Con così tante destinazioni caraibiche tra cui scegliere, luoghi più piccoli come l’isola di Martinica volano sotto i radar della maggior parte dei viaggiatori. Ma trascurare questa isola rilassata e in gran parte incontaminata significa perdersi un lato raro dei Caraibi che non troverete altrove: Fascino franco-caraibico (senza lo sfarzo o il prezzo di St. Bart’s), terreno lussureggiante della giungla e spiagge selvagge, escursioni vulcaniche e rum di canna da zucchero che scorre a fiumi. Inoltre, l’isola è abbastanza piccola da permetterti di andare da un posto all’altro nel giro di un’ora.
Vola via Miami a Fort-de-France, la capitale dell’isola, e lancia il tuo viaggio da lì. Oppure, approfittate del nuovo volo diretto di JetBlue dal JFK di New York City alla capitale della Guadalupa, Pointe-à-Pitre, che impiega solo quattro ore e mezza, e poi saltate su un puddle jumper di 45 minuti verso la Martinica (ci sono quasi una dozzina di voli al giorno).
Il viaggio: Tre giorni, 100 miglia
Con sole 50 miglia di lunghezza e 22 miglia di larghezza, l’isola della Martinica è relativamente piccola, ma le sue strade sono a volte strette e ventose, quindi può essere necessario più tempo per percorrere una distanza abbastanza breve. (Avresti bisogno di una settimana per fare il giro completo.) Se vuoi distanziare la guida, sappi che potresti facilmente rimanere un giorno in più in una delle destinazioni qui sotto, il che offre anche la possibilità di fare gite nei villaggi vicini. Alcuni viaggiatori potrebbero voler aggiungere un giorno nella capitale.
Cosa guidare
Prendi un’auto piccola con la quale ti senta a tuo agio a sfrecciare lungo la costa. Puoi noleggiare un’auto all’aeroporto di Fort-de-France da Enterprise, Avis, Alamo e una manciata di compagnie europee. Prevedete di guidare più a lungo di mattina, poiché alcune di queste strade che attraversano l’isola sono prive di illuminazione, il che può essere impegnativo per chi visita l’isola per la prima volta (inoltre, i panorami su ogni tratto di questo anello sono imperdibili).
Quando andare
L’inverno nordamericano e la primavera (da dicembre ad aprile) sono l’alta stagione dell’isola, e comprensibilmente il clima caldo rimane costantemente tra i 70 e gli 80 anni, e il Carnevale, solitamente a febbraio o marzo, attira le sue folle. Giugno segna l’inizio della stagione delle piogge, e la stagione degli uragani arriva in autunno.
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Da Fort-de-France, dirigiti a nord sull’autostrada costiera N2 verso la città di Saint-Pierre. Se il tuo GPS ti manda sulla N3 interna, ignoralo: Non vorrai perderti le viste sull’oceano lungo la strada. Dopo un’ora, vedrai il vulcano Mount Pelée incombere davanti a te: Quella piccola manciata di edifici color pastello in primo piano è Saint-Pierre. Una volta conosciuta come la “Parigi dei Caraibi”, Saint-Pierre fu interamente spazzata via dall’eruzione del Monte Pelée nel 1902, lasciando solo due sopravvissuti. La città è stata ricostruita e ripopolata – il vulcano è ora inattivo – ma si possono ancora vedere rovine in tutta la città, relitti di navi al largo della costa e spiagge di sabbia nera vulcanica.
Non ci sono molti hotel qui, quindi prendete un Airbnb come Villa Escale de Sainte Philomene o La Villa du Morne d’Orange per la notte. Non rimanere bloccato in casa però; c’è molto altro da fare e da vedere. Orientati camminando per la città, esplora le rovine della prigione di Cachot de Cyparis, o assaggia la frutta locale e il bokit (pane fritto ripieno) al mercato di Saint-Pierre Marché proprio di fronte alla spiaggia. Poi, indugiate per un pranzo a base di frutti di mare creoli a Le Fromager, dove la vista sulle colline è deliziosa quanto la fricassea di strombo (assicuratevi di prenotare in anticipo, perché questo posto per soli pranzi è molto popolare tra i locali e i visitatori).
Spendete il pomeriggio sulla spiaggia di Saint-Pierre, nota per la sua sabbia nera. Se sei un subacqueo, puoi anche fare un’immersione su un relitto (ci sono diversi negozi di immersione, tra cui Apapa D’Lo Plongée, sulla strada principale della città, D10). All’estremità sud della spiaggia c’è una baracca non segnalata che serve bevande al rum agli ospiti su tavoli da picnic e sedie a sdraio, e che rimane aperta fino al tramonto.
