T+L se promène dans les petites villes, les plages tranquilles, les sites historiques et les hôtels élégants qui constituent la côte secrète du Rhode Island.
Chacun du million d’entre nous qui vit dans le petit vieux Rhode Island a sa propre idée chérie de ce qui rend cet endroit enchanteur. Pour moi, c’est le littoral qui m’a toujours envoûté. Le littoral du Rhode Island est tour à tour rocheux et inhospitalier, avec d’imposantes falaises de granit rouge dégringolant sauvagement dans les vagues de l’Atlantique, ou placide et apaisant, les quenouilles des marais murmurant doucement dans les brises légères des criques abritées.
Ce que le Rhode Island manque en masse terrestre, il le compense largement en littoral : 400 miles de littoral, pour être précis. J’ai passé des décennies à l’explorer, mais peu importe le nombre de fois où je me promène sur la Route 1, quelque chose me surprend toujours, me laissant enthousiaste, stupéfait ou mystifié. Je me tourne vers l’intérieur des terres, pour me rendre compte que j’ai hâte de retourner à la mer dès que possible.
Il est facile d’ignorer complètement le Rhode Island ; si vous prenez la route rapide de New York à Providence sur la I-95, vous coupez directement à travers l’État. C’est très bien : nous avons suffisamment de choses à faire sans que davantage de voitures n’encombrent la route 1, merci beaucoup. Mais vous passerez à côté de toutes les attractions merveilleusement excentriques, élégantes et kitsch disséminées le long de la côte. Il y a une sorte de voyage dans le temps à l’œuvre lorsque vous traversez des parties du littoral qui sont restées inchangées depuis des siècles, d’autres qui ressemblent à un retour en arrière dans les années 1930, et d’autres encore qui sont arrivées hier – et qui donnent l’impression d’être demain.
Relié : Les meilleures petites villes de plage d’Amérique
J’ai commencé à passer des vacances à Rhode Island il y a plus de 25 ans. Enfant, j’avais rendu visite à de vieux amis de la famille à Little Compton, mais j’avais ensuite oublié l’endroit ; tout comme les doux brouillards qui dérivent sur ses prairies et ses étangs, le temps a recouvert mes souvenirs. Mais lorsque j’y suis retourné à l’âge adulte, en arrivant sur la côte Est après avoir vécu plusieurs années au Texas, j’ai eu un sentiment de reconnaissance instantané – le bruit du ressac, l’odeur de l’herbe fauchée sous un soleil chaud, la sensation du brouillard matinal sur ma peau, le froid intense de l’eau salée soyeuse. Little Compton est l’un de ces rares lieux d’enfance qui ne semblent pas plus petits quand on y retourne. Il surgit plus grand que la mémoire.
Je me suis niché, d’abord dans une série de locations, puis, finalement, dans ma propre maison, perchée au bord d’un étang de marais, juste derrière un cordon littoral. L’étang est un point d’eau important sur le chemin migratoire des milliers d’oiseaux qui ne rêveraient pas de prendre un raccourci et de manquer les spectaculaires falaises rouges, rougeoyantes au coucher du soleil, pour lesquelles l’État a été nommé (Roode Eylant en néerlandais, ou île rouge).
Sakonnet, le quartier de Little Compton où je vis, est sur une péninsule, au bout de la route. Little Compton est l’une des dernières villes à la frontière du Rhode Island ; j’aime dire à mes enfants que je vais à la plage pour nager jusqu’au Massachusetts, qui est l’endroit où vous finissez si vous faites de la nage libre en allant vers l’est.
Il fut un temps, il y a à peine cinq ans, où il n’y avait pas grand-chose pour attirer le visiteur occasionnel à Sakonnet. Il fallait s’inscrire sur une liste très fermée pour louer une maison, et s’engager pour au moins un mois. Le club de plage et le club de golf sont privés, avec des listes d’attente incroyablement longues pour devenir membre. Une fois que vous commencez à vous faire des amis, ce qui prend beaucoup de temps, vous vous rendez compte que tout le monde est lié. La région est animée en été, calme et isolée en hiver. Certains pourraient dire morne. C’est mon cas. Mais cela peut être romantique.
