T+L recorre los pequeños pueblos, las tranquilas playas, los lugares históricos y los elegantes hoteles que conforman la costa secreta de Rhode Island.
Cada uno de los millones de personas que vivimos en el pequeño y viejo Rhode Island tenemos nuestra propia idea de lo que hace que este lugar sea encantador. Para mí, es la costa la que siempre me ha hechizado. La costa de Rhode Island es a la vez rocosa y amenazante, con imponentes acantilados de granito rojo que se precipitan salvajemente hacia las olas del Atlántico, o plácida y tranquila, con las colas de los pantanos susurrando suavemente en las suaves brisas de las ensenadas protegidas.
Lo que le falta a Rhode Island en masa terrestre lo compensa con creces en su costa: 400 millas de ella, para ser exactos. He pasado décadas explorándola, pero no importa cuántas veces pasee por la Ruta 1, siempre hay algo que me pilla por sorpresa, dejándome emocionado, aturdido o desconcertado. Me dirijo hacia el interior, sólo para encontrarme con ganas de volver al mar lo antes posible.
Es fácil saltarse por completo Rhode Island; si se toma la ruta rápida de Nueva York a Providence por la I-95, se atraviesa el estado. Eso está bien: ya tenemos suficiente con que haya más coches atascados en la Ruta 1, muchas gracias. Pero se perderá todas las atracciones maravillosamente excéntricas, elegantes y kitsch repartidas por la costa. Hay una especie de viaje en el tiempo al pasar por partes de la costa que han permanecido inalteradas durante siglos, partes que parecen un retroceso a los años 30, y otras que llegaron ayer y se sienten como si fuera mañana.
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Empecé a ir de vacaciones a Rhode Island hace más de 25 años. De niño había visitado a viejos amigos de la familia en Little Compton, pero luego me olvidé del lugar; al igual que las suaves nieblas que recorren sus prados y estanques, el tiempo cubrió mis recuerdos. Pero cuando volví de adulto, al llegar a la Costa Este tras varios años de vivir en Texas, tuve una sensación instantánea de reconocimiento: el sonido del oleaje; el olor de la hierba cortada bajo un sol abrasador; el tacto de la niebla matinal en la piel; el frío intenso del agua salada y sedosa. Little Compton es uno de esos raros lugares de la infancia que no parecen más pequeños cuando vuelves. Se asoma más que el recuerdo.
Me instalé, primero en una serie de alquileres y luego, finalmente, en mi propia casa, encaramada al borde de un estanque de pantanos, justo detrás de una playa de barrera. El estanque es un importante abrevadero en la ruta migratoria de los miles de pájaros a los que no se les ocurriría tomar un atajo y perderse los espectaculares acantilados rojos, que brillan al atardecer, por los que el estado recibió su nombre (Roode Eylant en holandés, o isla roja).
Sakonnet, la zona de Little Compton donde vivo, está en una península, al final de la carretera. Little Compton es uno de los últimos pueblos en la frontera con Rhode Island; me gusta decirles a mis hijos que voy a la playa para nadar hasta Massachusetts, que es donde acabas si vas en estilo libre hacia el este.
Hace apenas cinco años, no había mucho que atrajera al visitante casual a Sakonnet. Había que inscribirse en una lista cerrada para alquilar una casa, y comprometerse al menos un mes. El club de playa y el club de golf son privados, con listas de espera imposiblemente largas para hacerse socio. Una vez que empiezas a hacer amigos, lo que lleva mucho tiempo, te das cuenta de que todo el mundo está relacionado. La zona es animada en verano, tranquila y aislada en invierno. Algunos dirán que es sombría. Yo lo digo. Pero eso puede ser romántico.
La sociedad veraniega está cambiando. Ahora se puede alquilar Sakonnet por una semana. La playa pública, una hermosa franja de arena, está imposiblemente abarrotada al mediodía de los fines de semana soleados. También hay un nuevo y elegante hotel en Little Compton. Ha sido controvertido; no nos gusta ni un tufillo de pretensión, y el Stone House se inauguró con un verdadero ramillete de actitudes -aparcamiento en el estacionamiento; camareros revoloteando y ansiosos; cuatro tipos diferentes de sal en la mesa; un menú que estaba dedicado, con mucho lenguaje florido, a los agricultores y recolectores de la zona. Sin embargo, eso se ha calmado, y también los precios de las habitaciones. Se puede visitar fácilmente durante unos días, pasear hasta una encantadora y tranquila franja de playa escondida entre las rocas, comer deliciosos platos en el restaurante e incluso recibir tratamientos de spa (¡juego!).
