Vrouwenmode aan het begin van de twintigste eeuw was vooral een kwestie van status. Het stijlvolle silhouet werd bepaald door het smalle sans-ventre korset, dat de buik wegdrukte en het lichaam een S-vormige lijn gaf; door de lange, zwierige roklengtes; en door hoge stijve kragen. Textielontwerpen namen het voortouw van art nouveau plantenversiering. Parijse couturiers, zoals Jean-Philippe en Gaston Worth (zonen van de eerste gevierde grand couturier Charles Frederick Worth), de gezusters Callot, Jacques Doucet, en Jeanne Paquin, liepen voorop in dergelijke society jurken.
Deze stijl stond lijnrecht tegenover de “gezondheidsjurk,” gepropageerd door voorvechters van de rechten van de vrouw, artistieke vrouwen, en artsen. Dit ontwerp hing losjes zonder een korset. De zaksnit werd door de meeste stijlbewuste vrouwen afgewezen, ondanks de ontwerpen van art-nouveau kunstenaars als Henry van de Velde.
Het pak begon zich te vestigen als een veelzijdig kledingstuk en werd uiteindelijk een symbool van de democratische mode. De zakenvrouw gebruikte het in haar carrière en de society lady als reis- en recreatie-outfit. Het jasje had meestal een mannelijke snit met revers en manchetten; de rokkostuums werden soms tot boven de enkels ingekort. Kostuums werden zowel door fabrikanten als door chique kleermakers zoals John Redfern en Henry Creed aangeboden. Met de komst van het pak werd de blouse het centrale stijlelement, met zowel luxueus versierde als eenvoudige modellen. Comfortabele kimonoblouses, met uitgesneden mouwen, konden over rokken worden gedragen. Overjassen, of paletots, ontleend aan de herenmode, en jekkers of stofjassen, beantwoordden aan het verlangen naar functionele kleding. Rond 1908 creëert de Parijse couturier Paul Poiret een nieuwe stijl, la vague genaamd. Geïnspireerd door de Ballets Russes, combineerde hij de lichaamsbevrijdende “gezondheidsjurk” met elementen van de Aziatische kleding. Paul Poiret had banden met de wereldberoemde Weense ateliers, die hun eigen mode-afdeling hadden.
De Edwardiaanse stijl (genoemd naar koning Edward VII) ontstond in Engeland en was toonaangevend in de internationale herenmode. De herenmode werd gereglementeerd door precieze regels, die werden gepubliceerd door vooraanstaande kleermakers, over wanneer en onder welke omstandigheden elk pak moest worden gedragen.
Zakelijke kleding omvatte het sportjasje (sack coat) en het elegantere colbert. De rokkostuums voor overdag omvatten de rokkostuums (prins Albert). De cut-away werd geschikt geacht voor meer besloten en prestigieuze gelegenheden. De rokersjas vervulde de rol van comfortabele, casual avondkledij. Er bestonden ook gespecialiseerde sportieve ensembles. Het was belangrijk altijd de juiste hoed te kiezen: zachte vilten hoed, bolhoed, homburg, canotier, panama, of hoge hoed. Er waren ook veel verschillende jassen om uit te kiezen, zoals paletots, chesterfields, raglans, en ulsters.
Mode 1910-1919
De internationale mode tot 1914 werd sterk beïnvloed door de avant-garde Franse couturier Paul Poiret. Hij gaf mede de aanzet tot de Art Deco stijl en inspireerde andere ontwerpers zoals Erté en Mariano Fortuny, wier delphos japonnen van de fijnste geplooide zijde ook wereldberoemd waren. In 1910 publiceerde Poiret de hobbelrok, die, ondanks zijn oncomfortabele snit, korte tijd heel modieus was. De rok viel losjes, recht op de kuit, maar was van onder de knie tot aan de zoom op enkellange lengte versmald, met zo’n smal juk dat een dame alleen maar kon hinkelen. Poiret stelde ook een lange broekjurk voor, maar weinig vrouwen durfden in de nieuwe jupes culottes op straat gezien te worden. Voor avondkleding stelde Poiret zelfs een wijde harembroek voor, gedragen onder een lange tuniek met een met draad verstevigde, omgeslagen zoom.
