20世紀初頭の女性のファッションは、その大部分がステータスの問題であった。 スタイリッシュなシルエットは、お腹を絞り、体にS字のラインを与える細いサンベントレ・コルセット、長く広がるスカート丈、そして高い硬い襟によって特徴づけられた。 テキスタイルは、アールヌーボーの植物装飾に倣った。 パリのクチュリエ、ジャン＝フィリップ、ガストン・ワース（初代グラン・クチュリエ、シャルル・フレデリック・ワースの息子）、カロ姉妹、ジャック・ドゥーセ、ジャンヌ・パカンらは、こうした社交界のドレスの最前線に立つ。 コルセットをつけず、ゆったりと垂らすデザイン。
スーツは多面的な衣服としての地位を確立し始め、やがて民主的ファッションの象徴となった。 ビジネスウーマンはキャリアに、社交界の女性は旅行やレジャーの服装として使用した。 ジャケットはラペルとカフスを備えた男性的なスタイルが主流で、フロックコートは足首の上まで短くすることもあった。 スーツはメーカーだけでなく、ジョン・レッドファーンやヘンリー・クリードといった高級テーラーからも提供された。 スーツが登場すると、ブラウスがスタイルの中心となり、豪華な装飾を施したものからシンプルなものまで登場した。 袖が切り取られた着物のような着心地のブラウスは、スカートの上に着ることができた。 メンズ・ファッションのトップコート（パレオ）やカーコート（ダスター）は、機能的な衣服への欲求を満たした。 1908年頃、パリのクチュリエ、ポール・ポワレはラ・ヴァーグと呼ばれる新しいスタイルを生み出した。 バレエ・リュスに触発された彼は、身体を開放する「健康衣裳」とアジアの衣裳の要素を融合させた。 ポワレは、世界的に有名なウィーン工房と関係があり、工房は独自のファッション部門を運営していた
イギリスで生まれたエドワード・スタイル（エドワード7世にちなむ）は、世界のメンズファッションをリードした。 男性のファッションは、それぞれのスーツがいつ、どのような状況で着用されるべきかについて、著名なテーラーによって発表された正確な規則によって規制されていた
ビジネス用の服装には、スポーツジャケット（サックコート）とよりエレガントなスーツジャケットがあった。 昼間のスーツにはフロックコート（プリンス・アルバート）が採用された。 カットアウェイは、よりプライベートで格式の高い場面に適しているとされた。 スモーキング・ジャケットは、快適でカジュアルな夜の装いの役割を果たした。 また、スポーティなアンサンブルも登場した。 帽子は、ソフトフェルト、ボウラー、ホンブルグ、カノティエ、パナマ、トップハットなど、常に正しいものを選ぶことが重要であった。 1914年までの世界のファッションは、前衛的なフランスのクチュリエ、ポール・ポワレに大きな影響を受けていた。 彼はアール・デコ様式の創始者であり、エルテやマリアーノ・フォルトゥニーなど他のデザイナーにも影響を与え、その最高級のプリーツ・シルクのデルフォス・ガウンは世界的に有名であった。 1910年、ポワレはホブルスカートを発表し、その着心地の悪さにもかかわらず、短期間ながら大流行となった。 ふくらはぎの上までストレートにゆったりと落ちるが、膝下から足首までの裾にかけてはヨークが狭く、女性は足がすくむほどであった。 ポワレは長ズボンのドレスも提案したが、この新しいジュプ・キュロットを着て街角に出る勇気のある女性はほとんどいなかった。 1912年から第一次世界大戦の勃発まで、夜会服は社交ダンスの新しい流行であるアルゼンチン・タンゴによって特徴づけられた。 ポワレの作品は、前面に高いスリットの入った巻きスカート、金刺繍のチュニック、直立した羽根のターバンなど、この新しい人気ダンスのために作られたようなものであった。 男性はカッタウェイとファッショナブルなフロックコートを着用し、時には濃い赤などの強い色やチェックの縁取りが施された。