Little Compton
Comienzo mi recorrido por la costa alejándome del agua y adentrándome en el pueblo. La carretera principal, la ruta 77, me lleva junto a vacas que pastan, praderas que caen al río Sakonnet e innumerables arces de pantano viejos. Little Compton tuvo una larga reputación como colonia de artistas a mediados del siglo pasado. Todavía veo grupos de pintores al aire libre todos los veranos, apostados en los pastos de las vacas con vistas al río, o en la playa, tratando de capturar las olas chocando contra las rocas. En las paredes de la modesta biblioteca de Little Compton cuelga un sorprendente conjunto de cuadros de la incomparable Molly Luce, que pintó escenas por todo Sakonnet a partir de los años 30 y a la que un crítico de arte neoyorquino llamó en su día «la Breughel americana».
Cualquier visita a Little Compton Commons debería incluir un rollo de langosta en Commons Lunch y una visita al antiguo cementerio, donde siempre hay alguien quitando una rozadura de una fina lápida. También me encanta el ambiente de la histórica Wilbor House, parte de la cual data de 1690; está llena de muebles históricos. Cuando recorro sus habitaciones, me invade la sensación de calidad de la vida cotidiana del siglo XVII bajo esos techos bajos, la luz lechosa que entra por los pequeños cristales, las brasas que brillan en el hogar hasta bien entrada la fresca noche de verano.
Tiverton Four Corners
A sólo 10 minutos por la carretera se encuentra la histórica ciudad de Tiverton Four Corners, que existe desde hace casi tanto tiempo como la colonia de Plymouth. Los pintores siguen sintiéndose atraídos por la luz lambda de este lugar, aunque los inmuebles asequibles sean más difíciles de encontrar. Pero la tradición de las galerías sin pretensiones prospera, y un pequeño grupo de tiendas, entre las mejores del estado, ofrecen un encantador trabajo artesanal.
Me he convertido en una especie de loco del tejido. (Hay algo en las ricas texturas, los colores extraños y el conocimiento de que cada hilo de urdimbre y trama ha sido anudado por la mano de un artista. Amy Lund crea magníficas mantas y colchas de lana, así como elegantes paños de cocina, manteles individuales y servilletas de lino en enormes telares en su propia tienda. Al final de la calle, Tiffany Peay fabrica exquisitas joyas de oro delicadamente forjadas con perlas y piedras preciosas, perfectas para captar la suave luz del atardecer en la playa, mientras que los alfareros de Roseberry-Winn Pottery producen jarrones, azulejos y lámparas con dibujos en bajo relieve en suaves tonos joya. Y la diseñadora Anne Page, de Nankeen, hace bolsos y telas de algodón índigo, inusuales y bonitos, todo en azul y blanco, y muy bien junto al mar.
También hay maravillosos pasteles en Provender y queso y todo lo necesario para un picnic al otro lado de la calle en Milk & Honey Bazaar. Gray’s Ice Cream es una de las pocas heladerías independientes que quedan en un estado que solía estar lleno de lecherías; lleva funcionando desde 1922. Tengo un grato recuerdo de estar en una larga cola de verano con mis hijos pequeños, viendo a las vacas masticar su bolo alimenticio en la parte de atrás, explicándoles de dónde viene la leche, y observando el horror en sus caras cuando hacían la conexión con sus conos de helado. Pero eso no les detuvo.
Aquidneck Island
La siguiente parada es Aquidneck Island; nadie puede decir que ha explorado la costa sin una estancia en Newport. En pleno verano, la ciudad se llena de visitantes a las justificadamente famosas mansiones, las «casas de verano» de los nuevos ricos de finales del siglo XIX. Si, como Henry James, encuentra «grotescos» estos extravagantes montones, puede hacer un corto trabajo en Newport.
