Rhode Island’s Secret Coast

Każdy z miliona z nas, którzy mieszkają w małym, starym Rhode Island, ma swoją własną, cenioną ideę tego, co czyni to miejsce czarującym. Dla mnie, jest to linia brzegowa, która zawsze rzucała urok. Rhode Island brzegu jest na przemian skaliste i zabraniające, z wieży czerwone granitowe klify opadające dziko do rozbijania Atlantyku surfingu, lub spokojne i kołyszące, koci ogony bagien szepcze miękko w łagodnych bryzach osłonięte inlets.

What Rhode Island brakuje w landmass to więcej niż nadrabia za w linii brzegowej: 400 mil to, aby być precyzyjne. Spędziłem dziesiątki lat na jej zwiedzaniu, ale bez względu na to, jak często wędruję wzdłuż Route 1, zawsze coś mnie zaskakuje, pozostawiając mnie zachwyconym, oszołomionym lub zdumionym. Skręcam w głąb lądu, tylko po to, aby znaleźć się chętnym do powrotu nad morze tak szybko, jak to tylko możliwe.

Łatwo jest całkowicie pominąć Rhode Island; jeśli weźmiesz szybką trasę z Nowego Jorku do Providence na I-95, przetniesz prosto przez stan. To jest w porządku: mamy wystarczająco dużo dzieje się bez więcej samochodów zapychających Route 1, dziękuję bardzo. Ale przegapisz wszystkie cudownie ekscentryczne, eleganckie i kiczowate atrakcje rozrzucone wzdłuż wybrzeża. Jest to rodzaj podróży w czasie, gdy przechodzisz przez części wybrzeża, które pozostały niezmienione przez wieki, części, które czują się jak powrót do lat 30-tych, a jeszcze inne, które przybyły wczoraj – i czują się jak jutro.

Related: America’s Best Little Beach Towns

Zacząłem spędzać wakacje w Rhode Island ponad 25 lat temu. Jako dziecko odwiedzałem starych przyjaciół rodziny w Little Compton, ale potem zapomniałem o tym miejscu; tak jak delikatne mgły, które dryfują po jego łąkach i stawach, czas przykrył moje wspomnienia. Ale kiedy wróciłam tu jako dorosła osoba, przybywając na Wschodnie Wybrzeże po kilku latach mieszkania w Teksasie, natychmiast poczułam, że rozpoznaję to miejsce – szum fal; zapach skoszonej trawy pod gorącym słońcem; uczucie porannej mgły na skórze; intensywny chłód jedwabistej słonej wody. Little Compton jest jednym z tych rzadkich miejsc z dzieciństwa, które po powrocie nie wydają się mniejsze. It looms larger than memory.

I nestled in, first in a series of rentals and then, finally, in my own home, perched at the edge of a marsh pond, just behind a barrier beach. Staw jest ważnym wodopojem na szlaku migracyjnym tysięcy ptaków, którym nie śniłoby się pójście na skróty i przegapienie spektakularnych czerwonych klifów, świecących w zachodzącym słońcu, dla których stan został nazwany (Roode Eylant po holendersku, czyli czerwona wyspa).

Sakonnet, obszar w Little Compton, gdzie mieszkam, znajduje się na półwyspie, na końcu drogi. Little Compton jest jednym z ostatnich miast na granicy Rhode Island; lubię mówić moim dzieciom, że idę na plażę, aby popłynąć do Massachusetts, czyli tam, gdzie kończysz, jeśli freestyle’ujesz swoją drogę na wschód.

Było kiedyś, zaledwie pięć lat temu, że nie było wiele, aby przyciągnąć przypadkowego gościa do Sakonnet. Musiałeś dostać się na ściśle utrzymywaną listę, aby wynająć dom, i zobowiązać się do co najmniej miesiąca. Klub plażowy i golfowy są prywatne, z niewiarygodnie długimi listami oczekujących na członkostwo. Kiedy już zaczniesz się zaprzyjaźniać, co zajmuje dużo czasu, zdasz sobie sprawę, że wszyscy są spokrewnieni. Obszar jest tętniący życiem w lecie, cichy i odizolowany w zimie. Niektórzy mogą powiedzieć, że ponura. Ja tak. Ale to może być romantyczne.