第一次世界大戦中（1914-1918）、服装はできるだけシンプルに、足元まで届かない適度な幅のスカートに、腰まであるジャケットを着用する傾向があった。 1915年から1916年にかけては、足首までの長さでスカートを2～3枚重ねてふんわりとさせた戦時中のクリノリンも流行したが、1年後にはサック・カットによる布の節約に押され、流行は終息した。 1918年の流行は、大きなサイドポケットと裾に向かって細くなるスカートによって活気づき、1919年のバレル・ルックとなった。 パリのファッション・サロンはほとんど閉店していた。 しかし、一部の裕福な女性たちは、ドーヴィルのガブリエル シャネルから、着心地の良いジャージー素材のスーツに腰まであるジャンパーとシンプルなスカートを買い求め、彼女の名声を確立した。 アメリカ、特にニューヨークでは、衣料品メーカーが活発な動きを見せていた。 女性用の長ズボンは、オートクチュールでも日常的なファッションでもなく、まだほとんどが男性からの借り物であった女性の作業服によって始められたのである。 戦争直後、人々は手に入るものを使って、制服や軍用タープなどの残飯を改造し、民間の衣服を作った。 戦後、仕立て屋はユニフォームを改造し、リサイクルされた、時には壊れやすい素材をバックラムで補強しなければならないスーツに作り変え、いわゆる糊付けスーツを作り出したのである。 紳士用のズボンは、裾までが非常に細くなった。 883>
1920年代
1920年代には、スカートの裾の長さが初めてファッションの重大な問題となった。 1920年から1921年の服はまだふくらはぎ丈で、（1923年頃）短期間では足首丈もあったが、1924年以降、女性は膝がほとんど隠れないスカートを好んで着用した。 1922年から1923年にかけては、エジプトのファラオ「ツタンカーメン」の墓が発見され、ファッションに影響が出た。 余裕のある人は、家着としてジェラバを買ったり、イブニングドレスにエジプトの装飾を施したりした。 それ以外では、ゆったりとしたハングアップのドレスが当時の特徴でした。 多くはドロップウエストで、時には裾にプリーツやゴデのひだがあり、自由に動けるようになっていました。 夜会服や社交用の精巧なトワレは、昼間の服に対応したカットであった。 しかし、夜会服は前後のデコルテにゆとりがあり、前面のデコルテには肉色のスリップが重ねられていた。 胸元を見せるのはモダンではなく、乳房は布製のバンドで平らに押さえる。 イブニング・ドレスのシンプルなカットは、レース、金や銀のラメ、パールのネックレス、猿の毛皮のフリンジ、大きな刺繍といった高価な素材で補われた。 1927年、イブニングドレスの裾を長くする傾向が始まり、ウエストは本来の位置に戻る。 1928年にはイブニングドレスはすでにふくらはぎ丈になっていましたが、昼間のドレスは1930年頃まで膝丈でした。
オートクチュールでは、ガブリエル シャネルはドレス、ジャージースーツ、ニットジャンパーで名声を得ました。 1926年には「リトル・ブラック・ドレス」を発表し、シンプルなエレガンスが印象的な黒いイヴニングドレスを発表した。 シャネルと同様、ジャン・パトゥもアメリカでのコレクションを皮切りに、明快なラインと極めてシンプルなエレガンスを好むようになった。 これに対し、ジャンヌ・ランバンは、明らかにフェミニンでロマンティックなラインを発表した。 歴史的なスタイルに基づくローブ・ド・スタイルは世界的に有名になった。 ショートスカートは脚を強調し、レーヨンストッキングを登場させた。 ボブやページボーイのヘアスタイル、シンプルで体にフィットしたトークやクローシュハットもこの時代の典型的なスタイルであった。 スポーツはファッションのトレンドとなり、ストッキングなしの短いスカートでテニス、長いニッカーズ付きのノルウェー・スーツでスキー、鯨骨の補強なしのワンピースの水着で水泳を楽しみました。 1920年代のメトロポリタンファッションには、パンツスーツに男性用帽子、さらにはイートン帽をかぶったギャルソンヌ（女性の少年）が登場した。 夜には、スモーキング（タキシードジャケット）、あるいは完全なスモーキングスーツにモノクルをつけたガミンスタイルが登場した。 1925年にパリで開催された「国際装飾産業博覧会」は、後にアール・デコと呼ばれるようになる画期的なイベントであった。 72人のファッションデザイナーのうち、ソニア・ドローニーは「色の同時対比」のパターンを用いたスーツやコートを発表し、最大のセンセーションを巻き起こした