Pero estaría cometiendo un error. ¿Quién puede resistirse a una visita a Marble House, donde Alva Vanderbilt apareció como la emperatriz de China en una fastuosa fiesta de disfraces en su salón de baile de oro (de verdad)?
Mi favorita de las mansiones, y probablemente la menos conocida de ellas, es Kingscote, un revival gótico de madera terminado en 1841. Cuenta con una amplia colección de muebles de los primeros años de Rhode Island. The Elms, terminada en 1901, es interesante por su bodega, el túnel de carbón y las dependencias de la servidumbre. Los cuartos traseros son siempre fascinantes en las casas grandes, por las preguntas que me vienen a la mente: ¿Cómo se cuidaba un lugar de este tamaño? ¿Quién cocinaba? ¿Quién planchaba todas esas servilletas almidonadas?
Más allá de las mansiones, está la hermosa Sinagoga de Touro, la casa de culto judía más antigua de América, que comenzó a construirse en 1759. (Los judíos y los cuáqueros se encontraban entre los primeros colonos de esta colonia tan tolerante desde el punto de vista religioso). Algunos afirman que sus elegantes líneas influyeron en el Monticello de Thomas Jefferson. La Redwood Library & Athenaeum, de estilo palladiano, con una inestimable colección de libros raros y pinturas americanas antiguas, es la biblioteca de préstamo más antigua en servicio continuo de Estados Unidos. Henry James era un visitante frecuente, sin duda tomándose un respiro de la frenética alegría de la multitud de las casas de campo.
Jamestown
Cruzamos la bahía de Narragansett, el segundo estuario más grande de la costa este, para dirigirnos a Jamestown, el sueño de un marinero si es que existe. Nadie confundiría Jamestown con un paraíso de las compras, pero me entretengo en la tienda Conanicut Marine; al igual que las ferreterías, las tiendas de suministros marinos tienen un atractivo infinito, sobre todo si no se tiene un velero ni se corre el riesgo de tenerlo. Los escaparates están cubiertos de fotos de yates a la venta; hay una excelente selección de zapatos de barco y sombreros para el sol, y estoy seguro de que los creativos del bricolaje encuentran infinitos usos para las coloridas cuerdas y flotadores. Jamestown ha conseguido evitar la monotonía que empaña a Newport, tal vez porque, durante muchos años, no hubo ningún puente que la conectara con la isla. Por desgracia, la plaga de mansiones se ha cebado con todas las ciudades costeras. Los veteranos se limitan a desviar la mirada, murmurando sobre quién necesita tanto espacio, qué pasa con las facturas de la calefacción y si los residentes se llaman por teléfono para hacer planes para reunirse en la cocina.
Narragansett y Galilea
Hace varios años, los granjeros de Rhode Island tenían problemas para vender su lana; se unieron, junto con los granjeros de Watson, una granja en activo de 265 acres a las afueras de la ciudad, para producir mantas hechas enteramente con lana local y sin teñir. Su negocio se llama Rhody Warm. (Si nota un tema de lana aquí, debo recordarle amablemente que aquí pasamos gran parte del invierno acurrucados bajo mantas). Watson Farm vende las mantas, tejidas con un nuevo patrón cada año, así como gruesos y hermosos hilos sin teñir en suaves tonos grises y topos.
Al salir de Jamestown por el puente, cojo la divertida Ruta 1A para conducir por la costa hasta la ciudad de Narragansett. Aquí, de nuevo, debo apartar la vista; enormes y feos complejos de condominios y tiendas se agolpan alrededor de la zona del muelle de Narragansett. Admiro lo que queda del Casino de las Torres diseñado por Stanford White en 1883; la mayor parte se quemó en 1900, pero se salvaron las grandes torres de piedra y un arco. Y sigo conduciendo. Hay interesantes vistas de mansiones más antiguas de una época más elegante, con sus jardines que se extienden hasta el mar.