La société estivale change. Les locations de Sakonnet peuvent maintenant être faites pour une semaine. La plage publique, une belle étendue de sable, est incroyablement bondée à midi les week-ends ensoleillés. Il y a aussi un nouvel hôtel de luxe à Little Compton. Il a fait l’objet de controverses ; nous n’aimons pas le moindre soupçon de prétention, et le Stone House a ouvert ses portes avec un véritable bouquet d’attitudes – parking pour les voitures, serveurs attentifs et anxieux, quatre sortes de sel sur la table, un menu dédié, avec un langage très fleuri, aux agriculteurs et aux agriculteurs de la région. Mais tout cela s’est calmé, et les tarifs des chambres aussi. Vous pouvez facilement visiter pendant quelques jours, vous promener jusqu’à un joli morceau de plage tranquille niché entre les rochers, manger de la nourriture délicieuse dans le restaurant, et même recevoir des traitements de spa (gasp !).
Little Compton
Je commence mon tour de la côte en m’éloignant de l’eau et en entrant dans la ville. La route principale, la Route 77, me fait passer devant des vaches qui paissent, des prairies qui dégringolent dans la rivière Sakonnet et d’innombrables vieux érables des marais. Little Compton a longtemps eu la réputation d’être une colonie d’artistes au milieu du siècle dernier. Je vois encore chaque été des groupes de peintres en plein air, postés dans des pâturages de vaches surplombant la rivière, ou sur la plage, essayant de capturer des vagues se brisant contre des rochers. Sur les murs de la discrète bibliothèque de Little Compton est accroché un surprenant trésor de peintures de l’incomparable Molly Luce, qui a peint des scènes dans tout Sakonnet à partir des années 1930 et a été une fois appelée « le Breughel américain » par un critique d’art de New York.
Toute visite à Little Compton Commons devrait inclure un rouleau de homard au Commons Lunch et un voyage dans l’ancien cimetière, où quelqu’un est toujours en train de prendre un frottement sur une belle pierre tombale. J’aime aussi l’atmosphère de la maison historique Wilbor House, dont une partie date de 1690 ; elle est remplie de meubles historiques. Lorsque je me promène dans ses pièces, je suis envahi par un sentiment de la qualité de la vie quotidienne du 17e siècle sous ces plafonds bas, la lumière laiteuse qui entre par de petites vitres, les braises qui brillent dans l’âtre bien après les nuits fraîches d’été.
Tiverton Four Corners
À seulement 10 minutes de route se trouve la ville historique de Tiverton Four Corners, qui existe depuis presque aussi longtemps que la colonie de Plymouth. Les peintres continuent d’être attirés par la lumière lambda ici, même si les biens immobiliers abordables sont plus difficiles à trouver. Mais la tradition des galeries sans prétention prospère, et un petit groupe de boutiques, parmi les meilleures de l’État, propose de charmants travaux artisanaux.
Je suis devenu un peu fou de tissage. (Cela va-t-il de pair avec l’amour du granola ?) Il y a quelque chose dans la texture riche, les couleurs bizarres et le fait de savoir que chaque corde de chaîne et de trame a été nouée en place par la main d’un artiste. Amy Lund crée de superbes couvertures et plaids en laine, ainsi que des torchons, sets de table et serviettes en lin sur d’énormes métiers à tisser dans sa boutique. En bas de la rue, Tiffany Peay fabrique des bijoux en or exquis et délicatement ouvragés avec des perles et des pierres précieuses, parfaits pour capter la douce lumière du soir à la plage, tandis que les potiers de Roseberry-Winn Pottery produisent des vases, des carreaux et des lampes à motifs en bas-relief dans des tons doux de bijoux. Et la designer Anne Page, chez Nankeen, fabrique des sacs et des tissus en coton indigo imprimés à la main, inhabituels et superbes – tout est bleu et blanc, et on se sent bien au bord de la mer.
On trouve également de merveilleuses pâtisseries chez Provender et du fromage et tous les accessoires pour un pique-nique de l’autre côté de la rue chez Milk & Honey Bazaar. Gray’s Ice Cream est l’un des rares fabricants indépendants de crème glacée qui subsistent dans un État qui était autrefois rempli de laiteries ; il fonctionne depuis 1922. Je garde un souvenir ému de la longue file d’attente estivale avec mes jeunes fils, observant les vaches en train de ruminer à l’arrière, leur expliquant d’où vient le lait et observant l’horreur sur leurs visages lorsqu’ils faisaient le lien avec leurs cornets de crème glacée. Cela ne les a pas arrêtés, cependant.
