Le train s’est lentement arrêté juste au moment où le soleil se levait sur les montagnes de la vallée sacrée. « Tous ceux qui descendent au kilomètre 104, c’est ici », a dit une voix dans le haut-parleur du Vistadome. Il n’y avait pas de route ni de station ; nous avons simplement sauté par la porte sur le chemin de terre tandis que le train s’éloignait rapidement. S’il n’y avait pas eu, à quelques mètres devant nous, le panneau indiquant « Welcome to the Inka Trail » (en utilisant l’orthographe locale avec un K au lieu du C touristique), nous aurions été perdus.
Mon mari et moi étions au Pérou pour cocher un élément de la liste des choses à faire depuis longtemps : Machu Picchu, une citadelle inca située au sommet de la Cordillère des Andes. Au cours de la préparation du voyage, nous avons hésité entre faire le trekking de cinq jours sur le chemin des Incas, long de 40 km, ou prendre le confortable bus de 20 minutes qui mène au site antique depuis la ville d’Aguas Calientes. En tant que couple actif, nous voulions un peu de défi, mais comme je suis souvent comparée à la « princesse et le petit pois » en ce qui concerne mes arrangements de sommeil, je ne pensais pas qu’un voyage de camping complet me conviendrait. C’est alors que j’ai commencé à faire des recherches pour savoir s’il était possible de faire une randonnée d’une journée.
Se tenant au-dessus des ruines, regardant la vallée verdoyante en dessous et les sommets des montagnes voisines, vous réalisez que c’est à la hauteur du battage médiatique.
Des jours de Google ont donné des informations très limitées, et il semblait que nous devrions prendre une décision entre les deux extrêmes. Il y avait aussi la question de l’obtention d’un permis : Comme le sentier est limité à 500 personnes par jour (y compris les guides, les porteurs, les chefs et les randonneurs), il est recommandé de réserver six mois à l’avance, et nous étions en juillet, planifiant un voyage pour septembre. Un département du gouvernement péruvien appelé La Dirección Regional de Cultura (DRC) est chargé de délivrer tous les permis du Chemin Inca, et seuls les opérateurs du Chemin Inca approuvés par la DRC sont autorisés à les acheter.
Juste quand il semblait que tout espoir était perdu, je suis tombé sur le site Web d’un voyagiste local appelé Sam Travel Peru. Ils avaient une option pour partir de Cusco à 3 heures du matin, prendre un train de deux heures, faire une randonnée d’environ cinq heures à partir du kilomètre 104 du Chemin Inca jusqu’au Machu Picchu (environ six miles de long et 2 600 pieds d’altitude jusqu’à l’entrée de la Porte du Soleil), et revenir à Cusco en train, le tout en 24 heures. Nous voulions rester quelques nuits au nouvel hôtel Sumaq Machu Picchu dans la ville d’Aguas Calientes, au pied du célèbre site, et le tour-opérateur a même baissé le prix puisque nous ne prendrions pas le train au retour. Encore mieux ? Les règles strictes en matière de permis ne concernent pas les trekkeurs faisant une randonnée d’une journée, donc nous étions dorés.
Une fois que nous sommes enfin descendus du train et que nous avons été accueillis par notre guide Wilbert, toute la planification et la recherche ont instantanément valu la peine. On nous a donné quelques collations et un panier-repas à mettre dans nos sacs à dos, que nous avions réduits à des bouteilles d’eau, des articles pour prévenir les effets des éléments (comme des bonbons à la feuille de coca pour le mal de l’altitude et des insecticides pour les nuées de moustiques), et des vêtements de base. Nous n’avons pas marché plus de 15 minutes avant de tomber sur un ensemble de ruines incas. Alors que nous étions assis et écoutions la mini leçon d’histoire du site, nous n’arrivions pas à croire que nous étions déjà en train de voir des reliques incroyables. Il n’y avait pas de barrière, pas de signalisation, c’était juste un site vieux de 500 ans sur le bord du chemin. Nous étions loin de nous douter que ces joyaux allaient parsemer tout le sentier.