1924年以降、男性のスーツはウエストがやや細くなり、ズボンはやや広がった。 ダンディーズは、「オックスフォード・バッグ」と呼ばれる極端に広がったズボンと、大げさに尖ったウィンクル・ピッカーやシミー・シューズで見分けがつくようになった。 ゴルフやハイキング、ハンティングには、ノーフォーク・ジャケットとプラス・フォーを着用した。1930年代
1930年代初頭、衣服は再び体にフィットするようにカットされ、ウエストは本来の位置にあった。 ボディスはゴムやストレッチで補強され、体のラインに沿うようになった。 肩パッドやワイドラペル、フラウンス付きのオフショルダー、タイトなベルトはすべて、ウエストをより細く見せるためのものであった。 裾はゴデ折りやプリーツで膝からふくらはぎまで長くし、自由な動きを可能にした。 イブニングドレスは光沢のあるサテンが好まれ、床まで届く丈で、しばしば小さな「マーメイド」トレインを備えていた。 背中のデコルテは大きく開き、幅広のストラップが交差し、襟元はウォーターフォールかスイートハートになっているのが流行した。 この新しいボディ・コンシャスなラインの成功は、パリのデザイナー、マドレーヌ・ヴィオネと彼女の「発明」したバイアス・カットに遡ることができる。バイアス・カットとは、織物に対して斜めにカットした素材を身体に密着させて、裾に向かってベルのようにフレアさせるというものだ。 コレクションの中で、だまし絵や超現実主義的な芸術家を連想させる表現に取り組んだ。 1933年に考案されたスキャパレリのワイド・パゴダ・ショルダーは、日常のファッションに大きな影響を与えた。 イタリア、スペイン、ドイツのファシスト諸国では、女性のファッションは、ドイツ少女クラブ（BDM, Bund Deutscher Mädchen）の制服の導入に代表されるように、政治的なアジテーションの対象となった。 アルプスの衣装は、国家社会主義のドイツの好みにも合っていた。 80％以上がユダヤ人の手に渡っていた世界的に有名なベルリンの製造業者は、「アーリア人の浄化」によって、そのほとんどが破滅（＝清算）させられた。 6つボタンから4つボタンになったダブルブレストスーツは、グレーフランネルのスーツに合わせた柄物のシャツと同様に、騒然となった。 シャツもケント・カラーが登場し、クラバットはやや幅広でウィンドソー・ノットで結ばれた。 1940年代
第二次世界大戦（1939-1945）およびその直後の数年間は、実用的でシンプルな服の必要性と資源や材料の配給制によって、ファッションが決定された。 イギリスでは政府が “実用的な服 “を奨励した。 ドイツ占領下のパリでは、ごく少数のオートクチュールメゾンが営業を続けていた。 どの国でも、古着を改造したり、古着を組み合わせて新しい服を作ったりするためのアドバイスが、専門誌やパンフレットに掲載された。 スカートやコートは短くなり、スーツは制服のようになり、肩幅は以前にも増して広くなった。 帽子や靴は手作りが多くなり、ストッキングや靴下は絹に代わってウールが使われるようになった。 アメリカでは、クレア・マッカデルが「ポップオーバー」ドレス、レオタード、海辺の「おむつスーツ」を発表し、騒動となった。 彼は最初のオートクチュール・コレクションを「リーニュ・コロール」（蔕のライン）と呼んだが、ファッション・プレスは「ニュー・ルック」と呼んだ。 シンプルなスーツ・ジャケット、小さなラペル、ヒップを強調する細いスズメバチ型のウエスト、そして何よりも細い肩。 10年以上ぶりに肩パッドがない。 当初、必要な素材が不足していたため、ゆっくりとしか生産できなかったが、やがて無数の個人の裁縫師が「ニュールック」の夢を実現するために忙しく動き回るようになった。 1948年春、ディオールの「リーニュ・エンヴォル」（鉛筆ライン）は、ディオールの有名なスリットの入った細いスカートを発表し、歩きやすさを考慮した素材を下敷きにしています。 ナイロン製のストッキングの需要が高まり、光沢のあるレーヨンやウール製のストッキングは過去のものとなった