Społeczeństwo letnie się zmienia. Sakonnet wynajem może być teraz miał na tydzień. Publiczna plaża, piękny, piaszczysty odcinek, jest niemożliwie zatłoczona do południa w słoneczne weekendy. W Little Compton jest też nowy, wymyślny hotel. Był on kontrowersyjny; nie lubimy nawet powiewu pretensjonalności, a Stone House został otwarty z istnym bukietem postaw – parkingiem dla wałów; kelnerami, którzy się kręcą i są niespokojni; czterema różnymi rodzajami soli na stole; menu, które było poświęcone, z dużą ilością kwiecistego języka, rolnikom i hodowcom z okolicy. To już się jednak uspokoiło, podobnie jak ceny pokoi. Możesz łatwo odwiedzić na kilka dni, wędrować w dół do pięknego, cichego skrawka plaży schowanej między skałami, jeść pyszne jedzenie w restauracji, a nawet uzyskać zabiegi spa (gasp!).

Little Compton

Zaczynam moją wycieczkę po wybrzeżu, kierując się z dala od wody i do miasta. Główna droga, Route 77, prowadzi mnie obok pasących się krów, łąk wpadających do rzeki Sakonnet i niezliczonych starych klonów bagiennych. Little Compton miało długą reputację jako kolonia artystów w połowie ubiegłego wieku. Nadal każdego lata widzę grupy malarzy, którzy stacjonują na pastwiskach dla krów z widokiem na rzekę lub na plaży, próbując uchwycić fale rozbijające się o głazy. Na ścianach niepozornej biblioteki w Little Compton wisi zaskakujący zbiór obrazów niezrównanej Molly Luce, która malowała sceny na całym Sakonnet od lat 30-tych i została kiedyś nazwana „amerykańskim Breughelem” przez nowojorskiego krytyka sztuki.

Każda wizyta w Little Compton Commons powinna zawierać bułkę z homarem w Commons Lunch i wycieczkę na starożytny cmentarz, gdzie zawsze ktoś zdejmuje ścierkę z pięknego nagrobka. Uwielbiam też atmosferę historycznego Wilbor House, którego część pochodzi z 1690 roku; jest on wypełniony historycznymi meblami. Kiedy wędruję po jego pokojach, ogarnia mnie poczucie jakości XVII-wiecznego życia codziennego pod tymi niskimi sufitami, mlecznym światłem wpadającym przez małe szyby, żarem żarzącym się w palenisku aż do chłodnych letnich nocy.

Tiverton Four Corners

Just 10 minut drogi w górę leży historyczne miasteczko Tiverton Four Corners, które istnieje prawie tak długo jak kolonia Plymouth. Malarze nadal są przyciągani do tutejszego światła, nawet jeśli trudniej jest znaleźć niedrogie nieruchomości. Ale tradycja bezpretensjonalnych galerii kwitnie, a małe skupisko sklepów, jednych z najlepszych w stanie, oferuje uroczą pracę rzemieślniczą.

Stałem się trochę wariatem tkackim. (Czy to idzie w parze z miłością do granoli?) Jest coś w bogatej fakturze, dziwnych kolorach i wiedzy, że każdy sznurek osnowy i wątku został zawiązany na miejscu przez rękę artysty. Amy Lund tworzy przepiękne, wełniane koce i narzuty, a także lniane ręczniki, podkładki i serwetki na ogromnych krosnach w swoim sklepie. W głębi ulicy, Tiffany Peay robi wykwintną, delikatnie kutą złotą biżuterię z perłami i kamieniami szlachetnymi, idealną do łapania miękkiego wieczornego światła na plaży, podczas gdy garncarze z Roseberry-Winn Pottery produkują płaskorzeźbione, wzorzyste wazony, kafelki i lampy w delikatnych, klejnotowych odcieniach. I projektant Anne Page w Nankeen sprawia niezwykłe i przystojny ręcznie drukowane indygo torby bawełniane i tkaniny-wszystko jest niebieski i biały, i czuje się po prostu prawo nad morzem.

