Hier controleren we de lading, of spanning, van uw autoaccu. Dit gebeurt door de gelijkspanning van de batterij parallel te meten met de multimeter. Als u de stroomsterkte (parasitaire stroom) wilt testen – het testen van ampères in serie – dan behandelen we dat proces in deze gids.
Anders dan te proberen de motor te starten om te zien of er lading is, is de beste manier om de status van een autobatterij te ontcijferen, hem te testen met een multimeter. Digitale multimeters zijn hiervoor de beste optie, omdat ze een nauwkeurigere meting geven, hoewel u ook een analoge kunt gebruiken. En zelfs een goedkope, categorie I (CAT-I) multimeter is prima, aangezien u alleen spanning test, geen stroomsterkte.
Als u niet weet hoe u een multimeter moet gebruiken om een autobatterij te testen, lees dan de onderstaande procedure:
Stap 1: Multimeter instellen
Zorg ervoor dat het contact, de lichten en de radio uit zijn.
Selecteer de gelijkspanningsstand op uw multimeter (of de 12V-stand als u een speciale testreeks voor autobatterijen hebt). Gelijkspanning wordt meestal aangegeven als een V gevolgd door een kort streepje met een stippellijn eronder. De golvende lijn na een V is AC (wisselstroom) spanning en is voor het controleren van de netspanning in uw huis.
De meeste handmeters hebben een bereik van 20V, dat is wat u nodig zou hebben om een autobatterij te testen. Het bereik van 20 V betekent dat het meet tussen 0 V en 20 V. Zie hieronder:
Stap 2: Accu testen
Met de rode kabel aangesloten op de spanningsaansluiting (hoofdaansluiting) van de multimeter en de zwarte kabel aangesloten op de gemeenschappelijke aansluiting (COM) van de multimeter: plaats de rode kabel op de positieve (+, meestal rood) aansluiting van de accu en de zwarte kabel op de negatieve (-, meestal zwart) aansluiting.
Stap 2: Meter aflezen
De meter is nu parallel met de autoaccu aangesloten en zal automatisch een meting weergeven. Noteer de DC volts aflezing en vergelijk met de onderstaande tabel, die de laadstatus, onder onbelast, aangeeft:
Autobatterijen leveren 12,6V DC (gelijkstroom) door zes cellen, die elk 2,1V produceren.
~12,6V: volledig opgeladen
~12.4V: 75% lading
~12,2V: 50%
~12V: 25%
11,9V en lager: effectief nullading
Stap 4: Resultaten controleren
Alles onder 75% lading, of ongeveer 12,45V, wijst er meestal op dat de batterij te weinig is opgeladen en moet worden opgeladen. Het betekent echter niet dat hij slecht is. Als de batterij na het opladen de lading niet vasthoudt, is hij waarschijnlijk op sterven na dood.
Stap 5: Batterij opladen
Als de spanning lager is dan 12,45V, laadt u hem op. U kunt dit met een draagbare lader doen die in het net wordt gestopt, dat geleidelijke stroom zal toepassen en tijd zal vergen. De andere optie is om ongeveer 30 minuten met de auto te rijden. Let op: het is niet voldoende om alleen de motor te starten en hem te laten staan; u wilt hem onder belasting laten werken om een goede lading van de dynamo te krijgen. Een andere optie is om de batterij te laten opladen bij uw lokale auto-onderdelenwinkel.
Na het opladen voert u dezelfde test uit als hierboven om te zien of de batterij nu in het 12,6V-bereik komt. Als dat niet het geval is, kunt u overwegen de batterij volledig te laten controleren voordat u deze vervangt.
Diagnostische tests
Wanneer de batterij volledig is opgeladen, kan deze op een paar manieren verder worden getest:
Belastingstest: de batterij wordt belast terwijl de spanning wordt gecontroleerd. U kunt dit doen door de motor te starten en de spanning te controleren met een multimeter die een Min/Max-modus heeft. Deze slaat automatisch de hoge en lage spanningen op die hij opvangt. De hoge spanning zal waarschijnlijk in het 14V-gebied liggen en is volkomen normaal, terwijl een daling onder 9,6V tijdens het proces zou aangeven dat het niet langer effectief lading kan vasthouden en moet worden vervangen.
Elektronische test: controleert de batterijcellen via een frequentietest.
Sommige garages voor auto-onderdelen kunnen deze test gratis uitvoeren, hetzij door erheen te rijden of door de batterij mee te nemen. Reparatiebedrijven kunnen ook een gratis test aanbieden, plus de kosten van een eventuele reparatie.
WAARSCHUWING: als u de batterij verwijdert, moet u er rekening mee houden dat accuzuur brandt als het in contact komt met de huid, dus wees voorzichtig.
Batterijladers
Er zijn verschillende soorten batterijladers voor auto’s, van eenvoudige druppelladers van 2A tot duurdere apparaten voor algemeen gebruik van 10A. Zogenaamde intelligente laders passen hun spanningsuitgang aan de status van de batterij aan en kunnen sneller en efficiënter laden. Er is ook minder kans op overlading en ze kunnen detecteren of de accu 6V of 12V is, evenals het type (zoals natte of gelcel) en de output dienovereenkomstig aanpassen.