戦後、新しいファッションの発明が印象に残る。 7月5日、パリでフランスの機械技師ルイ・レアルがビキニと呼ばれるツーピースタイプの水着を発表したのだ。 1928年からすでにツーピースタイプの水着はあったが、レアールのビキニは非常にスケスケのカットで目立っていた。 しかし、ビキニが一般に受け入れられるようになったのは1960年代後半のことである。 トレンチコートやダッフルコート（モンティ）はオールマイティなコートであった。 アメリカのジャズシーンでは、長いフロックコートにワイドなパンツを合わせたズートスーツがモダンとされた。 クリスチャン・ディオールは、ラインを指示し、毎シーズン、彼は別の準備ができていた：例えば、狭いウエストを初めて拒否した1954年のHライン、そして1955年の有名なA-Lineを。 しかし、ピエール・バルマン、ジャック・ファス、ユベール・ド・ジバンシィ、クリストベル・バレンシアガ、そしてイタリアではエミリオ・シューベルトやエミリオ・プッチといったデザイナーの影響力は小さくはなかった。 1954年、シャネルはサロンを再開し、ディオールの硬いテーラードスタイルとは対照的な、ゆったりしたジャケットとややフレアなスカートの、すぐに有名になったスーツを宣伝した。 1957年、クリスチャン・ディオールの死去に伴い、イヴ・サンローランがその跡を継いだ。 女性の体型をあえて否定したトラピーズ（テント）ラインは、物議を醸したものの、センセーショナルなデビューとなった。 ファッション雑誌もエリート・ファッションを一般消費者向けにアレンジした。
国内外のファッション像は、強いボディコンシャスさを持ち、ウエストギャザーによってヒップラインに注目が集まるナローラインと、大きく揺れる若々しいペチコートの2点が基本であった。 コルセット（ゲピエール、ガードル）によって魔法のように絞られた夢のようなスズメバチのようなウエストを作り出そうとした。 スーツやジャケットに加え、シャツ・ドレスはカジュアルでスポーティなカット、シャツカラー、カフス付き袖など、あらゆるシーンに対応する服であった。 ナイロン、パーロン、ドラロン、トレヴィラ、テリレン、エラスティック、イミテーションレザーなどの新しい合成素材が、万人のためのファッションという夢を実現させた。 アイロンは過去のものとなり、「乾拭きOK」「洗ってすぐ着られる」という宣伝文句が躍った。 10代の余暇には、ジーンズ、カプリパンツ、バレリーナシューズがあった。 ベビードールと呼ばれる子供っぽいカットのブルマ付の短いナイトガウンも新しかった。 積極的で知的なティーンエイジャーはフランスの実存主義に惹かれ、黒いタートルネックに黒いタイトな革の服、透明なナイロンではなく黒いストッキングを身につけた。 1955年から1956年にかけて、先端が丸くヒールが四角い靴は、有名な先のとがった形とピンヒールへと進化した。 マリア・ボグナーのスキーパンツ「ボグナーズ」はアメリカで有名になり、ボグナーが1955年に発明した最初の一本芯の伸縮性スキーオーバーオールもそうであった。 全体的に男性のファッションは保守的で、ナイロンシャツは白雪姫、ネクタイは細めであった。 ハワイアン・シャツはレジャー着として人気があった。 10代のフリンジグループ、イングリッシュ・テディ・ボーイズは、フロックコートのようなジャケットに極端に細いパンツをはき、髪はローションでウェーブをつけて額にかかるように整えていた。 1959年から1963年にかけては、1950年代のレディスタイルからティーンエイジャースタイルへの移行期であった。 ティーンエイジャーは大きく揺れるペチコートを好み、成熟した女性は細いシースドレスや、アフタヌーンやカクテルドレスとして、短いチューリップスカートの下にぴったりしたスカートを重ねた贅沢なレイヤードスタイルを選択するようになった。 