Jest również wspaniałe ciasto w Provender i ser i wszystkie poprawki na piknik po drugiej stronie ulicy w Milk & Honey Bazaar. Gray’s Ice Cream jest jednym z niewielu niezależnych producentów lodów pozostawionych w stanie, który kiedyś był pełen mleczarni; działa od 1922 roku. Mam miłe wspomnienie stania w długiej letniej kolejce z moimi małymi synami, oglądania krów przeżuwających swój pokarm z tyłu, wyjaśniania im skąd się bierze mleko i obserwowania przerażenia na ich twarzach, gdy nawiązywali kontakt z ich lodami. To ich nie powstrzymało, chociaż.

Aquidneck Island

Następny przystanek to Aquidneck Island; nikt nie może twierdzić, że zbadał wybrzeże bez pobytu w Newport. W szczycie lata, miasto jest pełne gości odwiedzających słusznie sławne rezydencje, „letnie domki” nowobogackich z przełomu XIX i XX wieku. Jeśli, jak Henry James, uważasz takie ekstrawaganckie hałdy za „groteskowe”, możesz zrobić krótką pracę w Newport.

Ale byłbyś w błędzie. Kto może oprzeć się wizycie w Marble House, gdzie Alva Vanderbilt pojawiła się jako cesarzowa Chin na wystawnym przyjęciu kostiumowym w jej (prawdziwej) złotej sali balowej?

Moją ulubioną rezydencją, i prawdopodobnie najmniej znaną wśród nich, jest Kingscote, drewniany gotycki renesans ukończony w 1841 roku. Ma obszerną kolekcję wczesnych mebli Rhode Island. The Elms, ukończony w 1901 roku, jest interesujący ze względu na piwnicę na wino, tunel węglowy i kwatery służby. Tylne pomieszczenia są zawsze fascynujące w dużych domach, z powodu pytań, które przychodzą na myśl: Jak oni w ogóle dbali o miejsce tej wielkości? Kto gotował? Kto prasował te wszystkie wykrochmalone serwetki?

Poza rezydencjami znajduje się tu przystojna Synagoga Touro, najstarszy dom kultu żydowskiego w Ameryce, którego budowę rozpoczęto w 1759 roku. (Żydzi i kwakrzy byli jednymi z najwcześniejszych osadników w tej tolerancyjnej religijnie kolonii). Niektórzy twierdzą, że jego eleganckie linie miały wpływ na Monticello Thomasa Jeffersona. Redwood Library & Athenaeum w stylu palladiańskim, z bezcenną kolekcją rzadkich książek i wczesnych obrazów amerykańskich, jest najstarszą wypożyczalnią działającą nieprzerwanie w Stanach Zjednoczonych. Henry James był częstym gościem, bez wątpienia czerpiącym wytchnienie od szaleńczej wesołości tłumu domków.

Jamestown

Przekraczam Zatokę Narragansett, drugie co do wielkości estuarium na Wschodnim Wybrzeżu, aby skierować się do Jamestown, marzenia żeglarza, jeśli kiedykolwiek było jedno. Nikt nie pomyliłby Jamestown z rajem dla kupujących, ale zatrzymałem się w sklepie Conanicut Marine; podobnie jak sklepy z narzędziami, sklepy z zaopatrzeniem morskim mają nieskończony urok, szczególnie jeśli nie posiadasz żaglówki i nie grozi ci, że to zrobisz. Okna są pokryte zdjęciami jachtów na sprzedaż; istnieje doskonały wybór butów łodzi i kapelusze przeciwsłoneczne, i jestem pewien, że twórcze typy DIY znaleźć nieskończone zastosowania dla kolorowych lin i pływaków. Jamestown udało się uniknąć słodkości, które marsuje Newport – być może dlatego, że przez wiele lat nie było mostu łączącego je z wyspą. Niestety, ale plaga McMansions dotknęła każde nadmorskie miasteczko. Starzy wyjadacze po prostu odwracają wzrok, mamrocząc o tym, kto potrzebuje tyle przestrzeni, co z rachunkami za ogrzewanie i czy mieszkańcy dzwonią do siebie, aby zaplanować spotkanie w kuchni?

