Rhode Island’s Secret Coast

A kis öreg Rhode Islanden élők közül mindannyiunknak megvan a maga dédelgetett elképzelése arról, hogy mitől varázslatos ez a hely. Számomra a tengerpart az, ami mindig is elvarázsolt. Rhode Island partjai egyszerre sziklásak és félelmetesek, a magasodó vörös gránitsziklák vadul buknak bele az Atlanti-óceán hullámverésébe, máskor békések és nyugodtak, a mocsarak cattafarkai lágyan suttognak a védett öblök szelíd szellőjében.

Amit Rhode Island szárazföldben nem tud, azt a partvonalban bőven pótolja: 400 mérföldet, hogy pontos legyek. Évtizedeket töltöttem azzal, hogy felfedezzem, de nem számít, milyen gyakran bolyongok az 1-es út mentén, valami mindig meglep valami, ami izgatottá, döbbenté vagy rejtélyessé tesz. Befordulok a szárazföld belsejébe, és azon kapom magam, hogy alig várom, hogy minél hamarabb visszatérjek a tengerhez.

Rhode Islandet könnyű teljesen kihagyni; ha az I-95-ös gyorsforgalmi úton New York Cityből Providence-be megyünk, átvágunk az államon. Ez rendben van: van elég dolgunk anélkül is, hogy még több autó eltömítené az 1-es utat, köszönjük szépen. De lemarad a part mentén szétszórt, csodálatosan különc, elegáns és giccses látnivalókról. Egyfajta időutazás zajlik, ahogy áthaladsz a partvidék olyan részein, amelyek évszázadok óta változatlanok, olyanokon, amelyek az 1930-as éveket idézik, és olyanokon, amelyek tegnap érkeztek – és holnapinak érzik magukat.

Related: Amerika legjobb kis tengerparti városai

Több mint 25 évvel ezelőtt kezdtem el Rhode Islanden nyaralni. Gyerekkoromban meglátogattam régi családi barátaimat Little Comptonban, de aztán elfelejtettem a helyet; akárcsak a rétjein és tavacskáin átsodródó szelíd ködök, az idő elfedte az emlékeimet. De amikor felnőttként visszatértem, és több év texasi tartózkodás után a keleti partra érkeztem, azonnal felismertem – a hullámok hangját, a forró nap alatt kaszált fű illatát, a reggeli köd érzését a bőrömön, a selymes sós víz intenzív hidegét. Little Compton azon ritka gyerekkori helyek egyike, amelyek nem tűnnek kisebbnek, amikor visszatérsz. Nagyobbnak tűnik, mint az emlékek.

Először egy sor albérletben, majd végül a saját otthonomban fészkeltem be, amely egy mocsári tó szélén, közvetlenül a gátas part mögött fekszik. A tó fontos itatóhely a madarak ezreinek vonulási útvonalán, akik álmukban sem gondolnák, hogy egy rövidebb utat választanak, és kihagyják a naplementében izzó, látványos vörös sziklákat, amelyekről az állam a nevét kapta (hollandul Roode Eylant, azaz vörös sziget).

Sakonnet, a Little Compton-i terület, ahol élek, egy félszigeten van, az út végén. Little Compton az egyik utolsó város Rhode Island határán; szeretem azt mondani a gyerekeimnek, hogy azért megyek a partra, hogy átússzam Massachusettsbe, ahová akkor jutsz el, ha szabadúszásban kelet felé haladsz.

Régebben, alig öt évvel ezelőtt, nem sok minden vonzotta az alkalmi látogatót Sakonnetbe. Szorosan vezetett listára kellett felkerülni ahhoz, hogy házat bérelhess, és legalább egy hónapra elkötelezni magad. A strandklub és a golfklub zártkörű, a tagságra lehetetlenül hosszú várólistákkal. Ha egyszer elkezdesz barátokat szerezni, ami hosszú időbe telik, rájössz, hogy mindenki rokon. A környék nyáron élénk, télen csendes és elszigetelt. Egyesek azt mondanák, hogy sivár. Én igen. De ez lehet romantikus is.