LET OP: autoaccu’s mogen nooit worden overladen. Zodra ze volledig zijn opgeladen, is het tijd om de lader los te koppelen. Dit is waar slimme eenheden zijn voordelig, het voorkomen van schade en dus extra kosten. Vermijd ook het gebruik van een batterij waarvan bekend is dat hij slecht is, want dan zou u de dynamo kunnen ruïneren. Ze zijn gebouwd om de lading op peil te houden en niet om lege batterijen in leven te houden.
Lage lading en levensduur
Natuurlijk betekent een herhaaldelijk lage lading niet dat uw batterij dood is. Hij kan nog goed zijn en verschillende scenario’s kunnen ertoe leiden dat hij zijn lading verliest: zoals lichten die blijven branden, lange tijd niet hebben gereden, een defecte dynamo of zelfs parasitaire ontlading door een aantal elektrische circuits in de auto die niet goed werken. Zelfs een verkeerde radio- of interne lichtaansluiting kan een goede herhaaldelijk platleggen. Maar een positieve uitkomst van de hierboven geschetste tests zou moeten aantonen dat de batterij zelf de lading kan vasthouden.
Het is de moeite waard om een batterij die voortdurend zijn lading verliest, in de gaten te houden, want een batterij die steeds onder de 75 procent zakt, zal uiteindelijk tot schade leiden. De meeste autoaccu’s kunnen vier of vijf jaar meegaan, maar een accu die voortdurend onder druk staat door een defecte dynamo of parasitaire belasting kan het eerder begeven. Aan de andere kant, als hij vier jaar oud is en begint te vervlakken, moet hij misschien worden vervangen.
Slechte aansluitingen
Lading kan ook verloren gaan in het circuit door slechte batterijaansluitingen. Omdat autoaccu’s een lage spanning hebben, moet de verbinding zoveel beter zijn. Zoals bij veel auto’s het geval is, kunnen de verbindingen na verloop van tijd losraken, vuil worden en openstaan voor corrosie.
U kunt controleren op spanningsverlies tussen de accupolen en de kabels door eerst te testen op de terminal en vervolgens op de draadkrimpen die naar buiten gaan. Alles meer dan ongeveer 0.1V minder dan wat komt uit de terminals suggereert hoge weerstand/slechte verbinding. Maak de terminals/verbindingen schoon met schuurpapier en draai ze aan.
Vervangingsautoaccu’s
Wanneer u een accu vervangt, hoeft het niet hetzelfde merk te zijn, maar het moet wel dezelfde waarderingen hebben. De vervanging moet dezelfde koudstartstroomsterkte (CCA) hebben (of hoger) als de originele. De CCA-waarde is belangrijk omdat dit de verwachte stroomsterkte is die een motor trekt bij het starten in koude weersomstandigheden – d.w.z. wanneer een autobatterij het meest onder druk komt te staan. Zet een lagere geschatte CCA batterij op een motor die hogere CCA geschat is en u bent in voor problemen aangezien het het zal overbelasten. CCA is vaak enkele honderden kaarten, en zelfs 1000CCA bij grotere voertuigen.
U moet ook de Reserve Capacity rating (RC) controleren, dat is de tijd (in minuten) dat een batterij 25A zal leveren en 10,5V zal handhaven. U bent op zoek naar een hogere reservecapaciteit voor het geval het laadsysteem uitvalt.
Betere batterijen met een hogere CCA-waarde hebben vaak een betere garantie, om voor de hand liggende redenen. Een nieuwe accu met 72 maanden garantie valt in de hogere klasse.
Installatie: als u zelf een nieuwe accu installeert, zorg er dan voor dat de aansluitpolen en de kabels schoongemaakt zijn en in goede staat verkeren.
Een opmerking over multimeters
Sommige multimeters – meestal de goedkopere – hebben de neiging om zowel het AC- als het DC-spanningsbereik op dezelfde plaats op de draaiknop te hebben. Tenzij uw multimeter specifiek voor de automarkt wordt gemaakt, zal het waarschijnlijk op AC voltage standaard zijn. Geen nood, want u kunt gemakkelijk tussen de twee omschakelen, meestal via een ‘select’-schakelaar onder het display of in het midden van de draaiknop.
De basis Fluke 101 is een multimeter met automatisch bereik met afzonderlijke AC- en DC-spanningsbereiken:
De meeste meters zijn tegenwoordig auto ranging, wat betekent dat u, nadat u hem op DC-spanning hebt ingesteld, niets anders meer hoeft te doen. Het andere, oudere type is een multimeter met handmatige instelling, waarbij u het juiste bereik moet kiezen voor de geprojecteerde waarde van het circuit dat u gaat testen. De meeste handmeters hebben een bereik van 20 V, wat nodig is om een autoaccu te testen. Het 20V bereik betekent dat het zal meten tussen 0V en 20V.
Tip: als je een beginner bent op zoek hoe je een multimeter te gebruiken om een auto batterij te testen om de spanning vast te stellen, overweeg dan het krijgen van een die een speciale batterij tester bereik op het heeft. De INNOVA 3320 is hier goed voor. Andere populaire automotive multimeters zijn de INNOVA 3340 en de top van de lijn Fluke 88V.