L’île d’Aquidneck
L’arrêt suivant est l’île d’Aquidneck ; personne ne peut prétendre avoir exploré la côte sans un séjour à Newport. En plein été, la ville est envahie par les visiteurs des célèbres manoirs, les « chalets d’été » des nouveaux riches au tournant du XIXe siècle. Si, comme Henry James, vous trouvez ces amas extravagants « grotesques », vous pouvez faire court à Newport.
Mais vous feriez une erreur. Qui peut résister à une visite de Marble House, où Alva Vanderbilt est apparue comme l’impératrice de Chine lors d’une somptueuse fête costumée dans sa salle de bal en or (véritable) ?
Mon préféré parmi les manoirs, et probablement le moins connu d’entre eux, est Kingscote, un néo-gothique en bois achevé en 1841. Il possède une vaste collection de meubles anciens du Rhode Island. The Elms, achevé en 1901, est intéressant pour sa cave à vin, son tunnel à charbon et ses quartiers des domestiques. Les quartiers arrière sont toujours fascinants dans les grandes maisons, en raison des questions qui viennent à l’esprit : Comment s’occupaient-ils d’un endroit de cette taille ? Qui faisait la cuisine ? Le repassage de toutes ces serviettes amidonnées ?
Au delà des manoirs, il y a la belle synagogue Touro, le plus ancien lieu de culte juif en Amérique, qui a été inauguré en 1759. (Les juifs et les quakers faisaient partie des premiers colons de cette colonie religieusement tolérante). Certains prétendent que ses lignes élégantes ont influencé le Monticello de Thomas Jefferson. La Redwood Library & Athenaeum, de style palladien, avec une collection inestimable de livres rares et de peintures américaines anciennes, est la plus ancienne bibliothèque de prêt en service continu aux États-Unis. Henry James était un visiteur fréquent, prenant sans doute du répit dans la gaieté frénétique de la foule des cottages.
Jamestown
Je traverse la baie de Narragansett, le deuxième plus grand estuaire de la côte Est, pour me diriger vers Jamestown, rêve de marin s’il en est. Personne ne prendrait Jamestown pour un paradis du shopping, mais je m’attarde dans le magasin Conanicut Marine ; comme les quincailleries, les magasins de fournitures marines ont un attrait infini, surtout si vous ne possédez pas de voilier et ne risquez pas de le faire. Les vitrines sont couvertes de photos de yachts à vendre ; il y a un excellent choix de chaussures de bateau et de chapeaux de soleil, et je suis sûr que les bricoleurs créatifs trouvent des utilisations infinies aux cordes et aux flotteurs colorés. Jamestown a réussi à éviter le côté mignon de Newport, peut-être parce que, pendant de nombreuses années, aucun pont ne la reliait à l’île. Malheureusement, toutes les villes côtières ont été frappées par un fléau de constructions de type McMansions. Les vieux de la vieille se contentent de détourner les yeux, en marmonnant : qui a besoin d’autant d’espace, qu’en est-il des factures de chauffage, et les habitants se téléphonent-ils pour prévoir de se retrouver dans la cuisine ?
Narragansett et Galilée
Il y a plusieurs années, des fermiers du Rhode Island avaient du mal à vendre leur laine ; ils se sont associés, ainsi que les fermiers de Watson, une ferme en activité de 265 acres juste à l’extérieur de la ville, pour produire des couvertures entièrement faites de laine locale-et non teinte. Ils appellent leur entreprise Rhody Warm. (Si vous remarquez un thème lié à la laine, je dois vous rappeler gentiment que nous passons une grande partie de l’hiver blottis sous des couvertures ici). Watson Farm vend les couvertures, tissées selon un nouveau motif chaque année, ainsi que de beaux et épais fils non teints dans des tons gris et taupe doux.
Laissant Jamestown par le pont, j’emprunte la funky Route 1A pour longer la côte jusqu’à la ville de Narragansett. Là encore, je dois détourner les yeux ; d’énormes et laids complexes de condos et de magasins sont entassés autour de la zone de la jetée de Narragansett. J’admire ce qui reste du casino Towers conçu par Stanford White en 1883 ; la plus grande partie a brûlé en 1900, mais les grandes tours de pierre et une arche ont été sauvées. Et je continue ma route. Il y a des aperçus intrigants de demeures plus anciennes d’un âge plus distingué, leurs pelouses s’étendant jusqu’à la mer.