A nyári társadalom változik. Sakonnet bérletet már egy hétre is lehet kapni. A nyilvános strand, egy gyönyörű, homokos szakasz, a napsütéses hétvégéken már délben lehetetlenül zsúfolt. Little Comptonban van egy puccos új szálloda is. Ez ellentmondásos volt; mi nem szeretjük a nagyképűség szagát sem, és a Stone House a hozzáállás valóságos csokrával nyitott meg – parkolóparkoló; lebegő és aggódó pincérek; négyféle só az asztalon; egy étlap, amelyet sok virágnyelven a környék gazdáinak és gyűjtögetőinek szenteltek. Ez azonban megnyugodott, ahogy a szobaárak is. Könnyen meg lehet látogatni néhány napra, le lehet barangolni a sziklák között megbújó, szép, csendes partszakaszra, finom ételeket lehet enni az étteremben, és még gyógykezelést is lehet kapni (gasp!).

Little Compton

A tengerparton tett túrámat a víztől távolodva a városba indulva kezdem. A főút, a 77-es út legelésző tehenek, a Sakonnet folyóba torkolló rétek és számtalan öreg mocsári juhar mellett vezet el. Little Compton a múlt század közepén művészkolóniaként volt híres. Még mindig látok minden nyáron plein air festők csoportjait, akik a folyóra néző tehénlegelőkön állomásoznak, vagy a parton próbálják megörökíteni a sziklákhoz csapódó hullámokat. A szerény Little Compton könyvtár falain a páratlan Molly Luce festményeinek meglepő tárháza lóg, aki az 1930-as évektől kezdve a Sakonnet egész területén festett jeleneteket, és akit egy New York-i műkritikus egyszer “az amerikai Breughel”-nek nevezett.

A Little Compton Commonsban tett látogatásnak tartalmaznia kell egy homártekercset a Commons Lunchban, és egy kirándulást az ősi temetőbe, ahol valaki mindig ledörzsöl egy szép sírkövet. Szeretem a történelmi Wilbor House hangulatát is, amelynek egy része 1690-ből származik; tele van történelmi bútorokkal. Amikor végigsétálok a szobáin, a 17. századi mindennapi élet minőségének érzése kerít hatalmába az alacsony mennyezetek alatt, az apró üvegablakokon át beszűrődő tejszerű fény, a kandallóban izzó parázs jóval a hűvös nyári éjszakákig.

Tiverton Four Corners

Alig 10 perccel feljebb fekszik Tiverton Four Corners történelmi városa, amely majdnem olyan régóta létezik, mint Plymouth Colony. A festőket továbbra is vonzza az itteni lambériás fény, még ha megfizethető ingatlanokat nehezebb is találni. De a szerény galériák hagyománya virágzik, és a boltok kis csoportja, amelyek az állam legjobbjai közé tartoznak, bájos kézműves munkákat kínálnak.

Egy kicsit szövőmániás lettem. (Vajon ez együtt jár a müzli szeretetével?) Van valami a gazdag textúrában, a furcsa színekben és a tudatban, hogy minden lánc- és vetülékfonalat egy művész keze kötött a helyére. Amy Lund gyönyörű, bolyhos gyapjú takarókat és takarókat, valamint elegáns vászon teakendőket, terítőket és szalvétákat készít hatalmas szövőszékeken, közvetlenül az üzletében. Az utcával lejjebb Tiffany Peay gyönyörű, finoman megmunkált arany ékszereket készít gyöngyökkel és drágakövekkel, amelyek tökéletesen megragadják a lágy esti fényt a tengerparton, míg a Roseberry-Winn Pottery fazekasai lágy ékszertónusú, alacsony dombormintás vázákat, csempéket és lámpákat készítenek. Anne Page tervező a Nankeen-nél pedig szokatlan és szép, kézzel nyomtatott indigó színű pamut táskákat és szöveteket készít – minden kék és fehér, és pont a tenger mellett érzi magát.