Van 1912 tot het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog stond de avondkleding in het teken van de nieuwe sociale dansrage, de Argentijnse tango. De creaties van Poiret leken op maat gemaakt voor de nieuwe populaire dans: dicht op elkaar gepakte rokken met hoge splitten aan de voorkant, met goud geborduurde tunieken, en tulbanden met rechtopstaande veren. Mannen droegen de cutaway en de modieuze rokkostuums, soms in krachtige kleuren zoals donkerrood, of met geruite biesjes. Begeleidende hoeden waren oversized.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) was de kleding meestal zo eenvoudig mogelijk: matig wijde rokken, die niet helemaal tot de voet reikten, en jasjes tot heuplengte. In 1915-1916 waren de oorlogscrinolines – enkellengte en met twee of drie roklagen – in de mode; een jaar later werden ze echter het slachtoffer van het zuiniger gebruik van stof door de zakjurk. De mode in 1918 werd verlevendigd door grote steekzakken en rokken die naar de zoom toe smaller werden, waardoor in 1919 de ton-look ontstond. De meeste modesalons in Parijs waren gesloten. Maar sommige rijke vrouwen kochten comfortabele jersey pakken met heuplange truien en eenvoudige rokken van Gabrielle Chanel in Deauville en vestigden zo haar faam. In de Verenigde Staten, vooral in New York, waren kledingfabrikanten actief.
De belangrijkste nieuwigheid van de twintigste-eeuwse vrouwenkleding vond plaats buiten de modewereld. Lange broeken voor vrouwen werden ingehuldigd, niet door de haute couture en ook niet door de alledaagse mode, maar door de werkkleding voor vrouwen, die nog steeds meestal van mannen geleend werd. Direct na de oorlog werkte men met wat voorhanden was, door uniformen en legerzeilen of andere restanten te veranderen, om burgerkleding te maken.
Tijdens de oorlog verving het uniform alle andere soorten pakken, en de meeste kleermakers – als ze al in zaken bleven – specialiseerden zich in de vervaardiging ervan. Na de oorlog namen kleermakers hun toevlucht tot het aanpassen van uniformen en het opnieuw bewerken van gerecyclede – soms breekbare – materialen tot pakken die moesten worden verstevigd met buckram, waardoor het zogenaamde gesteven pak ontstond. De mannenbroeken hadden zeer smalle pijpen tot aan de zoom. De trenchcoat verscheen, met dank aan de overgang van militaire naar burgerkleding.
De jaren 1920
Tijdens de jaren 1920 werd de lengte van de zoom van een rok, voor het eerst, een serieuze mode kwestie. Was de kleding in 1920-1921 nog kuitlengte en (rond 1923) korte tijd zelfs enkellengte, na 1924 gaven vrouwen de voorkeur aan rokken die nauwelijks tot over de knie reikten. In 1922-1923 werd de mode beïnvloed door de ontdekking van het graf van de Egyptische farao Toetanchamon. Wie het zich kon veroorloven, kocht een djellaba als huisjurk of liet zijn avondjurken versieren met Egyptische ornamenten. Voor het overige waren loshangende jurken kenmerkend voor die tijd. Meestal hadden ze afhangende tailles en soms een geplooide zoom of godetplooien die voor bewegingsvrijheid zorgden. De kleding voor overdag had hoge sluitingen, aangekleed met baby-doll of mannenkragen.
Avondkleding en uitgebreide society toiletten kwamen in snit overeen met de kleding voor overdag. Avondkleding had echter een royaal voor en achter décolleté, het voorste décolleté onderlegd met een vleeskleurige slip. Het was niet modern om de boezem te tonen, en de borsten werden platgedrukt met stoffen banden. De eenvoudige snit van de avondjurk werd gecompenseerd door dure stoffen van kant, goud- of zilverlamé, loshangende parelkettingen, het gebruik van franje van apenbont, en uitgebreid borduurwerk. In 1927 zette de tendens in om de zoom van de avondjapon langer te maken en keerde de taille terug naar haar natuurlijke plaats. In 1928 was de avondjurk al kuitlengte, terwijl de jurk voor overdag tot ongeveer 1930 knielengte bleef.
In de haute couture maakte Gabrielle Chanel haar reputatie waar met jurken, jersey pakken en gebreide truien. In 1926 kondigde ze de “little black dress” aan, een zwarte avondjurk die indruk maakte door zijn eenvoudige elegantie. Net als Chanel gaf Jean Patou de voorkeur aan duidelijke lijnen en uiterst eenvoudige elegantie, te beginnen met zijn eigen collectie voor de Verenigde Staten. Jeanne Lanvin, daarentegen, presenteerde een uitgesproken vrouwelijke, romantische lijn. Haar robes de style (gebaseerd op historische stijlen), met hun wijde paniers, werden wereldberoemd. Lanvin was ook bekend om haar moeder-kind creaties.
Korte rokken brachten de benen, en daarmee rayon kousen, in het beeld. Bobs en pagekapsels waren even typisch voor die tijd als eenvoudige, nauwsluitende toques en clochehoeden. Sport werd een modetrend: tennis in een kort rokje zonder kousen, skiën in een Noors pak met lange onderbroek, zwemmen in een eendelig badpak zonder walvisbeenversterkingen. Het grootstedelijke modespectrum van de jaren 1920 omvatte de garçonne (vrouwelijke jongen) in een broekpak met herenhoed en zelfs een Eton crop. s Avonds werd de gaminestijl gekenmerkt door een smoking (smokingjasje), of een compleet rokerspak, en een monocle. En de garçonne eigende zich ook pyjama’s van mannen toe voor huishoudelijk en nachtelijk gebruik.