Narragansett i Galilee

Kilka lat temu rolnicy z Rhode Island mieli problemy ze sprzedażą swojej wełny; połączyli się razem, wraz z rolnikami z Watson, 265-hektarowej działającej farmy tuż za miastem, aby produkować koce wykonane w całości z lokalnego – i niebarwionego – runa. Swój biznes nazywają Rhody Warm. (Jeśli zauważyliście tutaj motyw wełny, muszę wam delikatnie przypomnieć, że spędzamy większość zimy skuleni pod kocami). Watson Farm sprzedaje koce, tkane w nowy wzór każdego roku, jak również grube, piękne, niebarwione przędze w miękkich odcieniach szarości i taupe.

Leaving Jamestown by the bridge, I catch funky Route 1A to drive along the coast to the town of Narragansett. Tutaj znowu muszę odwrócić wzrok; ogromne i brzydkie kompleksy handlowe są zatłoczone wokół obszaru Narragansett Pier. Podziwiam to, co pozostało z zaprojektowanego przez Stanforda White’a kasyna Towers z 1883 roku; większość z niego spłonęła w 1900 roku, ale wielkie kamienne wieże i łuk zostały ocalone. I jadę dalej. Istnieją intrygujące spojrzenia na starsze rezydencje z bardziej szlachetnego wieku, ich trawniki rozlewające się w dół do morza.

W Galilei wszystko staje się żywsze; jest zatłoczone, kiczowate i zabawne. Jest tam Iggy’s Doughboys & Chowder House, serwujący świetne fish-and-chips, i wszelkiego rodzaju szałasy z małżami. (Jeśli możesz, przeczytaj wspaniałą powieść Johna Casey’a „Spartina” zanim wybierzesz się na tę wycieczkę. Daje ona żywy obraz tego, jak niebezpieczne było życie pracujących rybaków wokół Point Judith, i jak bardzo byli zdeterminowani, aby trzymać się swoich starych sposobów.)

Then I keep hugging the coast, taking all roads off Route 1, including 1A and the Matunuck School House Road. Jest to jedyny sposób, aby natknąć się na niektóre z dziwniejszych przejawów sławy małej starej Rhode Island, w tym Worm Ladies of Charleston, którzy mają okazjonalne otwarte domy, aby nauczyć ludzi, jak stworzyć pojemnik na robaki i zrobić herbatę z robaków dla nawozu.

W ciągu tych wszystkich lat, które zrobiłem ten dysk, to nie było aż do ostatniego lata, że w końcu znalazłem słynne (i w pewnym momencie, niesławny) hippie hangout Umbrella Factory Gardens, schowany w trochę na wschód od Ninigret National Wildlife Refuge. The Umbrella Factory to seria sklepów mieszczących się w XIX-wiecznym obejściu, ale w klimacie lat 60-tych. Muszę przyznać, że mam sentyment do tego sklepu, przepełnionego srebrnymi kolczykami, ubraniami w stylu vintage, indiańskimi narzutami i najlepszą kolekcją zabytkowych okularów, jaką kiedykolwiek widziałam. Im dziwniejsze, tym lepsze, jeśli o mnie chodzi. Sklep ogrodniczy posiada zadziwiający asortyment roślin, w tym, drum roll, proszę, paczuli, która jest delikatną rzeczą, ale udało mi się przeciągnąć moją przez jesień i cieszyłam się pocierając jej pachnące liście i mając Proustowskie chwile, które obejmowały opaski z koralikami i buty z frędzlami.