La maggior parte della città chiude al tramonto, come la maggior parte dell’isola, ma il 1643, che serve classici francesi di alto livello come l’anatra al foie gras, è sempre aperto per cena.
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Se hai voglia di fare un’escursione sul monte Pelée, ti conviene aggiungere un’altra notte a Saint-Pierre. Altrimenti, prendi la strada e dirigiti a est dell’isola verso la lussureggiante penisola di Caravelle a Trinité, una riserva naturale protetta con grandi sentieri escursionistici, una scena di surf decente e una folla ancora più sottile rispetto al lato caraibico. Per arrivarci, segui l’autostrada D1 che si snoda su per le montagne attraverso campi di banane e canna da zucchero e in un tratto di giungla pesante, prima di ridiscendere verso la costa atlantica spazzata dal vento, il tutto in poco più di un’ora. La vostra base qui è French Coco, un nuovo boutique hotel di lusso e probabilmente il miglior soggiorno di tutta l’isola.
Il villaggio di pescatori di Tartane sarà il vostro punto di riferimento per il cibo e le necessità durante il giorno – non vi allontanerete molto. (Non perdetevi Pains Plaisirs et Cannelle per i dolci francesi, tra cui il burroso pain au chocolat e le baguette fresche, e un espresso molto decente). Guida lungo la D2 fino alle rovine di Château Dubuc per un’escursione: Anche se non è rimasto molto dell’ex castello del 17° secolo, gli appassionati di storia possono prendere un’audioguida per saperne di più sull’ex tenuta di zucchero della zona, sulle operazioni di contrabbando e sul ruolo nella tratta degli schiavi. In alternativa, puoi ammirare le rovine da lontano su uno dei sentieri che si snodano nei campi circostanti. Ci sono opzioni di un miglio e di 7,5 miglia, entrambe le quali ti porteranno oltre le mangrovie, il lungomare e la vista delle rovine, prima di riportarti direttamente alla tua auto.
Prendi il pranzo in una delle griglie lungo la strada a Tartane – ordina il poulet roti (pollo arrosto) con un’abbondante spalmatura di salsa creola piccante e alle erbe – e poi cammina fino alla spiaggia di Tartane, appena dopo il mercato del pesce locale. Se sei qui per fare surf, affitta una tavola o iscriviti a una lezione pomeridiana alla Bliss Surf School; basta essere lì non più tardi delle 3 del pomeriggio, quando le lezioni finiscono per la giornata. Torna allo stesso tratto di ristoranti in riva al mare la sera e scegli quello che è ancora aperto – il cibo è abbastanza comparabile su tutta la linea, a differenza degli orari molto diversi – e ordina classici locali come il pollo al curry colombo e le frittelle di pesce salato chiamate accras, annaffiate da un drink al rum ti’ punch simile al daiquiri (il cocktail nazionale).
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Se sei alla ricerca di spiagge di sabbia bianca dovrai guidare lungo la N1 verso la parte sud dell’isola, più turistica, da Les Trois-Îlets e Les Anses d’Arlet a ovest alla penisola meridionale di Sainte-Anne a est. Quest’ultima ospita la migliore spiaggia dell’isola, Grande Anse des Salines, nota per la sua sabbia bianca impeccabile, le acque caraibiche turchesi e le strisce di palme che ondeggiano nella brezza.
Interrompi il viaggio di un’ora e mezza con un pit stop a Habitacion Clement, una distilleria storica nota per il suo rum con succo di canna. Se sei il guidatore designato, non preoccuparti: gli ampi 400 acri di proprietà curata valgono da soli una visita, e puoi goderti un tour prima di prendere una bottiglia da portare a casa. Poi, segui la N6 verso sud per arrivare a Sainte-Anne. Dal momento che la scena alberghiera da queste parti non ha raggiunto le folle, la vostra migliore scommessa per l’alloggio è un altro Airbnb, come la casa Kouri Vini proprio vicino al porto turistico di Sainte-Anne.
Spendi il resto della giornata a Grand Anse des Salines. Ci sono noleggi di surf sulla spiaggia, ma non c’è niente di male nel fare un sorbetto al cocco la più grande impresa della tua giornata. (La donna che distribuisce il gelato suona un campanello nel pomeriggio quando arriva). I migliori ristoranti sono nel centro di Sainte-Anne. Les Tamariniers, proprio accanto alla cappella, serve frutti di mare freschi con classici sapori creoli e francesi. Il posto migliore, però, è Chez LaMartine, un piccolo negozio senza nome che vende bottiglie di rum e alcune delle migliori frittelle di pesce salato dell’isola. Rimani con la manciata di gente del posto che si ferma fino a sera e ti chiederai perché te ne stai andando.
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