, at Ich ikke kan overleve ved temperaturer på 32 °C (89,5 °F) og derover. Kogning fjerner simpelthen enhver tvivl.

Fjern substratet fra akvariet.
Grus, sand og andre substrater er gode Ich-hjem til at starte deres Ich-familie.

Når Ich’en (tomont-stadiet) løsner sig fra værtsfisken, svømmer den rundt og leder efter et sted at slå sig ned og begynde at formere sig. Grus, sand og andre substrater er gode Ich-huse, hvor de kan starte deres Ich-familie. Hvis man midlertidigt fjerner substratet fra akvariet, begrænser man den ejendom, der er til rådighed for Ich’en. Fjernelse af substratet gør det også meget lettere at suge akvariets bund op. Tomonts vil i vid udstrækning befinde sig på akvariets bund, substrat eller ej, så det er mere end anbefalelsesværdigt at suge det op.

Nogle akvarier har levende planter i deres substrat, som ikke kan fjernes. Det er ikke helt nødvendigt at fjerne substratet for at fjerne Ich. Du vil dog helt sikkert ønske at fjerne substratet, hvis det er praktisk muligt. Hvis du vælger at lade det blive i akvariet, skal du bruge tid på at suge substratet så grundigt som muligt.

Brug akvariesalt.
Ich-parasitter er følsomme over for salt. Akvariesalt forstyrrer Ich’s væskeregulering. Tilsætning af 1 teskefuld akvariesalt for hver 1 gallon vand er alt, hvad du behøver til dette formål. Du bør altid forbinde akvariesaltet på forhånd i en separat beholder med akvarievand, før du tilsætter det til det akvarium, der er ramt af Ich, med bettaen i det. Tilsæt aldrig rå akvariesalt direkte til bettas akvarium. Hvis du gør det, kan det forårsage alvorlig skade på bettaen. Du kan behandle akvariet med denne dosis op til tre gange i alt. Du bør lægge de tre doseringer med 12 timers mellemrum. Saltet vil langsomt blive fjernet, når du foretager dine daglige vandskift.

Akvariesaltbade.
En yderligere anvendelse af akvariesalt til behandling af betta Ich er at lave et saltbad til bettaen. Hvis du har mere end én betta, der er ramt af Ich, bør du lave individuelle bade til hver enkelt betta, hvis du beslutter, at bettaerne har brug for det. Akvariesaltbade har en meget højere koncentration af salt i dem i forhold til tilsætning af salt i bettaens normale akvarium. Denne meget højere koncentration af akvariesalt kan udrydde den Ich, der i øjeblikket er indlejret i bettaens krop. Det gør det ved at eliminere Ich’ens evne til at opretholde deres væskebalance.

For at lave et akvariesaltbad til en betta-fisk skal du opløse 1 spiseskefuld akvariesalt fuldstændigt i 1 gallon vand, der er blevet konditioneret. Da du vil fjerne din betta fra dens akvarium og placere den i den separate badebeholder, skal du sørge for, at det forberedte saltbad har samme temperatur som akvariet. Du ønsker ikke at chokere din betta ved at placere den i et bad, der er varmere eller koldere end det akvarium, den lige er kommet ud af. Sørg helt sikkert for, at akvariesaltet er helt opløst, inden du placerer din betta i badet.

Denne meget højere koncentration af akvariesalt kan udrydde den Ich, der i øjeblikket er indlejret i bettaens krop.

Begynd saltbadbehandlingen ved at placere den bettafisk, der er angrebet af Ich, i en beholder (fyldt med dens eksisterende akvarievand), der er lidt større end fisken. Ja, det lyder lille. Til saltbade er det imidlertid småt, hvad du ønsker. Hvis saltbadbeholderen skal være større, er det bedre at være bredere end højere. Bredere er bedre i dette tilfælde, da det øgede overfladeareal af saltbadvandet giver mulighed for øget iltning af vandet. Det giver også bettaen en smule plads til at vrikke fra side til side.

Smidigt begynder du at tilsætte akvariesaltbadblandingen i den lille beholder, som bettaen er i. Du vil gerne tilsætte blandingen, indtil du kan se, at bettaen udviser en mild form for stress. Der er en mere end god chance for, at du ikke ender med at skulle bruge hele den forberedte saltbadblanding, før dette sker. Når bettaen begynder at udvise mild stress fra den tilsatte blanding, skal du stoppe med at tilsætte den og derefter lade bettaen ligge i blød i 30 minutter. I løbet af denne tid skal du holde et meget nøje øje med bettaens adfærd. Du kigger for at se, om bettaen har nogen farlige reaktioner på behandlingen. Stop saltbadbehandlingen helt, og sæt bettaen tilbage i det oprindelige akvarium, hvis fisken forsøger at hoppe ud af beholderen eller vælter omkuld.