De Exposition International des Arts Décoratifs et Industrials Moderne, die in 1925 in Parijs werd gehouden, was een baanbrekend evenement dat later de naam Art Deco aan de periode gaf. Van de tweeënzeventig modeontwerpers zorgde Sonia Delauney voor de grootste sensatie met haar pakken en jassen in patronen van “simultaan kleurcontrast.”
Na 1924 hadden mannenpakken een iets taps toelopende taille, en de broeken werden iets wijder. Dandy’s waren herkenbaar aan hun extreem wijde broeken, bekend als “Oxford bags,” en aan hun overdreven puntige winkle pickers of shimmy shoes. Voor golf, wandelen of jagen droegen mannen Norfolk jassen en plus fours.
De jaren dertig
In het begin van de jaren dertig werd kleding weer nauwsluitend gesneden, met de taille op zijn natuurlijke plaats. Lijfjes, met rubber en stretch verstevigingen, omhelsden de rondingen van het lichaam. Schoudervullingen en brede revers, off-the-shoulder kragen met volants en strakke riemen moesten de taille slanker doen lijken. De zoom werd verlengd met godet plooien en plooien vanaf de knie tot aan de kuit, waardoor bewegingsvrijheid ontstond. Avondjurken waren bij voorkeur van glinsterend satijn en reikten tot op de grond, vaak met een kleine “zeemeermin”-trein. Het was in de mode om een diep rugdecolleté te hebben, met brede gekruiste bandjes, en een waterval of sweetheart kraag. Het succes van de nieuwe lichaamsbewuste lijn kan worden teruggevoerd op de Parijse ontwerpster Madeleine Vionnet en haar “uitvinding” van de biais snit, waarbij de stof, diagonaal gesneden ten opzichte van het weefsel, het lichaam omklemde en naar de zoom uitwaaierde als een bel.
Elsa Schiaparelli liet zich op het ideeënfront niet overtreffen. In haar collecties werkte zij met trompe l’oeil effecten en toespelingen op surrealistische kunstenaars. Schiaparelli’s brede pagode-schouders, uitgevonden in 1933, hadden een grote invloed op de dagelijkse mode. Pakken, jasjes en jurken waren na 1933 ondenkbaar zonder gewatteerde schouders.
In de fascistische landen (Italië, Spanje en Duitsland) werd de damesmode een zaak van politieke agitatie, zoals geïllustreerd door de invoering van het uniform van de Duitse meisjesclub (BDM, Bund Deutscher Mädchen). Alpenkostuums pasten ook bij de smaak van nationaal-socialistisch Duitsland. De wereldberoemde Berlijnse fabrikanten, die voor meer dan 80 procent in Joodse handen waren, waren voor het grootste deel geruïneerd (d.w.z. geliquideerd) als gevolg van de “Arische zuivering.”
Het jaar 1936 was een van de meest innovatieve in de herenmode. Het double-breasted pak, met vier knopen in plaats van zes, maakte furore, evenals gedessineerde overhemden gedragen met grijze flanellen pakken. Overhemden werden ook gekenmerkt door de nieuwe kentkragen en iets wijdere cravattes, geknoopt in windsorknopen. In de dagkleding waren drie-knoops gabardine pakken en oxford overhemden met button-down kragen gebruikelijk.
De jaren 1940
Tijdens de Tweede Wereldoorlog (1939-1945) en de eerste jaren daarna, werd de mode gedicteerd door de behoefte aan praktische, eenvoudige kleding en de rantsoenering van middelen en materialen. In Engeland moedigde de regering “gebruikskleding” aan. In Parijs bleven tijdens de Duitse bezetting slechts enkele haute couture huizen open. In alle landen gaven speciale tijdschriften en brochures advies over het opknappen van oude kleding of over het maken van nieuwe kleding door oude kledingstukken te combineren. Rokken en mantels werden korter, pakken kregen het karakter van uniformen, en brede schouders overheersten meer dan ooit. Hoeden en schoenen werden vaak met de hand gemaakt en wollen kousen en sokken vervingen zijde. In de Verenigde Staten maakte Claire McCardell furore met haar “pop-over”-jurken, gympen en “luierpakken” aan zee.
Een nieuw tijdperk in de mode werd ingeluid op 12 februari 1947, met de opening van Christian Dior’s huis. Hij noemde zijn eerste haute couture collectie “Ligne Corolle” (kelklijn), maar de modepers noemde het de “New Look”, omdat bijna alles eraan nieuw was. Het eenvoudige colbert, de kleine revers, de smalle wespentaille, die de heupen benadrukte, en vooral de smalle schouders. Voor het eerst in meer dan tien jaar waren er geen schoudervullingen. Even nieuw waren de extreem wijde kuitlange rok, platte breedgerande hoeden (bolhoeden), pumps met hoge hakken en lange handschoenen, die deze dagkleding een indrukwekkend elegante flair gaven.