Las cosas se animan en Galilea; está lleno de gente y es kitsch y divertido. Hay Iggy’s Doughboys & Chowder House, que sirve un gran pescado y patatas fritas, y todo tipo de chiringuitos de almejas. (Si puede, lea la magnífica novela Spartina de John Casey antes de hacer este viaje por carretera. Da una imagen vívida de lo peligrosa que era la vida de los pescadores que trabajaban en los alrededores de Point Judith, y de lo ferozmente decididos que estaban a aferrarse a sus viejas costumbres.)
Después sigo abrazando la costa, tomando todas las carreteras fuera de la Ruta 1, incluyendo la 1A y la Matunuck School House Road. Esta es la única manera de tropezar con algunas de las manifestaciones más extrañas de la fama del pequeño y viejo Rhode Island, incluidas las Worm Ladies of Charleston, que de vez en cuando organizan jornadas de puertas abiertas para enseñar a la gente a crear un contenedor de lombrices y hacer té de lombriz como fertilizante.
En todos los años que he hecho este recorrido, no fue hasta el verano pasado que finalmente encontré el famoso (y en algún momento, infame) lugar de reunión de los hippies, los Jardines de la Fábrica de Paraguas, escondidos un poco al este del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ninigret. La Fábrica de Paraguas es una serie de tiendas situadas en un corral del siglo XIX, pero con un aire decididamente sesentero. Tengo que confesar que siento debilidad por esta tienda de cabecera, repleta de pendientes de plata, ropa vintage, colchas indias y la mejor colección de gafas vintage que he visto nunca. Para mí, cuanto más raro sea, mejor. La tienda de jardinería cuenta con un asombroso surtido de plantas, incluyendo, redoble de tambores, por favor, el pachulí, que es una cosa tierna, pero me las arreglé para engatusar a la mía durante el otoño, y disfruté frotando sus fragantes hojas y teniendo momentos proustianos que involucraban diademas de cuentas y botas con flecos.
Y bañarse desnudo. Un poco más allá está la playa de Moonstone, que mi hermana, que se escapaba de Brown tan a menudo como podía, me dijo que era una playa nudista favorecida por los estudiantes. Hoy en día, el largo tramo de arena está acompañado de carteles que recuerdan a los visitantes que se trata de una playa apta para familias en la que no debe haber desnudos. Aun así, merece la pena el paseo.
Watch Hill
Hacia Watch Hill, el último pueblo costero de Rhode Island antes de cruzar la frontera estatal con Connecticut. Esta gran dama del pueblo compitió en su día con Newport por ser el centro turístico más elegante del estado, pero sus «cabañas» de tejas de principios del siglo XX eran mucho menos pretenciosas. De hecho, cuando empecé a visitar Watch Hill con mi hijo, que entonces tenía dos años, era un lugar desordenado, deshilachado y perdido; las grandes casas antiguas se consideraban elefantes blancos, difíciles de mantener, constantemente maltratadas por el viento del océano y el agua salada.
Solíamos alojarnos en la destartalada Ocean House, construida en 1868, con su enorme chimenea de piedra y su comedor comunitario. El lugar siempre se sentía emocionante y aterradoramente como si estuviera a punto de deslizarse hacia el océano. Bajábamos hacia la playa para montar en las coloridas criaturas de madera del Carrusel de Caballos Voladores. El viento atrapó sus verdaderas colas y crines y sospechamos que pronto daríamos vueltas en el aire. Los residentes afirman que el carrusel, construido en 1879, es el más antiguo del país.
Pero eso fue a mediados de los ochenta, antes de los años de bonanza del último boom económico. En los noventa, una nueva generación de dinero comenzó a renovar las casas antiguas. La Ocean House fue rescatada por Chuck Royce, un financiero de Wall Street apasionado por la arquitectura. Se gastó la asombrosa cantidad de 146 millones de dólares en cinco años para derribar el edificio y reconstruirlo, reproduciendo el antiguo exterior y su soleado color. En el interior, apenas queda nada del antiguo edificio, excepto la hermosa chimenea de piedra y las impresionantes vistas a una larga y espectacular playa de arena y al mar abierto.