Les choses deviennent plus vivantes à Galilée ; c’est bondé et kitsch et amusant. Il y a Iggy’s Doughboys & Chowder House, qui sert un excellent fish-and-chips, et toutes sortes de cabanes à palourdes. (Si vous le pouvez, lisez le superbe roman de John Casey, Spartina, avant de faire ce road trip. Il donne une image vivante de la façon dont la vie était dangereuse pour les pêcheurs qui travaillaient autour de Point Judith, et de la façon dont ils étaient farouchement déterminés à s’accrocher à leurs anciennes méthodes.)
Puis je continue à longer la côte, en prenant toutes les routes qui s’écartent de la Route 1, y compris la 1A et la Matunuck School House Road. C’est la seule façon de tomber sur certaines des manifestations les plus étranges de la célébrité du petit vieux Rhode Island, notamment les Worm Ladies of Charleston, qui organisent occasionnellement des portes ouvertes pour apprendre aux gens à créer un bac à vers et à faire du thé de vers pour l’engrais.
Depuis toutes les années que je fais ce trajet, ce n’est que l’été dernier que j’ai finalement trouvé le célèbre (et à une certaine époque, infâme) lieu de rassemblement des hippies, les Umbrella Factory Gardens, nichés un peu à l’est du Ninigret National Wildlife Refuge. L’Umbrella Factory est une série de boutiques installées dans une cour de ferme du XIXe siècle, mais avec une ambiance résolument années 1960. Je dois avouer que j’ai un faible pour ce magasin de tête, qui regorge de boucles d’oreilles en argent, de vêtements vintage, de couvre-lits indiens et de la meilleure collection de lunettes vintage que j’aie jamais vue. Plus c’est bizarre, mieux c’est, en ce qui me concerne. La boutique de jardinage présente un assortiment étonnant de plantes, y compris, roulement de tambour, s’il vous plaît, le patchouli, qui est une chose tendre, mais j’ai réussi à amadouer le mien à l’automne, et j’ai apprécié de frotter ses feuilles parfumées et d’avoir des moments proustiens qui impliquaient des bandeaux perlés et des bottes à franges.
Et des bains de minuit. Un peu plus loin se trouve la plage Moonstone, dont ma sœur, qui s’échappait de Brown aussi souvent qu’elle le pouvait, m’a dit qu’elle était une plage nudiste privilégiée par les étudiants. Aujourd’hui, la longue étendue de sable est accompagnée de panneaux rappelant aux visiteurs qu’il s’agit d’une plage familiale où la nudité est interdite. Malgré tout, la promenade en vaut la peine.
Watch Hill
En route pour Watch Hill, la dernière ville côtière de Rhode Island avant de franchir la frontière de l’État vers le Connecticut. Cette grande dame d’un village rivalisait autrefois avec Newport en tant que station balnéaire la plus huppée de l’État, mais ses « cottages » en bardeaux du début du 20e siècle étaient beaucoup moins prétentieux. En effet, lorsque j’ai commencé à visiter Watch Hill avec mon fils alors âgé de deux ans, c’était un endroit décousu, effiloché, perdu ; les grandes maisons anciennes étaient considérées comme des éléphants blancs, difficiles à entretenir, constamment malmenées par le vent de l’océan et l’eau salée.
Nous avions l’habitude de séjourner dans la Ocean House délabrée, construite en 1868, avec son énorme foyer en pierre et sa salle à manger commune. L’endroit donnait toujours l’impression d’être sur le point de glisser dans l’océan, de façon effrayante. Nous descendions vers la plage pour monter sur les créatures en bois colorées du carrousel Flying Horse. Le vent a attrapé leurs vraies queues et crinières et nous avons soupçonné que nous pourrions bientôt filer dans les airs. Les résidents prétendent que le carrousel, construit en 1879, est le plus ancien du pays.
Mais c’était au milieu des années 1980, avant les années fastes du dernier boom économique. Dans les années 90, une nouvelle génération d’argent a commencé à rénover les vieilles maisons. L’Ocean House a été sauvée par Chuck Royce, un financier de Wall Street passionné d’architecture. Il a dépensé la somme étonnante de 146 millions de dollars sur cinq ans pour démolir le bâtiment et le reconstruire, en reproduisant l’ancien extérieur et sa couleur ensoleillée. À l’intérieur, il ne reste pas grand-chose de l’ancien endroit, à l’exception de la belle cheminée en pierre – et de la vue imprenable sur une longue plage de sable dramatique et sur l’océan ouvert.