I skinny-dipping. Nieco dalej znajduje się Moonstone Beach, o której moja siostra, która uciekała z Brown tak często, jak tylko mogła, powiedziała mi, że była plażą dla nagich, ulubioną przez studentów. Dziś na długim, piaszczystym odcinku znajdują się znaki przypominające odwiedzającym, że jest to plaża przyjazna rodzinie, na której nie powinno być nagości. Mimo to, warto się przejść.

Watch Hill

Dalej do Watch Hill, ostatniego nadmorskiego miasteczka w Rhode Island przed przekroczeniem granicy stanu do Connecticut. Ta wielka dama wioski rywalizowała kiedyś z Newport jako najbardziej stonowany kurort w stanie, ale jej gontowe „domki” z przełomu XX i XXI wieku były znacznie mniej pretensjonalne. Rzeczywiście, kiedy zaczęłam odwiedzać Watch Hill z moim dwuletnim wówczas synem, było to miejsce rozsypujące się, postrzępione, zagubione; duże stare domy uważano za białe słonie, trudne w utrzymaniu, nieustannie poobijane przez oceaniczny wiatr i słoną wodę.

Zwykle zatrzymywaliśmy się w rozsypującym się Ocean House, zbudowanym w 1868 roku, z ogromnym kamiennym paleniskiem i wspólną jadalnią. To miejsce zawsze wydawało się ekscytujące, przerażające, jakby miało się zaraz osunąć do oceanu. Schodziliśmy w stronę plaży, by przejechać się na kolorowych drewnianych stworach z karuzeli Flying Horse. Wiatr złapał ich prawdziwe ogony i grzywy, a my podejrzewaliśmy, że wkrótce będziemy mogli wystrzelić w powietrze. Mieszkańcy twierdzą, że karuzela, zbudowana w 1879 roku, jest najstarszą w kraju.

Ale to było w połowie lat osiemdziesiątych, przed latami go-go ostatniego boomu gospodarczego. W latach dziewięćdziesiątych, nowe pokolenie pieniędzy rozpoczął renowacji starych domów. Ocean House został uratowany przez Chucka Royce’a, finansistę z Wall Street, który pasjonował się architekturą. Wydał zdumiewające 146 milionów dolarów w ciągu pięciu lat, aby zburzyć budynek i odbudować go, odtwarzając stary wygląd zewnętrzny i jego słoneczny kolor. Wewnątrz, niewiele pozostało ze starego miejsca, z wyjątkiem pięknego kamiennego paleniska i oszałamiających widoków na długą, dramatyczną, piaszczystą plażę i otwarty ocean.

Gdzie stary hotel miał 159 pokoi gościnnych, nowy ma 49. Każdy pokój jest duży, a łazienki są podobne do siebie, z armaturą w stylu edwardiańskim. W korytarzach znajdują się dzieła sztuki z lokalnej galerii Lily Pad (na sprzedaż). W hotelu znajduje się długi kryty basen i spa, które w peelingach i olejkach wykorzystuje sezonowe składniki, takie jak dynie jesienią i truskawki wiosną. W restauracji Seasons wszystkie produkty są świeże i zbierane lokalnie, gdy tylko jest to możliwe, a sam chleb jest wart ceny wstępu. Musisz być bankierem inwestycyjnym, aby pozwolić sobie na pobyt tutaj – lub na zakup jednej z pięknych rezydencji w ofercie. Ale, hej, to jest prawdopodobnie zgodne z oryginalnym duchem miejsca.