Mientras que el antiguo hotel tenía 159 habitaciones, el nuevo tiene 49. Todas las habitaciones son grandes y los cuartos de baño son similares, con accesorios de estilo eduardiano. Los pasillos están decorados con obras de arte de la galería local Lily Pad (a la venta). Hay una piscina cubierta muy larga y un spa que incluye ingredientes de temporada, como calabazas en otoño y fresas en primavera, en sus exfoliantes y aceites. En el restaurante, Seasons, todos los productos son frescos y cosechados localmente siempre que es posible, y sólo el pan vale el precio de la entrada. Hay que ser un banquero de inversiones para permitirse alojarse aquí, o comprar una de las encantadoras residencias que se ofrecen. Pero, bueno, eso probablemente esté en consonancia con el espíritu original del lugar.
Al salir de Seasons una noche, me di cuenta, como sólo alguien que se aleja tambaleándose de una comida deliciosamente indulgente puede darse cuenta, contemplando la luz de las estrellas parpadeando en el oleaje irregular, que la costa de Rhode Island es un delicioso sándwich de helado a la antigua. En los dos extremos están las partes ricas y lujosas. Lo más divertido está en el medio, y hay que cogerlo rápido antes de que desaparezca, sólo para ser sustituido por algo muy parecido, de otro delicioso sabor. Pero en el fondo, y a pesar de la invasión de los promotores inmobiliarios, la verdadera experiencia costera, la que deja huella en el alma, no ha cambiado tanto en 200 años. Sus riquezas permanecen silenciosamente ocultas entre calas y recovecos, escondidas bajo los pinos de matorral y detrás de las dunas, a disposición de cualquiera que sea lo suficientemente curioso como para reducir la velocidad y encontrarlas.
Alójese
Chanler at Cliff Walk Formal, hotel de 20 habitaciones con vistas a la costa. 117 Memorial Blvd., Newport; 401/847-1300; thechanler.com; habitaciones dobles desde 599 $.
Forty 1° North Elegante hotel frente al mar en el centro de la ciudad, con habitaciones en un edificio principal y cabañas circundantes. 351 Thames St., Newport; 401/846-8018; 41north.com; dobles desde 375 $.
Ocean House 1 Bluff Ave., Watch Hill; 401/584-7000; oceanhouseri.com; dobles desde 595 $.
Stone House 122 Sakonnet Point Rd, Little Compton; 401/635-2222; stonehouse1854.com; dobles desde 275 $.
Comer y beber
Art Café Agradece que todavía haya gente que crea que no hay nada mejor que la combinación de café expreso, pasteles caseros y sofás aplastados y cómodos. 7 South of Commons Rd., Little Compton; sin teléfono; café para dos $6.
Black Pearl Clásico lugar de mariscos en el corazón de la ciudad. Bannister’s Wharf, Newport; 401/846-5264; cena para dos $45.
Coastal Roasters Espresso vigoroso, tostado in situ. 1791 Main Rd., Tiverton; 401/624-2343; café para dos $6.
Commons Lunch 48 Commons Way, Little Compton; 401/635-4388; almuerzo para dos $32.
Evelyn’s Drive-In Grandes almejas fritas. 2335 Main Rd., Tiverton; 401/624-3100; almuerzo para dos $50.
Gray’s Ice Cream 16 East Rd., Tiverton; 401/624-4500; helado para dos $8.
Iggy’s Doughboys & Chowder House 1157 Point Judith Rd, Narragansett; 401/783-5608; cena para dos $30.
Matunuck Oyster Bar Tome asiento bajo una sombrilla para disfrutar de los mariscos locales y de las vistas al pequeño estanque del pantano. 629 Succotash Rd., East Matunuck; 401/783-4202; cena para dos $60.
Milk & Honey Bazaar 3838 Main Rd., Tiverton; 401/624-1974; comida para dos $25.
Provender 3883 Main Rd, Tiverton; 401/624-8084; almuerzo para dos $27.
Sakonnet Vineyards Deténgase aquí para un almuerzo ligero en mesas de picnic bajo los árboles; pruebe el America’s Cup White. 162 W. Main Rd., Little Compton; 401/635-8486; almuerzo para dos $25; visitas gratuitas.
Seasons 1 Bluff Ave., Watch Hill; 401/315-5599; cena para dos $120.