Aanvankelijk kon de nieuwe stijl door gebrek aan benodigde materialen slechts langzaam worden geproduceerd, maar al snel waren talloze particuliere naaisters druk bezig de droom van de “New Look” te verwezenlijken. In het voorjaar van 1948 volgde de “Ligne Envol” (potloodlijn) van Dior, met de introductie van smalle rokken met de beroemde Dior-split, onderlegd met materiaal voor loopgemak. Nylon kousen zijn erg in trek en laten glanzende rayon- en wollen kousen voorgoed achter zich.
Na de oorlog maakt een nieuwe mode-uitvinding een blijvende indruk. Op 5 juli presenteerde de Franse werktuigbouwkundig ingenieur Louis Réard in Parijs zijn tweedelige badpak dat hij de bikini noemde. Hoewel er al tweedelige badpakken bestonden sinds 1928, viel de bikini van Réard op door zijn extreem schraal model. De bikini werd echter pas aan het eind van de jaren 1960 algemeen aanvaard.
De mannenkleding speelde een eerder beperkte rol; uniformen domineerden. Trenchcoats en duffelcoats (montys) waren allround jassen. Het zoot suit van de Amerikaanse jazzscene, met zijn lange rok en wijde broek, werd als modern beschouwd.
De jaren vijftig
In de jaren vijftig heroverde Parijs haar positie als hoofdstad van de mode. Christian Dior dicteerde de lijnen – elk seizoen kwam hij met een nieuw model: de H-lijn van 1954 bijvoorbeeld, die voor het eerst de smalle taille afwees, en de beroemde A-lijn van 1955. Niet minder invloedrijk waren echter de ontwerpers Pierre Balmain, Jacques Fath, Hubert de Givenchy, Cristobel Balenciaga, en in Italië, Emilio Schuberth en Emilio Pucci. In 1954 heropende Chanel haar salon en adverteerde met een onmiddellijk beroemd kostuum met een los jasje en een licht uitlopende rok, in direct contrast met Dior’s stijvere, meer getailleerde stijl. In 1957, na de dood van Christian Dior, trad Yves Saint Laurent in zijn voetsporen. Zijn trapeze- of tentlijn, waarin hij het vrouwelijke figuur durfde te ontkennen, was een sensationeel, zij het controversieel debuutsucces.
Natuurlijk hadden vrouwen andere zorgen dan Dior’s modedictaat, maar veel particuliere naaisters haalden hun inspiratie uit een of andere haute couture-lijn. Ook de modetijdschriften bewerkten de elitemode voor de doorsnee consument.
Het modebeeld in binnen- en buitenland werd bepaald door twee basispunten: de smalle lijn met zijn sterke lichaamsbewustzijn en de aandacht die door een gerimpelde tailleband naar de heuplijn werd getrokken, en de brede zwierige, jeugdige petticoat. Beide trachtten een dromerige wespentaille te creëren, op magische wijze versmald door een korset – de guepière of gordel. Naast kostuums en jasjes, was de overhemdjurk, met zijn casual, sportieve snit, overhemdkraag, en manchetmouwen, een kledingstuk geschikt voor alle gelegenheden.
In cocktailjurken, gaven vrouwen de voorkeur aan extreme ontwerpen zoals Dior’s koepel of Givenchy’s ballon look, waarvan de brede rok scherp werd getrokken aan de zoom. Nieuwe synthetische materialen zoals nylon, perlon, dralon, trevira, terylene, elastiek en kunstleer vervulden de droom van mode voor iedereen. “Druppeldroog” en “wassen en dragen” waren de toverwoorden van de reclame, waardoor het strijkijzer tot het verleden behoorde. Voor de vrijetijdsbesteding van tieners waren er spijkerbroeken, capri-broeken en ballerina-schoentjes. Nieuw was de kinderlijk korte nachtjapon met bloomers, babypop genoemd. Agressief intellectuele tieners werden aangetrokken door het Franse existentialisme en droegen zwarte coltruien, strakke zwarte leren kleding, en zwarte kousen in plaats van doorzichtige nylons.
Zorgvuldig gecoördineerde accessoires maakten deel uit van stijlvolle alledaagse kleding. Schoenen met afgeronde punten en vierkante hakken evolueerden in 1955-1956 tot hun beroemde spitse vorm en naaldhakken.
De Duitse wintersportmode werd een internationaal model. De skibroek van Maria Bogner, “de Bogner’s”, werd een begrip in de Verenigde Staten, evenals de eerste elastische ski overall met één naad, uitgevonden door Bogner in 1955.