Getty
Au cours des deux heures suivantes, nous avons traversé des ponts en bois, admiré des vues panoramiques et appris qu’il y a plus de 400 espèces d’orchidées dans la Vallée sacrée – qui l’aurait cru ? Notre point d’arrivée était un autre site inca important appelé Winawayna. Après avoir entendu des histoires d’horreur sur la foule du Machu Picchu (plus de 2 500 personnes par jour), nous étions un peu nerveux à l’idée que le site soit envahi par les touristes. À notre grand étonnement, nous étions les seules personnes présentes. « Le seul moyen d’accéder à cet endroit est la randonnée », a dit Wilbert. « Donc ça reste assez calme. » Nous avons eu la chance d’avoir un guide privé, et étonnamment, nous n’avons vu qu’une poignée d’autres personnes pendant toute la randonnée. (Apparemment, la plupart des gens prennent simplement le bus pour monter au Machu Picchu.)
Alors que nous marchions le long des terrasses agricoles et que nous nous approchions des lamas errants, nous avions l’impression d’être tombés sur ce trésor caché. Les seuls bruits étaient ceux de l’eau de la rivière Urubamba en contrebas, et les moustiques qui passaient de temps en temps. Comment le Machu Picchu pourrait-il être meilleur que cela ? Nous voulions le découvrir – et nous devions retourner à la civilisation – donc nous avons continué le trekking après nous être arrêtés pour un déjeuner rapide.
À ce stade, les températures froides du matin qui se sont transformées en une légère bruine étaient loin, et la chaleur de la journée était bien sur nous. L’imperméable et le chandail ont été enlevés, et la crème solaire et les lunettes de soleil ont été mises. (Conseil clé : habillez-vous par couches, car en quelques heures, vous passerez par les quatre saisons). À 13 heures, après environ quatre heures et demie de randonnée épuisante, nous avons finalement atteint la porte du soleil. Bien que la plupart des gens essaient d’aller au Machu Picchu pour voir le lever du soleil, notre guide nous a dit qu’il est en fait préférable d’y aller dans l’après-midi, car la plupart des foules se sont dissipées et les nuages se sont dissipés. Sans compter que nous sommes venus dans la direction opposée de tous les touristes qui ont pris le bus pour monter. Nous avions réussi.
Se tenant au-dessus des ruines, regardant la vallée verdoyante en dessous et les sommets des montagnes voisines comme le Wayna Picchu, vous réalisez qu’il est à la hauteur de la hype. Bien sûr, il y a une tonne d’autres personnes, mais la vue est tellement vaste et extraordinaire que les touristes et les selfie sticks semblent s’effacer. Nous avons dû prendre 10 000 photos nous-mêmes en essayant de capturer les subtilités de la beauté que nous voyions avec nos yeux.
Nous nous sommes promenés sur le site pendant quelques heures de plus avec Wilbert, apprenant l’histoire du Machu Picchu, à quoi servaient les différents bâtiments et comment le site a réussi à survivre toutes ces années. Chaque nouvelle information, comme le fait que les roches lisses désignaient un espace sacré, nous a permis de continuer malgré la fatigue physique qui s’installait.
Avec le soleil qui commençait à se coucher, nous nous sommes dirigés hors du site vers la ligne de bus qui emmenait les gens en bas de la montagne. Des billets distincts sont nécessaires pour monter dans le bus, mais la plupart des voyagistes les réserveront à l’avance pour vous. Si vous êtes prêt à le faire, il y a aussi un chemin pour descendre la montagne. Nous ne l’avons pas fait. Juste à l’extérieur de l’entrée/sortie, il y a un petit stand où vous pouvez tamponner votre passeport avec un tampon fantaisie Machu Picchu. Je l’ai fait.
Sur la longue route sinueuse qui descend vers Aguas Calientes, j’ai trouvé ma tête qui hochait alors que l’épuisement de la journée s’installait. L’option d’une journée était parfaite pour les personnes qui ont un temps de voyage limité, qui ne peuvent physiquement pas faire la randonnée complète ou qui ne sont tout simplement pas dans le camping. J’étais sale, en sueur et endolorie, mais c’était un bonheur. Aurais-je pu supporter quatre jours de plus ? Bien sûr. Mais lorsque nous avons été accueillis avec une serviette chaude et un Pisco sour traditionnel à l’hôtel cinq étoiles, j’ai su que nous avions fait le bon choix.