Leaving Seasons jedną noc, to uderzył mnie, jak tylko ktoś zataczając się od pysznie pobłażliwy posiłek może być uderzony, patrząc na światło gwiazd migotanie w ragged surf, że przybrzeżne Rhode Island jest pyszne, staromodny kanapkę lodów miejsca. Na obu końcach znajdują się bogate, luksusowe kawałki. Zabawne rzeczy znajdują się w środku i trzeba je szybko złapać, zanim znikną – tylko po to, by zastąpiło je coś podobnego, w innym pysznym smaku. Ale w samym sercu, pomimo ingerencji deweloperów, prawdziwe nadmorskie doświadczenie, to, które pozostawia ślad na duszy, nie zmieniło się tak bardzo od 200 lat. Jego bogactwa pozostają cicho ukryte wśród zatoczek i zakamarków, schowane pod krzaczastymi sosnami i za wydmami, dostępne dla każdego, kto jest wystarczająco ciekawy, aby zwolnić i je znaleźć.

Pobyt

Chanler at Cliff Walk Formalny, 20-pokojowy hotel z widokiem na wybrzeże. 117 Memorial Blvd., Newport; 401/847-1300; thechanler.com; dwójki od 599 USD.

Forty 1° North Stylowy hotel nad wodą w centrum miasta, z pokojami w budynku głównym i otaczających go domkach. 351 Thames St., Newport; 401/846-8018; 41north.com; dwójki od $375.

Ocean House 1 Bluff Ave., Watch Hill; 401/584-7000; oceanhouseri.com; dwójki od $595.

Stone House 122 Sakonnet Point Rd., Little Compton; 401/635-2222; stonehouse1854.com; dwójki od $275.

Jedz i pij

Art Café Bądź wdzięczny, że są jeszcze ludzie, którzy wierzą, że nie ma nic lepszego niż połączenie espresso, domowych wypieków i zgniecionych, wygodnych kanap. 7 South of Commons Rd., Little Compton; brak telefonu; kawa dla dwojga $6.

Black Pearl Klasyczne miejsce z owocami morza w sercu miasta. Bannister’s Wharf, Newport; 401/846-5264; kolacja dla dwojga $45.

Coastal Roasters Porywające espresso, wypalane na miejscu. 1791 Main Rd., Tiverton; 401/624-2343; kawa dla dwojga $6.

Commons Lunch 48 Commons Way, Little Compton; 401/635-4388; lunch dla dwojga $32.

Evelyn’s Drive-In Świetne smażone małże. 2335 Main Rd., Tiverton; 401/624-3100; lunch dla dwojga $50.

Gray’s Ice Cream 16 East Rd., Tiverton; 401/624-4500; lody dla dwojga $8.

Iggy’s Doughboys & Chowder House 1157 Point Judith Rd., Narragansett; 401/783-5608; kolacja dla dwojga $30.

Matunuck Oyster Bar Zajmij miejsce pod parasolem na lokalne skorupiaki i widoki na mały staw bagienny. 629 Succotash Rd., East Matunuck; 401/783-4202; obiad dla dwojga $60.

Milk & Honey Bazaar 3838 Main Rd., Tiverton; 401/624-1974; lunch dla dwojga $25.

Provender 3883 Main Rd., Tiverton; 401/624-8084; lunch dla dwojga $27.

Sakonnet Vineyards Zatrzymaj się tu na lekki lunch przy stołach piknikowych pod drzewami; spróbuj America’s Cup White. 162 W. Main Rd., Little Compton; 401/635-8486; lunch dla dwojga $25; wycieczki bezpłatne.

Seasons 1 Bluff Ave., Watch Hill; 401/315-5599; obiad dla dwojga $120.

Sklep

Amy C. Lund, Handweaver Studio & Gallery 3964 Main Rd., Tiverton; 401/816-0000.

Conanicut Marine Services Shop 20 Narragansett Ave., Jamestown; 401/423-7158.

Cottage at Four Corners Sklep projektantki Nancy Hemenway to go-to spot for housewares. 3847 Main Rd., Tiverton; 401/625-5814.