1960年代の本格的なファッションは1964年に始まった。 “スウィンギング・ロンドン “は若者のファッションのメトロポリスとなった。 メアリー・クアントと彼女の小さな女の子らしい太もも丈のスモック・ドレスは、大きな話題となった。 彼女のミニ・スタイルはエリート主義的なものではなく、大衆的なものだった。そのため、彼女は独自のファッション・ストッキングを売り出し、これなしではミニはとても着こなせない。 ヴィダル・サスーンの鋭角的なヘアスタイルも新鮮だった。 メアリー・クントのルックと対をなすのが、バーバラ・フラニッキのロンドン発のエキゾチックなビバ・ルックである。 ツイッギーは最も有名なマネキンになり、”世界で最も高価な豆の木 “になった。 この時点から、薄さが美の条件となった。 1964年、ルディ・ゲルンライヒがトップレス水着を発表し、性的解放の風潮に対応した。 パリのデザイナーたちは、若者の型破りな既製服（プレタポルテ）に消極的に参加しただけだった。 イヴ・サンローランはショッキングピンクのポップアートを大きくアップリケした服や、線と面が対照的なモンドリアン・コレクションを発表し、1966年には透明感のあるルックを発表した。 パコ・ラバンヌはプラスチックや金属の円盤を使ったミニシースドレスを発表し、ピエール・カルダンは丸い穴や「カットアウト」、型どりを取り入れた作品を発表し、話題を呼んだ。 アンドレ・クレージュのファッションは、宇宙時代の陶酔の最後の言葉だった。 銀色のスパンコールのストレッチパンツに白い合成繊維のブーツ、視界を確保するスリットの入った白いサングラスを身につけたムーンメイドは、純粋な未来派であった。 幾何学的なカットを施したジャケットに、斜めにカットアウトされた襟を持つクレージュ・スーツは、大流行となった。 ミニスカート反対派には、あらゆる形と丈のズボンが人気だったが、中でもジーンズは特に人気があった。 パンツスーツは伝統的なスーツの代わりとなった。 超短いミニワンピースをチュニックとしてパンツの上に着ることもよくあった。 ズボンの膝下の幅は次第に広くなっていった。 883>
1965年、一瞬、若い世代がミニスカートに別れを告げたかのように見えたが、ファッションは映画「ドクトルジバゴ」を真似て、ロングコートにロシア帽をかぶった。 消費主義に抗議するヒッピーやビートニクのルックは、イデオロギー的にもスタイル的にも主流のファッションと対立し、ポンチョ、ペルーの帽子、エスキモーのブーツ、インドのブラウス、アフガンの羊皮ジャケットなど、国際的な農民衣装が混在している。 若者たちはジーンズに花を縫い付け、ペタンコの帽子をかぶり、花で塗っただけの裸体を見せた。 ハンドメイド・イズ・シック」をモットーに、創造性は自由に発揮された。 Tシャツにはバティックやペイントが施され、ジーンズには刺繍が施され、キャップは縫われ、革製のベルトは編まれ、シルバーのアクセサリーは絡められ、ベストはかぎ針編みされ、プルオーバーは編まれたが、ヒッピースタイルはすぐに市場に取り込まれた。 より過激だったのはイギリスのモッズで、パーカーにクラークシューズが典型的だった。 ビートルズの「モップトップ」は世代間対立を引き起こした。 1965年以降、男性はカラフルなエスニック・ヒッピー・ルックを好むようになった。 タートルネックセーター、後にはTシャツがシャツに取って代わった。 ヒッピーたちの「みんな平等」という理想が、ユニセックスやフォークロアのルックの基調となった。 バティックのシャツ、ニットのショール、かぎ針編みの帽子、手紡ぎの羊毛のプルオーバー・セーターなど、ハンドメイドが流行したのです。 アンダーステートメントがクールで、古着はもはや貧しい人だけのものではなくなりました。 ブラジャーは、あらゆる束縛からの解放の犠牲となった。 フェミニストたちは、「解放された胸元」と表現した。 ハイファッションからの指示は欠落し、パリのデザイナーたちでさえも危機に陥っていた。 