Na 1953 begon Italië, met zijn lichaamsbewuste pakken, te concurreren met de traditionele Engelse kleermakerij. Over het algemeen was de herenmode conservatief: nylon overhemden waren sneeuwwit en dassen smal. Het Hawaiian shirt was een populair vrijetijdskledingstuk. De Engelse Teddy Boys, een tienergroep in de marge, droegen jasjes in de stijl van een kaki en extreem smalle broeken; hun haar was met lotion in een golf over hun voorhoofd gestreken. De toughs, aan de andere kant, waren bekend door hun zwarte leren outfits.
De jaren 1960
De jaren 1959 tot 1963 waren een overgangsperiode van de onmiskenbaar ladylike stijl van de jaren 1950 naar de tienerstijl van de daaropvolgende jaren. Tieners gaven de voorkeur aan wijd uitwaaierende petticoats, terwijl de rijpe vrouw koos voor smalle schedejurken en, als middag- of cocktailjurk, een extravagante gelaagde look, met een nauwsluitende rok gelaagd onder een kortere tulpenrok. De echte jaren 1960 mode begon in 1964. “Swinging London” werd de mode-metropool van de jeugd. Mary Quant en haar kleine meisjesachtige dij-lange smock jurkjes haalden de krantenkoppen. Haar mini-stijl was niet elitair bedoeld, maar populair; zo bracht ze haar eigen modekousen op de markt, zonder welke de mini nauwelijks draagbaar was. Ook het scherp gehoekte Vidal Sassoon kapsel was nieuw. De tegenhanger van de Mary Quant look was Barbara Hulanicki’s exotische Biba look uit Londen. Twiggy werd de beroemdste mannequin en de “duurste bonenstaak ter wereld”. Dunheid werd vanaf dit moment een vereiste voor schoonheid. In 1964 introduceerde Rudi Gernreich zijn topless badpak, dat aansloot bij de tendens naar seksuele bevrijding. Hij vond ook de bustehouder “zonder beha” uit.
De Parijse ontwerpers namen slechts schoorvoetend deel aan de jeugdige onconventionaliteit en aan de prêt-à-porter (prêt-à-porter). Yves Saint Laurent presenteerde kleding met grote geappliqueerde pop-art afbeeldingen in schokkend roze, een Mondriaan collectie met contrasterende lijnen en oppervlakken, en, in 1966, de transparante look. Paco Rabanne veroorzaakte opschudding met mini-mantels van plastic en metalen schijven en de creaties van Pierre Cardin waren voorzien van ronde gaten, “cutouts” en gegoten structuren. De mode van André Courrège was het laatste woord in space-age euforie. Zijn maanmeisjes met stretchbroeken met zilveren lovertjes, witte synthetische laarzen en witte zonnebrillen met spleten om te zien, vertegenwoordigden puur futurisme. Zijn Courrèges-pak, met zijn geometrisch gesneden jasje en schuin uitgesneden kraag, was een rage. Voor alle tegenstanders van de minirok waren broeken populair in alle denkbare vormen en lengtes, maar jeans boven alles. Broekpakken namen de plaats in van het traditionele pak. Vaak werd een superkorte mini-jurk als tuniek over een broek gedragen. De breedte van de broekspijp onder de knie werd steeds breder. Hoe breder de “bel”, hoe stijlvoller.
Even leek het er in 1965 op dat de jongere generatie de minirok vaarwel had gezegd, toen de mode de film “Dr. Zhivago” imiteerde, met lange jassen en Russische mutsen. De hippie- en beatnik-looks, die protesteerden tegen het consumentisme, stonden ideologisch en stilistisch tegenover de mainstream mode, en vermengden en combineerden internationale boerenkostuums, zoals poncho’s, Peruaanse hoeden, Eskimolaarzen, Indiase blouses en Afghaanse schapenvachtjassen. Jongeren naaiden bloemen op spijkerbroeken, droegen slappe hoeden, of toonden hun naakte lichaam, slechts beschilderd met bloemen. Creativiteit kreeg vrij spel, onder het motto “handgemaakt is chic”: T-shirts werden gebatikt of geverfd, jeans geborduurd, petten genaaid, met leer omzoomde riemen gevlochten, zilveren sieraden gevlochten, vesten gehaakt, truien gebreid, maar de hippiestijl werd snel door de markt overgenomen.
Pierre Cardin’s hooggesloten pakken zonder revers of kragen of met kleine mandarijnkragen (of “Nehru”) maakten furore en werden overgenomen door de Beatles. Radicaler waren de Engelse mods, voor wie parka’s en Clark-schoenen typisch waren. Het “mop top” kapsel van de Beatles werd een generatieconflict. Na 1965 gaven mannen de voorkeur aan de kleurrijke etnische hippie-look. De trui met schildpadhals en later het T-shirt vervingen het overhemd.