Là où l’ancien hôtel comptait 159 chambres, le nouveau en compte 49. Chaque chambre est grande et les salles de bains sont spalike, avec des installations de style édouardien. Des œuvres d’art de la galerie locale Lily Pad (à vendre) ornent les couloirs. Il y a une très longue piscine intérieure et un spa qui utilise des ingrédients de saison, comme des citrouilles à l’automne et des fraises au printemps, dans ses gommages et ses huiles. Au restaurant, Seasons, tous les produits sont frais et récoltés localement dans la mesure du possible, et le pain à lui seul vaut le prix d’entrée. Il faut être un banquier d’affaires pour se permettre de séjourner ici – ou d’acheter l’une des belles résidences proposées. Mais, hé, c’est probablement conforme à l’esprit original de l’endroit.
En quittant Seasons un soir, j’ai été frappé, comme seul quelqu’un titubant après un repas délicieusement indulgent peut être frappé, en regardant la lumière des étoiles scintiller dans le surf déchiqueté, que la côte du Rhode Island est un délicieux sandwich à la crème glacée à l’ancienne d’un endroit. Aux deux extrémités se trouvent les morceaux riches et luxueux. La partie amusante se trouve au milieu, et vous devez l’attraper rapidement avant qu’elle ne disparaisse – pour être remplacée par quelque chose de tout à fait similaire, dans un autre parfum délicieux. Mais au fond, et malgré l’empiètement des promoteurs immobiliers, la véritable expérience côtière, celle qui laisse une trace dans l’âme, n’a pas vraiment changé en 200 ans. Ses richesses restent tranquillement cachées parmi les criques et les recoins, nichées sous les pins broussailleux et derrière les dunes, à la disposition de quiconque est assez curieux pour ralentir et les trouver.
Séjour
Chanler at Cliff Walk Formal, hôtel de 20 chambres surplombant la côte. 117 Memorial Blvd, Newport ; 401/847-1300 ; thechanler.com ; doubles à partir de 599 $.
Forty 1° North Hôtel stylé en bord de mer au centre de la ville, avec des chambres dans un bâtiment principal et des cottages environnants. 351 Thames St., Newport ; 401/846-8018 ; 41north.com ; doubles à partir de 375 $.
Ocean House 1 Bluff Ave., Watch Hill ; 401/584-7000 ; oceanhouseri.com ; doubles à partir de 595 $.
Stone House 122 Sakonnet Point Rd, Little Compton ; 401/635-2222 ; stonehouse1854.com ; doubles à partir de 275 $.
Manger et boire
Art Café Soyez reconnaissant qu’il y ait encore des gens qui croient qu’il n’y a rien de mieux que la combinaison d’un expresso, de pâtisseries faites maison et de canapés confortables et écrasés. 7 South of Commons Rd., Little Compton ; pas de téléphone ; café pour deux $6.
Black Pearl Spot classique de fruits de mer au cœur de la ville. Bannister’s Wharf, Newport ; 401/846-5264 ; dîner pour deux 45 $.
Coastal Roasters Espresso vivifiant, torréfié sur place. 1791 Main Rd., Tiverton ; 401/624-2343 ; café pour deux $6.
Commons Lunch 48 Commons Way, Little Compton ; 401/635-4388 ; déjeuner pour deux $32.
Evelyn’s Drive-In Superbes palourdes frites. 2335 Main Rd., Tiverton ; 401/624-3100 ; déjeuner pour deux 50 $.
Gray’s Ice Cream 16 East Rd., Tiverton ; 401/624-4500 ; glace pour deux 8 $.
Iggy’s Doughboys & Chowder House 1157 Point Judith Rd, Narragansett ; 401/783-5608 ; dîner pour deux 30 $.
Matunuck Oyster Bar Prenez place sous un parapluie pour des crustacés locaux et des vues sur le petit étang du marais. 629 Succotash Rd., East Matunuck ; 401/783-4202 ; dîner pour deux 60 $.
Milk & Honey Bazaar 3838 Main Rd., Tiverton ; 401/624-1974 ; déjeuner pour deux 25 $.
Provender 3883 Main Rd, Tiverton ; 401/624-8084 ; déjeuner pour deux $27.
Sakonnet Vineyards Arrêtez-vous ici pour un déjeuner léger sur des tables de pique-nique sous les arbres ; essayez le blanc de l’America’s Cup. 162 W. Main Rd., Little Compton ; 401/635-8486 ; déjeuner pour deux 25 $ ; visites gratuites.
Seasons 1 Bluff Ave., Watch Hill ; 401/315-5599 ; dîner pour deux 120 $.