Når de 30 minutter er gået, skal du tage noget af akvarievandet fra bettaens normale akvarium og bruge det til at fortynde saltbadvandet. Du ønsker at gøre dette forsigtigt og i etaper. Når bettaen er blevet akklimatiseret tilbage til det oprindelige akvarievand gennem fortynding, skal du forsigtigt fjerne bettaen fra den lille saltbadbeholder og placere den tilbage i det oprindelige akvarium. Du ønsker ikke at tilsætte noget af saltbadvandet til bettaens akvarium under overførslen. Når der er gået 48 timer, kan du gentage denne betta-saltbadbehandling. Denne procedure kan gentages op til 3 gange.

Tålmodighed og udholdenhed er Betta
Når 10 dage efter denne Ich-behandling er gået, skulle alle Ich’er være udryddet. Bettaen bør også være fuldstændig helbredt fra virkningerne af behandlingen. Det er vigtigt, at du holder temperaturen i akvariet på 86°F i hele perioden på 10 dage. Igen er 86°F den temperatur, ved hvilken Ich ikke længere kan formere sig. Hvis temperaturen er faldet under denne temperatur på 86°F, kan det være nødvendigt at starte behandlingen forfra. At starte forfra kan forårsage en masse unødvendig stress for bettaen.

Betta til forebyggelse af Ich
Der er en almindelig kendt myte om Ich, der siger, at parasitten er naturligt til stede i alle akvarier og blot ligger i dvale, indtil det rette tidspunkt til at angribe kommer. Heldigvis er dette ganske enkelt ikke sandt. Der er dog den mulighed, at en fisk, der er naturligt resistent over for Ich, kan bære en lille grad af Ich-infektion med sig uden at udvise synlige symptomer på sygdommen. Hvis denne Ich-resistente fisk har været udsat for en vis grad af stress, som til gengæld har sænket dens naturligt stærke Ich-forsvar, kan infektionen så vise sig i en fuld udtalt grad, der kom ud af det blå. Selv om dette scenarie fortsat er en mulighed, så fremkaldes Ich-infektioner generelt af tilføjelsen af en ny fisk i akvariet.

Det er en trist kendsgerning, at mange betta-fisk, der er opdrættet i store betta-farme, har Ich i deres rejse til dyrehandlere. Dette er endnu en god grund til at inspicere de bettafisk, du overvejer at tage ind i dit hjem, grundigt. Selv når der ikke umiddelbart er nogen tydelige tegn på en Ich-infektion, kan bettafisken stadig bære sygdommen i sig. Prøv at være særlig opmærksom på bettaens gæller, da det ikke er så sandsynligt, at de bliver kontrolleret for Ich i dyrehandlen. Hvis du får akvariekammerater til din betta, eller måske tager du en hunbetta med hjem for at slutte dig til et søskendehold, er det en god idé, hvis det er muligt, at sætte alle nye fisk i karantæne i en beholder adskilt fra de andre fisk. Hvis de nye fisk, mens de er i karantæne, begynder at udvikle symptomer på Ich eller en anden sygdom, vil du være glad for, at du ikke straks lod fisken gå sammen med de andre raske fisk. Den normale karantænetid til observation er ca. 2 uger, men den kan fortsætte længere, hvis du mener, at det er nødvendigt. Hvis du stadig er usikker på den mulige parasitinfektion af fisken i karantæne, kan du beslutte at give antiparasitære lægemidler i løbet af karantænen. Disse antiparasitære lægemidler dækker normalt også en bred vifte af typiske parasitter som f.eks. flukes og orme.

En video om Betta fisk Ich (sort of)
Jeg kan altid lide at inkludere en video i disse betta guides. Det ser ud til, at verden har et desperat behov for gode, klare betta fisk Ich videoer. Denne må dog være nok indtil videre. I de første 30 sekunder og omkring 1:15 vil du se de bedste billeder af Ich på bettas hale. Ich er ret svært at fange på et kamera. Denne betta er allerede begyndt på behandling og ser ud til at have fået det bedre. Videoen er ikke desto mindre underholdende, og det samme er kommentaren! At se den vil få dig til at smile, og jeg er sikker på, at det ville være en god ting efter at have læst denne Ich-y artikel. (Jeg tillader mig endelig at bruge det ordspil!)

Deling er omsorg!