Gallery 4 Sells clean-lined furniture from China and Vietnam as well as colorful shoes and shawls from Turkey. 3848 Main Rd., Tiverton; 401/816-0999.

Mills Creek Urocze, ręcznie robione wyroby do szafy i na stół. 4436 Old Post Rd., Charlestown; 401/364-9399.

Roseberry-Winn Pottery 3842 Main Rd., Tiverton; 401/816-0010.

Sakonnet Purls Miejsce, w którym znajdziesz tysiące włóczek w każdym kolorze. 3988 Main Rd., Tiverton; 401/624-9902.

Tiffany Peay Jewelry 3851 Main Rd., Tiverton; 888/808-0201; tiffanypeay.com.

Umbrella Factory Gardens 4820 Old Post Rd., Charlestown; 401/364-9166.

See and Do

Blithewold Mansion Warto wybrać się na wycieczkę tylko po to, aby zobaczyć 32 akry pięknych ogrodów. 101 Ferry Rd., Bristol; 401/253-2707; wstęp $10.

Brownell Library 44 Commons, Little Compton; 401/635-8562.

The Elms 367 Bellevue Ave…, Newport; 401/847-1000; newportmansions.org; wstęp $14.50.

Green Animals Topiary Garden Zachwycający ogród z wielbłądem, żyrafą, niedźwiedziem i nie tylko; wszystko zaczęło się w 1880 roku. 380 Cory’s Lane, Portsmouth; 401/847-1000; wstęp $14.50.

Kingscote 253 Bellevue Ave., Newport; 401/847-1000; newportmansions.org.

Marble House 596 Bellevue Ave., Newport; 401/847-1000; newportmansions.org.

Ninigret National Wildlife Refuge Świetne miejsce do obserwacji żurawi, rybołowów, jastrzębi, mew i nie tylko. 50 Bend Rd., Charlestown; 401/364-9124; fws.gov/ninigret.

Redwood Library & Athenaeum 50 Bellevue Ave., Newport; 401/847-0292.

Touro Synagogue 85 Touro St., Newport; 401/847-4794.

United Congregational Church Łaskawy, stary kościół, którego wieżę można zobaczyć od strony morza. 1 Commons Way, Little Compton; 401/635-8472.

Watson Farm 455 North Rd., Jamestown; 401/423-0005.

Wilbor House 548 W. Main Rd., Little Compton; 401/635-4035.

Worm Ladies of Charlestown 161 E. Beach Rd., Charlestown; 401/322-7675.

Milk & Honey Bazaar Chanler at Cliff Walk Evelyn’s Drive-In

Zadbaj o klasyczne doznania w clam shack (placki z małżami lub całe brzuchy to najlepszy sposób)

Stone House Gray’s Ice Cream

Gray’s jest instytucją w Tiverton, po drugiej stronie rzeki od Newport, od 1923 roku. Obecna właścicielka Marilyn Dennis utrzymuje mrożony pudding – miksturę na bazie rumu z owocami – w menu dla starych wyjadaczy i dodaje takie nowsze hybrydy, jak sernik truskawkowy.

Ocean House Forty 1° North Art Café Black Pearl, Newport Coastal Roasters Commons Lunch Iggy’s Doughboys & Chowder House Matunuck Oyster Bar Provender Sakonnet Vineyards Amy C. Lund, Handweaver Studio & Galeria Conanicut Marine Services Sklep Cottage at Four Corners Galeria 4 Mills Creek Roseberry-.Winn Pottery Sakonnet Purls Tiffany Peay Jewelry Umbrella Factory Gardens Blithewold Mansion Brownell Library The Elms Green Animals Topiary Garden Kingscote Marble House Ninigret National Wildlife Refuge Redwood Library & Athenaeum Touro Synagogue United Congregational Church Watson Farm Wilbor House Worm Ladies of Charlestown

Sign Up for T+L Just In

Get the latest travel news, oferty lotów i pomysły na wycieczki od redaktorów Travel+Leisure