ファッションは多様で、複雑でなく、独創的で、個性的でなければならず、裾の長さは気まぐれと気分によってミニ、ミディ、マキシと変化する。 モダン・ロマン主義、つまりノスタルジアの波は、ミニ・ドレス（1973年まで流行した）、ラップラウンド・トップ、ウィング・スリーブ、フラウンス・スリーブ、ベル・スカートを流行らせた。 髪は長く、柔らかくウェーブをかけたり、コークスクリューカールに巻いたりしていた。 つけまつげやペイントされたラインは、魔法のように星のような瞳を作り出した。 夏の超短いショートパンツとしてだけでなく、厚手のウールソックスと合わせて冬用としても着用された。 ホットパンツは、愛用のマキシコートと高いプラットフォームシューズで相殺された。 あらゆる種類のパンツが、丈の長短の争いを解決してくれた。 膝丈のタイトなキャディパンツ、幅広のガウチョ、ニッカーズ、キュロット、ハーレムパンツ、足首までのドレインパイプパンツ、マレーネ・ディートリッヒのワイドパンツ、そして1974年まで続いたワイドベルボトムスなどである。 ジーンズは階級や年齢の垣根を越えて、普遍的な衣服となった。 ジャケット、プルオーバー、ベスト、Tシャツは体にぴったりと張り付く。 プルオーバーセーターには、木や家、車といった気の利いたモチーフが描かれていた。 マキシ丈のパーティーウェア（イブニングは除外）には、ヴァザルリのグラフィックやポップアート、フンデルトヴァッサーのイメージなど、大胆な柄が描かれていた
1974年以降、統一されたスタイルとはいえないものの、一連のルックが続く。 1975年には、カフタンや短いキルティング・ジャケットを着たチャイニーズ・ルックが登場した。 1976年にはハーレムパンツにチュニックを重ねた中近東風、さらにレイヤードスタイルが登場する。 フォークロア・ミックスの名手は日本人デザイナーの高田賢三で、彼のパリのブティック「ジャングル・ジャップ」は決定的な影響を及ぼした。 一方、主流のファッションはどちらかといえば保守的で、膝下まであるアンブレラ・プリーツ（またはゴアード）のスカートが特徴的だった
1976年、イヴ・サンローランのコレクション「Ballets Russes – Opéra」についてファッション紙は陶然と報じた。 それは、輝くシルクの長く広いスカートと、赤、ライラック、オレンジ、ピンクといった意外な色の組み合わせのボレロジャケット、広い袖を持つ繊細な薄手のブラウス、そして黄金のターバンによるエレガントなペザントスタイルであった。 頬や耳たぶに安全ピンを刺し、犬の首輪や剃刀をネックレスにし、極端に化粧をした目、黒い唇、破れたジーンズとTシャツ、破れた網タイツ、そしてタフなドックマーチン・ブーツ。 髪型は、グレーと黒の服装とは対照的に、緑と赤のハイライトとスパイク（モヒカン）スタイルで、主流の「ノーマル」とは一線を画していた。 1978年、パリのプレタポルテのデザイナー、特にクロード・モンタナは、ミリタリーやパンクのルックをランウェイに持ち込んだ。 ジョン・T・モロイの『ドレス・フォー・サクセス』（1975年）は、ヒッピー文化からの亡命者に、正しい服装で自分を売り込む方法、白いシャツの力、ネクタイパターンのコードの解釈、そして「大企業」で成功する方法についてのヒントを与えてくれた。 その2年後、1977年に続編『The Woman’s Dress for Success Book』が出版された。
The 1980s
1980年代のファッションシルエットは、オーバーサイズでボリューム感のあるジゴスリーブと、パッド入りの広い肩が特徴で、女性の平等権を求める動きと一致している。 ローカットネックラインと細いウエストを強調するイブニングウェアでさえ、パッド入りの肩が必要だった。 ヘムラインはもはや問題ではない。 ティーンエイジャーはゆったりとしたミニドレスを着ていたが、一般にスカートは膝下からふくらはぎの長さまである。 女性は男性的なジャケット、短いベルホップジャケットや肩幅の広いボックスジャケットをパンツと合わせて着ていた。 