Shop
Amy C. Lund, Handweaver Studio & Gallery 3964 Main Rd, Tiverton ; 401/816-0000.
Conanicut Marine Services Shop 20 Narragansett Ave., Jamestown ; 401/423-7158.
Cottage at Four Corners Le magasin de la designer Nancy Hemenway est l’endroit où aller pour les articles ménagers. 3847 Main Rd., Tiverton ; 401/625-5814.
Gallery 4 Vend des meubles aux lignes épurées de Chine et du Vietnam, ainsi que des chaussures et des châles colorés de Turquie. 3848 Main Rd., Tiverton ; 401/816-0999.
Mills Creek Jolis articles artisanaux pour la garde-robe et la table. 4436 Old Post Rd., Charlestown ; 401/364-9399.
Roseberry-Winn Pottery 3842 Main Rd., Tiverton ; 401/816-0010.
Sakonnet Purls L’endroit où trouver des milliers de fils de toutes les couleurs. 3988 Main Rd., Tiverton ; 401/624-9902.
Tiffany Peay Jewelry 3851 Main Rd., Tiverton ; 888/808-0201 ; tiffanypeay.com.
Umbrella Factory Gardens 4820 Old Post Rd, Charlestown ; 401/364-9166.
Voir et faire
Blithewold Mansion Cela vaut le déplacement rien que pour voir les 32 acres de magnifiques jardins. 101 Ferry Rd., Bristol ; 401/253-2707 ; entrée 10 $.
Brownell Library 44 Commons, Little Compton ; 401/635-8562.
The Elms 367 Bellevue Ave, Newport ; 401/847-1000 ; newportmansions.org ; entrée 14,50 $.
Jardin topiaire des animaux verts Délicieux jardin mettant en vedette un chameau, une girafe, un ours et plus encore ; tout a commencé en 1880. 380 Cory’s Lane, Portsmouth ; 401/847-1000 ; entrée 14,50 $.
Kingscote 253, avenue Bellevue, Newport ; 401/847-1000 ; newportmansions.org.
Marble House 596, avenue Bellevue, Newport ; 401/847-1000 ; newportmansions.org.
Ninigret National Wildlife Refuge Idéal pour repérer les grues, les balbuzards, les faucons, les mouettes, et plus encore. 50 Bend Rd., Charlestown ; 401/364-9124 ; fws.gov/ninigret.
Bibliothèque Redwood & Athenaeum 50 Bellevue Ave, Newport ; 401/847-0292.
Synagogue Touro 85 Touro St., Newport ; 401/847-4794.
Église congrégationaliste unie Gracieuse vieille église dont le clocher peut être vu de la mer. 1 Commons Way, Little Compton ; 401/635-8472.
Watson Farm 455 North Rd, Jamestown ; 401/423-0005.
Wilbor House 548 W. Main Rd, Little Compton ; 401/635-4035.
Worm Ladies of Charlestown 161 E. Beach Rd, Charlestown ; 401/322-7675.
Milk & Honey Bazaar Chanler at Cliff Walk Evelyn’s Drive-In
Vivez une expérience classique de cabane à palourdes (les gâteaux de palourdes ou les ventres entiers sont à privilégier)
Stone House Gray’s Ice Cream
Gray’s est une institution à Tiverton, en face de Newport, depuis 1923. La propriétaire actuelle, Marilyn Dennis, maintient le pudding glacé – une concoction à base de rhum et de fruits – au menu pour les anciens et ajoute des hybrides plus récents comme le gâteau au fromage et aux fraises.
Ocean House Forty 1° North Art Café Black Pearl, Newport Coastal Roasters Commons Lunch Iggy’s Doughboys & Chowder House Matunuck Oyster Bar Provender Sakonnet Vineyards Amy C. Lund, Handweaver Studio & Gallery Conanicut Marine Services Shop Cottage at Four Corners Gallery 4 Mills Creek Roseberry-Winn Pottery Sakonnet Purls Tiffany Peay Jewelry Umbrella Factory Gardens Blithewold Mansion Brownell Library The Elms Green Animals Topiary Garden Kingscote Marble House Ninigret National Wildlife Refuge Redwood Library & Athenaeum Touro Synagogue United Congregational Church Watson Farm Wilbor House Worm Ladies of Charlestown
Tous les sujets dans Vacances à la plage
Sign Up for T+L Just In
Get the latest travel news, les offres de vol et les idées de voyage des rédacteurs de Travel+Leisure
.