Con tantos destinos caribeños entre los que elegir, lugares más pequeños como la isla de Martinica pasan desapercibidos para la mayoría de los viajeros. Pero pasar por alto esta isla relajada y en gran parte intacta significa perderse un lado raro del Caribe que no encontrará en ningún otro lugar: El encanto del Caribe francés (sin la pompa ni el precio de St. Bart’s), un terreno selvático exuberante y playas salvajes, excursiones volcánicas y un ron de caña de azúcar siempre abundante. Además, la isla es lo suficientemente pequeña como para ir de un lugar a otro en una hora.
Vuele vía Miami a Fort-de-France, la capital de la isla, y emprenda su viaje por carretera desde allí. O aproveche el nuevo vuelo directo de JetBlue desde el aeropuerto JFK de Nueva York a Pointe-à-Pitre, la capital de Guadalupe, que sólo tarda cuatro horas y media, y luego tome un vuelo de 45 minutos a Martinica (hay casi una docena de vuelos al día).
El viaje: Tres días, 100 millas
Con sólo 50 millas de largo y 22 de ancho, la isla de Martinica es relativamente pequeña, pero sus carreteras son a veces estrechas y ventosas, por lo que se puede tardar más en recorrer una distancia bastante corta. (Si quiere espaciar la conducción, sepa que puede quedarse fácilmente un día más en cualquiera de los destinos que se indican a continuación, lo que también ofrece la posibilidad de hacer excursiones a los pueblos vecinos. Algunos viajeros querrán añadir un día a la capital.
Qué conducir
Consiga un coche pequeño con el que se sienta cómodo recorriendo la costa. Puedes alquilar un coche en el aeropuerto de Fort-de-France en Enterprise, Avis, Alamo y un puñado de compañías europeas. Planee hacer sus recorridos más largos por la mañana, ya que algunas de estas carreteras que atraviesan la isla no están iluminadas, lo que puede suponer un reto para quienes la visitan por primera vez (además, las vistas en cada parte de este bucle son imperdibles).
Cuándo ir
El invierno y la primavera norteamericanos (de diciembre a abril) son la temporada alta de la isla, y es comprensible: el clima cálido se mantiene constantemente entre los 70 y los 80 grados, y el Carnaval, normalmente en febrero o marzo, atrae a sus propias multitudes. En junio comienza la temporada de lluvias y en otoño la de huracanes.
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Desde Fort-de-France, diríjase al norte por la carretera costera N2 hasta la ciudad de Saint-Pierre. Si tu GPS te manda por la N3 del interior, ignóralo: No querrá perderse las vistas del océano por el camino. A una hora de camino, divisará el volcán del Monte Pelée: Esa pequeña mancha de edificios de color pastel en primer plano es Saint-Pierre. Conocida en su día como el «París del Caribe», Saint-Pierre fue completamente arrasada por la erupción del monte Pelée en 1902, dejando sólo dos supervivientes. Desde entonces, la ciudad se ha reconstruido y repoblado -el volcán está ahora inactivo-, pero todavía se pueden ver ruinas por toda la ciudad, naufragios en la costa y playas de arena negra volcánica.
No hay muchos hoteles aquí, así que coge un Airbnb como Villa Escale de Sainte Philomene o La Villa du Morne d’Orange para pasar la noche. Pero no te quedes encerrado en la casa; hay mucho más que hacer y ver. Oriéntese caminando por la ciudad, explore las ruinas de la prisión de Cachot de Cyparis o pruebe las frutas estrella locales y el bokit (pan frito relleno) en el mercado de Saint-Pierre Marché, justo enfrente de la playa. A continuación, disfrute de un almuerzo a base de platos de marisco criollo en Le Fromager, donde las vistas de la ladera son tan deliciosas como el fricasé de caracolas (asegúrese de reservar con antelación, ya que este lugar exclusivo para almorzar es muy popular entre los lugareños y los visitantes).
Pase la tarde en la playa de Saint-Pierre, conocida por su arena negra. Si es un buceador, también puede ir a bucear en un naufragio (hay varias tiendas de buceo, incluyendo Apapa D’Lo Plongée, en la calle principal de la ciudad, D10). En el extremo sur de la playa hay una cabaña sin nombre que sirve bebidas con ron a los clientes en mesas de picnic y en tumbonas, y que se puede visitar hasta la puesta de sol.