同時に、ファッションは威信の象徴、ステータス・シンボルとなり、ブランド・ラベルに代表されるように、革や毛皮、金色のアクセサリーが好まれた。 山本耀司は、和服の伝統にのっとり、絹糸をゆるく体に巻き付けた。 1981年、川久保玲のファッション・カンパニー「コム・デ・ギャルソン」は、西洋のファッションの美学全体に疑問を投げかけた。 彼女はスカートをひらひらと千切り、素材を裂き、結び合わせ、交差させて重ねた。 黒とグレーが主流だった。 三宅一生は、素材や手法の非常に実験的な使用で知られ、1982年の侍の鎧から着想を得た籐のボディスや、1989年の最初の「プリーツ・プリーズ」コレクションで実証された
1983年にカール・ラガーフェルドがシャネルのオートクチュール・ハウスのデザイナーになった。 1983年、カール・ラガーフェルドがシャネルのオートクチュール・デザイナーに就任し、伝説的なシャネルのスーツを新しく、シンプルに作り直し、レザースカートやパンツスーツを追加した。 パリのデザイナーたちは、オーバーサイズの流行に代わる新しいボディコンシャスを提案した。 ティエリー・ミュグレーはコルセットスーツとサイレンで、ジャン＝ポール・ゴルチエはスキンタイトベルベットとグレネードボトムで、アズディン・アライアはくったりしたレースアップウェアで輝きを放った。 ラルフ・ローレンは「カントリースタイル」というコンセプトで伝統を現代風にアレンジした。 ドナ・キャランは、ブラウスではなくジャージー素材のボディスーツで、機能的な「オールデイ・ファッション」を提案し、高く評価された。 カルバン・クラインは、デザイナーズ・ジーンズの発明者と見なされていた
音楽シーンは、ますます多くのスタイルモデルを提供した。 ポップアイコンのマドンナは、現代のマリリン・モンローとして魅力的であった。 コルセット姿の彼女は、ビスチェやコルセットなど、下着＝アウターウェアの流行のきっかけとなった。 バレエダンサーのレッグウォーマー、エアロビックファンのレギンス、競輪選手のパンツが日常のファッションに登場した。 最もワイルドな柄、最も派手な色、最も光沢のあるストレッチ素材でできたレギンスは、ブレザーやロングセーターと一緒に着用された。 イブニング・ファッション、そしてカクテル・ドレスの復活は、対照的に女性らしさを際立たせた。 1987年に初のオートクチュールショーを開催し、色彩の熱狂をもたらしたクリスチャン・ラクロワは、陽気で短いチュチュやバルーンスカートを用いたカクテルドレスの名手となった
動物愛護の大規模なキャンペーンを受け、毛皮の着用は「良心の問題」となり、カラフルなフェイクファーやキルトダウンのコートが流行した。
山本耀司の新しいメンズファッションは、流れるようなノーカラージャケットで、従来の肩パッド入りのヤッピーのビジネススーツに代わるものを提案した。 1982年、カルバン・クラインが男性用下着に革命を起こし、ウエストゴムの部分に自分の名前をプリントして、シンプルなリブ編みの男性用ブリーフをデザイナーズ・アイテムにした。 1985年、アンドロジニーは挑発的なファッションステートメントとなり、ジャン＝ポール・ゴルチエはボディコンシャスな男性のためにスカートを制作しました。 1990年代前半、ベルギー人デザイナー、アン・ドゥムルメステールとマルタン・マルジェラは、グランジやプア・ボーイ・ルックの出現で新しいスタイルの方向性を示し、ドリス・ヴァン・ノッテン、ダーク・ビッケンバーグ、ウォルター・ヴァン・ベイレンドックなどがいるアントワープは、新しいファッションセンターとなる。 英国人デザイナー、ヴィヴィアン・ウエストウッドは、歴史的なスタイルを大胆に再解釈し、ようやく国際的な認知を得ることができました。 ロンドンの新人ジョン・ガリアーノとアレキサンダー・マックイーンは、それぞれパリのクリスチャン・ディオールとジバンシィでチーフデザイナーとしての地位を確立した。 ジャン＝ポール・ゴルチエは、マドンナを中心とした下着ファッションで大成功を収め続けました。 