De jaren zeventig
“Doe wat je wilt,” was het mode motto van de vroege jaren zeventig. Het ideaal van de hippies, “we zijn allemaal gelijk,” zette de toon voor unisex en folklore looks. Handgemaakt was in, van batik shirts, gebreide sjaals en gehaakte mutsen tot pullover truien van handgesponnen schapenwol. Under-statement was cool en tweedehandskleding was niet langer alleen voor de behoeftigen. De bustehouder zelf werd het slachtoffer van de algemene bevrijding van alle beperkingen. Feministen spraken van de “bevrijde boezem”. De hoge mode gaf geen richting aan; zelfs de Parijse ontwerpers bevonden zich in een crisis. De mode moest veelzijdig, ongecompliceerd, origineel en individueel zijn, en de zoomlengte varieerde tussen mini, midi en maxi naargelang de gril en de stemming. De moderne romantiek – de nostalgiegolf – bracht mini-jurkjes (tot 1973 nog in de mode), wikkeltops, vleugel- en volantmouwen en klokkende rokken. Het haar was lang en zacht gegolfd of in kurkentrekker krullen gerold. Valse wimpers of geverfde lijnen toverden ster-ogen.
Bijna geen andere mode creëerde zo’n grote sensatie als hot pants in 1971-1972. Ze werden niet alleen gedragen als superkorte zomershorts, maar ook bedoeld voor de winter met dikke wollen sokken. Hot pants werden gecompenseerd door de geliefde maxi jassen en hoge plateau schoenen. Broeken van allerlei soorten boden een verlichting van de lengtegeschillen. Er waren strakke knielange caddybroeken, wijde gaucho’s, knickers, culottes, harembroeken, enkellange afvoerpijpbroeken, wijde Marlene Dietrich-broeken, en – nog tot 1974 – wijde bell bottoms. Jeans werd het universele kledingstuk, dat alle klasse- en leeftijdsgrenzen overschreed. Jassen, truien, vesten en T-shirts sloten strak aan op het lichaam. Truien met geestige motieven zoals bomen, huizen of auto’s. Feestkleding op maxi-lengte (avondkleding was uit) had gewaagde patronen zoals Vasarely afbeeldingen, pop-art, of Hundertwasser afbeeldingen.
Na 1974 volgde een reeks looks zonder een enkele verenigde stijl te vormen. In 1975 waren er kaftans en de Chinese look met korte gewatteerde jasjes. In 1976 overheerste de Midden-Oosterse look, met tunieken over harembroeken, en later de gelaagde look. Een meester in de folkloristische mix was de Japanse ontwerper Kenzo (Takada), wiens Parijse boetiek “Jungle Jap,” een beslissende invloed had. De mainstream mode daarentegen was eerder conservatief, met de paraplu geplooide (of gored) rok, die tot net onder de knie kwam.
In 1976 berichtte de modepers euforisch over Yves Saint Laurent’s collectie “Ballets Russes-Opéra”. Het was een elegante boerenlook met lange, wijde rokken van glinsterende zijde en bolerojasjes in onverwachte kleurencombinaties als rood, lila, oranje en roze, delicate blouses met wijde mouwen, en gouden tulbanden.
Vanaf 1977 oefende punkkleding een sterke invloed uit op de mode in de volgende jaren. De antiburgerlijke, “no-future” generatie schokte met hun brutale look: veiligheidsspelden door wangen en oorlellen, hondenkragen en scheermesjes als halskettingen, duivels opgemaakte ogen, zwarte lippen, gescheurde jeans en T-shirts, gescheurde visnet kousen, en stoere Doc Marten’s laarzen. Hun haar, in tegenstelling tot hun grijze en zwarte get-up, onderscheidde zich van de mainstream “normals” door zijn groene en rode highlights en zijn spiked (mohawk) styling. Insiders ontmoetten elkaar in de winkel van Vivienne Westwood en Malcolm McLaren op King’s Road, die in 1974 “Sex” werd genoemd en later, in 1978, “Seditionaries”.
In 1978 brachten de Parijse prêt-à-porter ontwerpers, vooral Claude Montana, de militaire en punk look op de catwalk. Brede “power” schouders en oversized kledingstukken gaven de aanzet tot een nieuw modesilhouet dat de kenmerkende stijl van de jaren tachtig zou worden.
Het Amerikaanse boek Dress for Success van John T. Molloy uit 1975 gaf de banneling uit de hippiecultuur tips over hoe hij zichzelf met de juiste kleding op de markt kon brengen, over de kracht van het witte overhemd, over hoe de codes van stropdaspatronen te interpreteren, en hoe het te maken in “big business”. Twee jaar later, in 1977, volgde Molloy’s vervolg, The Woman’s Dress for Success Book.