La mayor parte de la ciudad cierra al anochecer, como ocurre en la mayor parte de la isla, pero el 1643, que se dedica a los clásicos franceses de lujo, como el pato con foie gras, siempre está abierto para cenar.
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Si tiene ganas de subir al Monte Pelée, querrá añadir otra noche en Saint-Pierre. Si no es así, salga a la carretera y diríjase al este de la isla, hacia la exuberante península de Caravelle, en Trinité, una reserva natural protegida con magníficas rutas de senderismo, un buen lugar para practicar el surf y menos gente que en el lado caribeño. Para llegar hasta allí, hay que seguir la carretera D1, que serpentea por las montañas a través de los campos de plátanos y caña de azúcar y se adentra en un tramo de espesa selva, antes de volver a descender hasta la costa atlántica azotada por el viento, todo ello en poco más de una hora. Su base es el French Coco, un nuevo hotel boutique de lujo y posiblemente la mejor estancia de toda la isla.
El pueblo pesquero de Tartane será su lugar de referencia para la comida y las necesidades durante todo el día; no se alejará mucho. (No se pierda Pains Plaisirs et Cannelle para disfrutar de la repostería francesa, incluyendo el mantecoso pain au chocolat y las baguettes frescas, y un espresso muy decente). Conduzca por la D2 hasta las ruinas del Château Dubuc para hacer una excursión: Aunque no queda mucho del antiguo castillo del siglo XVII, los aficionados a la historia pueden coger una audioguía para aprender más sobre la antigua hacienda azucarera de la zona, sus operaciones de contrabando y su papel en el comercio de esclavos. Otra opción es contemplar las ruinas desde lejos en una de las rutas de senderismo que recorren los campos de los alrededores. Hay opciones de 1,5 y 7,5 millas, ambas le llevarán a través de los manglares, el paseo marítimo y las vistas de las ruinas, antes de llevarle de vuelta a su coche.
Almuerce en uno de los asadores de carretera de Tartane -pide poulet roti (pollo asado) con una abundante salsa criolla picante y de hierbas- y luego camina hasta la playa de Tartane, justo después del mercado de pescado local. Si está aquí para surfear, alquile una tabla o apúntese a una clase vespertina en la escuela de surf Bliss; sólo tiene que llegar antes de las 3 de la tarde, cuando terminan las clases del día. Por la noche, vuelva a la misma franja de restaurantes costeros y elija el que todavía esté abierto -la comida es bastante comparable en todos los casos, a diferencia de los horarios tan variados- y pida clásicos locales como el colombo de pollo al curry y los buñuelos de pescado salado llamados accras, regados con una bebida de ron tipo daiquiri ti’ punch (el cóctel nacional).
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Si busca playas de arena blanca, deberá conducir por la N1 hacia el extremo sur de la isla, más turístico, desde Les Trois-Îlets y Les Anses d’Arlet, al oeste, hasta la península sur de Sainte-Anne, al este. En esta última se encuentra la mejor playa de la isla, Grande Anse des Salines, conocida por su impecable arena blanca, sus aguas caribeñas de color turquesa y su franja de palmeras que se mecen con la brisa.
Acompañe el viaje de una hora y media con una parada en Habitacion Clement, una histórica destilería conocida por su ron de jugo de caña. Si usted es el conductor designado, no se preocupe: los más de 400 acres de la propiedad merecen la pena por sí solos, y puede disfrutar de una visita antes de coger una botella para llevar a casa. A continuación, siga la N6 hacia el sur para llegar a Sainte-Anne. Dado que la oferta hotelera en esta zona no está a la altura de las multitudes, la mejor opción para alojarse es otro Airbnb, como la casa Kouri Vini, cerca del puerto deportivo de Sainte-Anne.
Pasa el resto del día en Grand Anse des Salines. Hay alquileres de surf en la playa, pero no hay nada malo en hacer que un sorbete de coco sea la mayor empresa del día. (La mujer que reparte los helados hace sonar una campana por la tarde cuando llega). Los mejores restaurantes están en el centro de Sainte-Anne. Les Tamariniers, justo al lado de la capilla, sirve marisco fresco con sabores clásicos criollos y franceses. El mejor lugar, sin embargo, es Chez LaMartine, una pequeña y anodina tienda que vende botellas de ron y algunos de los mejores buñuelos de pescado salado de la isla. Quédese con el puñado de lugareños que se quedan hasta la noche y se preguntará por qué se va después de todo.
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