イタリア人デザイナー、ジャンニ・ヴェルサーチはネオバロック柄からボンデージ風まで、グッチではテキサス出身のトム・フォードがピュリスムとエロティシズムを融合させたファッションを展開した。 ミウッチャ・プラダは「バッドテイスト」なスタイルで、過去のスタイルを再提案し、成功を収めた。 ジョルジオ・アルマーニはピュリスムのマスターであり続け、ドルチェ&・ガッバーナは黒いランジェリーとアニマルプリントで女性のエロティシズムを謳いあげた。 ハンブルクのジル・サンダースは、ミニマリズムを完成させ、国際的な評価を得ました。 オーストリアのデザイナー、ヘルムート・ラングはニューヨークで地位を確立し、透明なレイヤリングとミニマルなラインはファッションに新しい刺激を与えた。 デザイナーと並んで、Claudia Schiffer、Naomi Campbell、Linda Evangelista、Cindy Crawfordといったスーパーモデルたちが、あらゆるファッションイベントの中心的存在となった。 透け感のあるふくらはぎ丈のスカートや、多色使いのブレザーの下に着用し、脚をさりげなくカバーする。 レースのボディスーツやビスチェ、ブラジャーに重ね着することで、透明感のあるルックが主流となった。 10年代の終わりには、しわくちゃのシャツ、ぼろぼろの裾、裏返しの縫い目などが受け入れられるようになった。 フェンディが発表したバゲットバッグは、20年間バックパックに頼っていたハンドバッグをファッションの中心舞台へと押し上げた。 ジョルジオ・アルマーニのルーズなカットのスーツから、ヘムート・ラングのボディコンシャスで比較的ハイネックのスーツ、外向きの脚の縫い目にサテンのバンドが付いた細いパンツまで、男性のファッションも明確に区別されたスタイルを持つデザイナーによってますます決定されるようになった。 バギーパンツや大きめのシャツは、若い世代に人気があった。 1999年、スポーツウェアとしてカーゴパンツが登場した
ジョルジオ・アルマーニ、アール・ヌーヴォーとアール・デコ、ピエール・カルダン、ガブリエル・シャネル、コルセット、クリスチャン・ディオール、ヨーロッパとアメリカ：服飾史（400-1900 C.Jean-Paul Gaultier; オートクチュール; Karl Lagerfeld; Helmut Lang; Jean Patou; Paul Poiret; Mary Quant; Yves Saint Laurent; ビジネススーツ; Youthquake Fashions.
Bibliography
Baudot, Francois. 世紀のファッション. ニューヨーク: 1999年、ユニバース・パブリッシング）
Buxbaum, Gerda, ed. Icons of Fashion: 20世紀. New York: Prestal, 1999.
深井晃子. ファッション. 京都服飾文化研究財団のコレクション. 18世紀から20世紀までの歴史. 東京: タッシェン, 2002.
Loschek, Ingrid. 20世紀のファッション. 我々の時代の文化史. ミュンヘン: Letzter Preis, 1995.
–. 世紀のファッション. 1900年から今日までのファッション・クロニクル. ミュンヘン: Letzter Preis, 2001.
McDowell, Colin. 40 年代のファッションとニュー・ルック. London: Bloomsbury, 1997.
Remaury, Bruno, ed. 20世紀ファッション辞典. パリ、1994.
Seeling, Charlotte. ファッション 1900-1999. London-Cologne: Konemann, 2000.
Steele, Valerie. ファッションの50年: ニュールックから今へ. New Haven, Conn.: Yale University Press, 2000.
Vergani, Guido, ed. ファッションの辞典. ミラノ: Baldini and Castoldi, 1999.
保存版
保存版
.