De jaren tachtig
Het modesilhouet van de jaren tachtig werd bepaald door oversized, volumineuze gigot (schaapspoot) mouwen en brede gewatteerde schouders die samenvielen met de strijd voor gelijke rechten van vrouwen. Zelfs avondkleding, die de nadruk legde op laag uitgesneden halslijnen en smalle tailles, moest gewatteerde schouders hebben. Zoomlijnen waren niet langer een probleem. Tieners droegen losse mini-jurkjes, maar over het algemeen reikten de rokken van onder de knie tot kuitlengte. Vrouwen droegen mannelijke jasjes, korte bell-hop jasjes of breedgeschouderde, box-jasjes met een broek. Tegelijkertijd werd mode een teken van prestige en een statussymbool, het best vertegenwoordigd door merknamen en een voorkeur voor leer, bont en goudkleurige accessoires.
De Japanse avant-garde ontwerpers, die in de jaren tachtig veel aandacht trokken in Europa, stonden in scherp contrast met deze trend. In de traditie van de Japanse kleding, drapeerde Yohji Yamamoto strengen stof losjes rond het lichaam. In 1981 stelde Rei Kawakubo met haar modebedrijf “Comme des Garçons” de hele westerse mode-esthetiek ter discussie. Ze versnipperde rokken in fladderende stroken, scheurde materiaal, knoopte het samen en legde het kruiselings in lagen. Zwart en grijs overheersten. Issey Miyake stond bekend om zijn zeer experimenteel gebruik van materialen en methoden, zoals blijkt uit zijn rotan lijfjes geïnspireerd op Samurai oefenharnas in 1982, en zijn eerste “Pleats Please” collectie van 1989.
In 1983, werd Karl Lagerfeld de ontwerper voor het haute couture huis van Chanel. Hij herwerkte het legendarische Chanel pak om het nieuw en ongecompliceerd te maken, en voegde lederen rokken en broekpakken toe. Parijse ontwerpers boden een nieuw lichaamsbewustzijn als alternatief voor de oversized rage. Thierry Mugler schitterde met korsetpakken en sirenekleding, Jean-Paul Gaultier met huidstrak fluweel en granaatborsten, en Azzedine Alaïa met klevende kanten kleding.
De Amerikaanse ontwerpersstijl werd synoniem met sportkleding en cleane chic. Ralph Lauren gaf traditie een moderne facelift met zijn “country-style” concept. Donna Karan werd gekoesterd voor haar functionele “all-day fashion” met jersey bodysuits in plaats van blouses. Calvin Klein werd beschouwd als de uitvinder van designer jeans.
De muziekscene zorgde voor steeds meer stijlmodellen. Popicoon Madonna was fascinerend als een hedendaagse Marilyn Monroe. Haar verschijning in een korset was de aanzet tot de ondergoed-als-buitenkleding rage, met bustiers en korsetten.
De fitness rage oefende de grootste invloed uit op de alledaagse mode aan het eind van de jaren tachtig. De beenwarmers van de balletdanser, de leggings van de aerobic fan, en de broek van de fietsracer verschenen in de dagelijkse mode. Leggings verkrijgbaar in de wildste patronen, de meest opzichtige kleuren, en de glanzendste rekbare stoffen, werden gedragen met blazers of lange pullover truien.
Tegen het einde van het decennium, werd de lange blazer met rechte, knielange rok en zwarte ondoorzichtige kousen de klassieke zakelijke outfit voor vrouwen. De avondmode en de heropleving van de cocktailjurk waren daarentegen uitgesproken vrouwelijk. Christian Lacroix, wiens eerste haute couture show in 1987 een uitbarsting van kleur bracht, werd de meester van de cocktailjurken met parmantige, korte tutu’s en ballonrokken.
Als reactie op massale campagnes voor dierenrechten werd het dragen van bont een “gewetenskwestie”, waardoor kleurrijk imitatiebont en gewatteerde donsjassen in de mode kwamen.
De nieuwe mannenmode van Yohji Yamamoto, met zijn vloeiende, kraagloze jasjes, bood een alternatief voor het conventionele, met schouders bedekte zakenpak van de yuppie. Giorgio Armani leidde de opkomst van de Milanese herenmode, en de Duitse fabrikant Boss kreeg internationale erkenning voor zijn herenmode.
In 1982 zorgde Calvin Klein voor een revolutie in het mannenondergoed, door van een eenvoudige geribde herenslip een designeritem te maken door zijn naam in de elastische tailleband te drukken. In 1985 werd androgynie een provocerend modestatement; Jean-Paul Gaultier creëerde rokken voor de lichaamsbewuste man.