Tienda
Amy C. Lund Handweaver Studio &Galería 3964 Main Rd, Tiverton; 401/816-0000.
Tienda de Servicios Marinos de Conanicut 20 Narragansett Ave., Jamestown; 401/423-7158.
Cottage at Four Corners La tienda de la diseñadora Nancy Hemenway es el lugar de referencia para los artículos del hogar. 3847 Main Rd., Tiverton; 401/625-5814.
Gallery 4 vende muebles de líneas limpias procedentes de China y Vietnam, así como coloridos zapatos y chales de Turquía. 3848 Main Rd., Tiverton; 401/816-0999.
Mills Creek Preciosos artículos artesanales para el armario y la mesa. 4436 Old Post Rd., Charlestown; 401/364-9399.
Roseberry-Winn Pottery 3842 Main Rd., Tiverton; 401/816-0010.
Sakonnet Purls El lugar donde encontrar miles de hilos de todos los colores. 3988 Main Rd., Tiverton; 401/624-9902.
Joyería Tiffany Peay 3851 Main Rd., Tiverton; 888/808-0201; tiffanypeay.com.
Umbrella Factory Gardens 4820 Old Post Rd, Charlestown; 401/364-9166.
Ver y hacer
Mansión Blithewold Merece la pena el viaje sólo para ver los 32 acres de hermosos jardines. 101 Ferry Rd., Bristol; 401/253-2707; entrada $10.
Brownell Library 44 Commons, Little Compton; 401/635-8562.
The Elms 367 Bellevue Ave, Newport; 401/847-1000; newportmansions.org; entrada 14,50 $.
Jardín Topiario de Animales Verdes Encantador jardín con un camello, una jirafa, un oso y mucho más; todo comenzó en 1880. 380 Cory’s Lane, Portsmouth; 401/847-1000; entrada 14,50 $.
Kingscote 253 Bellevue Ave., Newport; 401/847-1000; newportmansions.org.
Marble House 596 Bellevue Ave, Newport; 401/847-1000; newportmansions.org.
Refugio Nacional de Vida Silvestre de Ninigret Es ideal para avistar grullas, águilas pescadoras, halcones, gaviotas y mucho más. 50 Bend Rd., Charlestown; 401/364-9124; fws.gov/ninigret.
Biblioteca Redwood &Ateneo 50 Bellevue Ave, Newport; 401/847-0292.
Sinagoga Touro 85 Touro St., Newport; 401/847-4794.
Iglesia Congregacional Unida Graciosa y antigua iglesia cuyo campanario se puede ver desde el mar. 1 Commons Way, Little Compton; 401/635-8472.
Watson Farm 455 North Rd., Jamestown; 401/423-0005.
Wilbor House 548 W. Main Rd., Little Compton; 401/635-4035.
Worm Ladies of Charlestown 161 E. Beach Rd, Charlestown; 401/322-7675.
Leche & Honey Bazaar Chanler at Cliff Walk Evelyn’s Drive-In
Disfruta de una experiencia clásica en una cabaña de almejas (las tartas de almejas o las barrigas enteras son lo mejor)
Stone House Gray’s Ice Cream
Gray’s ha sido una institución en Tiverton, al otro lado del río de Newport, desde 1923. Su actual propietaria, Marilyn Dennis, mantiene el pudding helado -un brebaje a base de ron y fruta- en el menú para los más veteranos y añade híbridos más recientes como la tarta de queso con fresas.
Ocean House Forty 1° North Art Café Black Pearl, Newport Coastal Roasters Commons Lunch Iggy’s Doughboys & Chowder House Matunuck Oyster Bar Provender Sakonnet Vineyards Amy C. Lund, Handweaver Studio & Galería Conanicut Marine Services Shop Cottage at Four Corners Gallery 4 Mills Creek Roseberry-Winn Pottery Sakonnet Purls Tiffany Peay Jewelry Umbrella Factory Gardens Blithewold Mansion Brownell Library The Elms Green Animals Topiary Garden Kingscote Marble House Ninigret National Wildlife Refuge Redwood Library & Athenaeum Touro Synagogue United Congregational Church Watson Farm Wilbor House Worm Ladies of Charlestown
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