Az utca túloldalán a Milk & Honey Bazaarban csodálatos süteményeket és sajtot, valamint piknikhez szükséges összes hozzávalót kínálnak. A Gray’s Ice Cream egyike a kevés megmaradt független fagylaltkészítőnek egy olyan államban, amely régen tele volt tejüzemekkel; 1922 óta működik. Kedves emlékem, ahogy kisfiaimmal álltam a hosszú nyári sorban, néztem, ahogy a tehenek hátul rágják a bendőjüket, elmagyaráztam nekik, honnan jön a tej, és figyeltem a rémületet az arcukon, amikor rájöttek a fagylaltos tölcsérekkel való kapcsolatra. Ez azonban nem állította meg őket.

Aquidneck-sziget

A következő állomás Aquidneck-sziget; senki sem állíthatja, hogy felfedezte a partvidéket Newportban való tartózkodás nélkül. A város nyáron zsúfolásig megtelik a látogatókkal, akik a 19. század fordulóján méltán híres kúriákba, az újgazdagok “nyaralóházaiba” látogatnak. Ha Henry Jameshez hasonlóan “groteszknek” találja az ilyen extravagáns halmokat, rövidre zárhatja Newportot.

De hibát követ el. Ki tudna ellenállni egy látogatásnak a Marble House-ban, ahol Alva Vanderbilt kínai császárnőként jelent meg egy pazar jelmezbálon a (valódi) aranyból készült báltermében?

A kastélyok közül a kedvencem, és valószínűleg a legkevésbé ismert közülük a Kingscote, egy 1841-ben elkészült, fából készült gótikus felújítású épület. Kiterjedt gyűjteménye van a korai Rhode Island-i bútorokból. Az 1901-ben elkészült The Elms a borospincéje, a szénalagútja és a cselédlakások miatt érdekes. A hátsó lakrészek a nagy házakban mindig lenyűgözőek, mert kérdések jutnak eszünkbe: Hogyan tudtak valaha is gondoskodni egy ekkora helyről? Ki főzött? A sok keményített szalvéta vasalása?

A kúriákon túl ott van a jóképű Touro zsinagóga, Amerika legrégebbi zsidó imaháza, amelynek alapkőletételére 1759-ben került sor. (Zsidók és kvékerek voltak a vallásilag toleráns gyarmat legkorábbi telepesei között.) Egyesek azt állítják, hogy elegáns vonalai hatással voltak Thomas Jefferson Monticellójára. A Palladian stílusú Redwood Library & Athenaeum, ritka könyvek és korai amerikai festmények felbecsülhetetlen értékű gyűjteményével, a legrégebbi folyamatosan működő kölcsönkönyvtár az Egyesült Államokban. Henry James gyakori látogatója volt, kétségtelenül a nyaralók fékevesztett vidámsága miatt.

Jamestown

Átkelek a Narragansett-öbölön, a keleti part második legnagyobb torkolatán, hogy Jamestown felé vegyem az irányt, amely a tengerészek álma, ha valaha is létezett. Senki sem tévesztené össze Jamestownt a vásárlók paradicsomával, de elidőzöm a Conanicut Marine boltban; a vaskereskedésekhez hasonlóan a tengeri felszereléssel foglalkozó boltok is végtelen vonzerővel bírnak, különösen, ha nincs vitorlásod, és nem is áll fenn a veszélye annak, hogy legyen. A kirakatokat eladó jachtok képei borítják; kiváló a választék csónakcipőkből és napszemüvegekből, és biztos vagyok benne, hogy a kreatív barkácsoló típusok végtelenül sok felhasználási lehetőséget találnak a színes köteleknek és úszóknak. Jamestownnak sikerült elkerülnie a Newportot sújtó cukiságot – talán azért, mert sokáig nem volt híd, amely összekötötte volna a szigettel. Sajnos azonban minden tengerparti városra rátört a McMansonok pestise. A régiek egyszerűen elfordítják a tekintetüket, és arról motyognak, hogy kinek van szüksége ennyi helyre, mi lesz a fűtésszámlákkal, és vajon a lakók telefonálnak-e egymásnak, hogy megbeszéljék, mikor találkoznak a konyhában?