De jaren 90
Mode werd een vraag van “welke ontwerper?” met extreem gevarieerde stijlen. In het begin van de jaren negentig zetten de Belgische ontwerpers Anne Demeulemeester en Martin Margiela een nieuwe stijlrichting in met de komst van de grunge- en poor-boy-look, waardoor Antwerpen, dat ook de ontwerpers Dries Van Noten, Dirk Bikkembergs en Walter Van Beirendock huisvestte, het nieuwe modecentrum werd. De Engelse ontwerpster Vivianne Westwood kreeg eindelijk internationale erkenning voor haar gedurfde herinterpretaties van historische stijlen. De Londense nieuwkomers John Galliano en Alexander McQueen vestigden zich als hoofdontwerpers bij, respectievelijk, Christian Dior en Givenchy in Parijs. Jean-Paul Gaultier bleef zeer succesvol met zijn ondergoedmode, vooral met Madonna in het middelpunt. Het modepalet van de Italiaanse ontwerper Gianni Versace reikte van neobarokke patronen tot bondagestijl, terwijl het huis van Gucci, onder leiding van de Texaan Tom Ford, purisme en erotiek combineerde. Miuccia Prada sloeg aan met haar “wansmaak” stijl en een succesvolle herlancering van vroegere stijlen. Giorgio Armani bleef de meester van het purisme, terwijl Dolce & Gabbana de erotiek van de vrouw vierde met zwarte lingerie en dierenprints. Jill Sanders, uit Hamburg, perfectioneerde haar minimalisme tot internationale faam. De Oostenrijkse ontwerper Helmut Lang vestigde zich in New York; zijn transparante laagjeslook en zijn mini-malistische lijnen gaven de mode nieuwe impulsen. Naast de ontwerpers stonden supermodellen, zoals Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Linda Evangelista en Cindy Crawford, centraal op alle mode-evenementen.
In de dagelijkse mode domineerden in het begin van het decennium leggings, in alle kleuren en patronen. Gedragen onder stijlvol transparante, kuitlange rokken en lange blazers in veelkleurige blokkeringen, bedekten leggings de benen discreet. De transparante look verscheen enigszins in de mainstream mode, gelaagd over kanten bodysuits, bustiers, en bh’s. Tegen het einde van het decennium werden gekreukte overhemden, rafelige zomen en binnenstebuiten gekeerde naden geaccepteerd. De baguette bag, bekend gemaakt door Fendi, bracht de handtas, na twee decennia van rugzakken, in het middelpunt van de mode.
De marketing van merknamen werd steeds belangrijker: volwassenen gaven de voorkeur aan Louis Vuitton, Hermes, of Escada, en tieners van beide geslachten aan sportkleding merken zoals Diesel, Chiemsee, Burton, Nike, Adidas, of Levis. De Italiaanse modefabrikant Benetton stimuleerde verhitte controverses over zijn reclame.
De herenmode werd ook steeds meer bepaald door ontwerpers met duidelijk gedifferentieerde stijlen, variërend van Giorgio Armani’s losjes gesneden pakken tot Hemut Lang’s lichaamsbewuste, relatief hooggesloten pakken en smalle broeken met een satijnen band op hun naar buiten gerichte beennaden. Baggy broeken en extra grote overhemden bleven populair bij de jongere generatie. Cargo broeken werden in 1999 geïntroduceerd als sportkleding.
Zie ook Giorgio Armani; Art Nouveau en Art Deco; Pierre Cardin; Gabrielle (coco) Chanel; Corset; Christian Dior; Europa en Amerika: Geschiedenis van de Kleding (400-1900 C.E.); Jean-Paul Gaultier; Haute Couture; Karl Lagerfeld; Helmut Lang; Jean Patou; Paul Poiret; Mary Quant; Yves Saint Laurent; Business Suit; Youthquake Fashions.
Bibliografie
Baudot, Francois. Mode van de Eeuw. New York: Universe Publishing, 1999.
Buxbaum, Gerda, ed. Iconen van de mode: The 20th Century. New York: Prestal, 1999.
Fukai, Akiko. Mode. Collectie van het Kyoto Kostuuminstituut. Een geschiedenis van de 18e tot de 20e eeuw. Tokio: Taschen, 2002.
Loschek, Ingrid. Mode in de 20e eeuw. Een cultuurgeschiedenis van onze tijd. München: Letzter Preis, 1995.
–. Mode van de Eeuw. Mode kroniek van 1900 tot heden. München: Letzter Preis, 2001.
McDowell, Colin. Forties Fashion and the New Look. Londen: Bloomsbury, 1997.
Remaury, Bruno, ed. Woordenboek van de mode van de 20ste eeuw. Parijs, 1994.
Seeling, Charlotte. Mode 1900-1999. Londen-Keulen: Konemann, 2000.
Steele, Valerie. Vijftig jaar mode: New Look to Now. New Haven, Conn.: Yale University Press, 2000.
Vergani, Guido, ed. Woordenboek van de mode. Milaan: Baldini and Castoldi, 1999.
Save
Save