Narragansett és Galilee

Néhány évvel ezelőtt a Rhode Island-i farmerek nehezen tudták eladni a gyapjújukat; összefogtak a Watsonban, egy 265 hektáros, a városon kívül fekvő, működő farmon gazdálkodókkal, hogy kizárólag helyi – és festetlen – gyapjúból készült takarókat állítsanak elő. Üzletüket Rhody Warmnak hívják. (Ha itt gyapjú témát vesz észre, óvatosan emlékeztetnem kell arra, hogy a tél nagy részét takarók alatt gubbasztva töltjük.) A Watson Farm árulja a minden évben új mintával szőtt takarókat, valamint vastag, gyönyörű, festetlen fonalakat puha szürke és szürkésbarna árnyalatokban.

A hídnál hagyom el Jamestownt, és a funky 1A úton haladok a part mentén Narragansett városába. Itt ismét el kell fordítanom a tekintetem; hatalmas és csúnya társasházak és bevásárlóközpontok zsúfolódnak a Narragansett Pier környékén. Megcsodálom, ami a Stanford White tervezte, 1883-ban épült Towers kaszinóból megmaradt; a nagy része 1900-ban leégett, de a nagy kőtornyokat és egy boltívet megmentették. Én pedig továbbhajtok. Érdekes pillantásokat vetnek egy előkelőbb korból származó régebbi kúriákra, amelyek pázsitja a tengerbe nyúlik.

A dolgok élénkebbé válnak Galilee-ben; zsúfolt, giccses és szórakoztató. Ott van az Iggy’s Doughboys & Chowder House, ahol remek fish-and-chips-et szolgálnak fel, és mindenféle kagylós büfék. (Ha teheti, olvassa el John Casey kiváló Spartina című regényét, mielőtt megteszi ezt az országjárást. Élénk képet ad arról, milyen veszélyes volt a dolgozó halászok élete Point Judith környékén, és milyen elszántan ragaszkodtak régi szokásaikhoz.)

Aztán a part mentén haladok tovább, az 1-es útról letérve minden útra, beleértve az 1A-t és a Matunuck School House Roadot is. Ez az egyetlen módja annak, hogy belebotoljak a kis öreg Rhode Island hírnevének néhány furcsább megnyilvánulásába, beleértve a Charleston-i Féreghölgyeket, akik alkalmanként nyílt napokat tartanak, hogy megtanítsák az embereket, hogyan készítsenek gilisztatárolót és hogyan készítsenek giliszta teát trágyának.

Ahány éve járom ezt az utat, csak tavaly nyáron találtam rá végre a híres (és egykor hírhedt) hippi törzshelyre, az Umbrella Factory Gardensre, amely a Ninigret National Wildlife Refuge-tól kissé keletre fekszik. Az Umbrella Factory egy 19. századi tanyán található üzletek sorozata, de határozottan az 1960-as évek hangulatával. Be kell vallanom, hogy nagyon szeretem ezt a fejboltot, amely tele van ezüst fülbevalókkal, vintage ruhákkal, indiai ágytakarókkal és a legjobb vintage szemüveggyűjteménnyel, amit valaha láttam. Minél furcsább, annál jobb, ami engem illet. A kerti boltban elképesztő növényválasztékot találunk, köztük, dobpergést kérek, pacsulit, ami egy gyengéd dolog, de az enyémet sikerült átcsábítanom az őszön, és élveztem az illatos leveleinek dörzsölését és a gyöngyös fejpántokkal és rojtos csizmákkal járó prousti pillanatokat.

És meztelenül fürdeni. Kicsit odébb van a Moonstone Beach, amelyről a nővérem, aki amilyen gyakran csak tudott, elmenekült a Brownról, azt mondta nekem, hogy a diákok által kedvelt nudista strand. Ma a hosszú, homokos szakaszon táblák kísérik a látogatókat, amelyek emlékeztetik őket, hogy ez egy családbarát strand, ahol nem szabad meztelenkedni. Mégis megéri a sétát.

Watch Hill

Elindulunk Watch Hillbe, Rhode Island utolsó tengerparti városába, mielőtt átlépnénk az államhatárt Connecticutba. Ez a falu nagyasszonya egykor Newporttal versenyzett, mint az állam legszínvonalasabb üdülőhelye, de a 20. század fordulóján zsindellyel fedett “házikói” sokkal kevésbé voltak hivalkodóak. Valóban, amikor az akkor kétéves fiammal elkezdtem látogatni Watch Hillt, ez egy zegzugos, foszladozó, elveszett hely volt; a nagy, régi házakat fehér elefántnak tekintették, nehezen karbantarthatónak, az óceáni szél és a sós víz állandóan megviselte őket.

Mi az 1868-ban épült, rozoga Ocean House-ban szálltunk meg, hatalmas kőkályhával és közös étkezővel. A hely mindig olyan izgalmas, ijesztő érzést keltett, mintha mindjárt az óceánba csúszna. A part felé vettük az irányt, hogy meglovagoljuk a Repülő Ló körhinta színes, fából készült lényeit. A szél belekapott a valódi farkukba és sörényükbe, és gyanítottuk, hogy hamarosan a levegőbe pördülünk. A lakosok azt állítják, hogy az 1879-ben épült körhinta a legrégebbi az országban.

De ez az 1980-as évek közepén volt, az utolsó gazdasági fellendülés évei előtt. A kilencvenes években egy új generáció kezdte felújítani a régi házakat. Az Ocean House-t Chuck Royce, egy Wall Street-i pénzember mentette meg, aki rajongott az építészetért. Öt év alatt elképesztő 146 millió dollárt költött az épület lebontására és újjáépítésére, a régi külsőt és annak napfényes színét lemásolva. Belül alig maradt valami a régi helyből, kivéve a szép kőkandallót – és a lenyűgöző kilátást a hosszú, drámai, homokos tengerpartra és a nyílt óceánra.

Ahol a régi szállodában 159 vendégszoba volt, az újban 49 van. Minden szoba tágas, a fürdőszobák pedig spalettásak, Edward-stílusú berendezési tárgyakkal. A folyosókon a helyi Lily Pad Galéria (eladó) műalkotásai sorakoznak. Van egy komolyan hosszú beltéri medence és egy spa, amely szezonális alapanyagokat – például ősszel sütőtököt, tavasszal pedig epret – használ a bőrradírokban és olajokban. Az étteremben, a Seasonsben minden termék friss és lehetőség szerint helyben szüretelt, és már a kenyér is megéri a belépő árát. Befektetési bankárnak kell lenned ahhoz, hogy megengedhesd magadnak, hogy itt szállj meg – vagy hogy megvegyél egyet a kínált gyönyörű rezidenciák közül. De hé, ez valószínűleg megfelel a hely eredeti szellemiségének.

A Seasonsből kilépve egy este úgy döbbentem rá, ahogyan csak egy ízletesen kényeztető étkezéstől eltántorodva, a szaggatott hullámzásban csillogó csillagfényt bámulva döbbenhet rá valaki, hogy Rhode Island tengerparti része egy finom, régimódi fagylaltos szendvicsnek való hely. Mindkét végén ott vannak a gazdag, fényűző darabok. Az élvezetes dolog a közepén van, és gyorsan el kell kapni, mielőtt eltűnik – hogy aztán valami egészen hasonlóval helyettesítsék, egy másik finom ízben. De a szíve mélyén, és az ingatlanfejlesztők térhódítása ellenére, az igazi tengerparti élmény, az, ami nyomot hagy a lélekben, valójában nem sokat változott 200 év alatt. Gazdagságai továbbra is csendesen elrejtőznek az öblök és rések között, a bozótos fenyők alá és a dűnék mögé rejtve, elérhetőek bárki számára, aki elég kíváncsi ahhoz, hogy lelassítson és megtalálja őket.

Maradjon

Chanler at Cliff Walk Hivatalos, 20 szobás szálloda a tengerpartra néző kilátással. 117 Memorial Blvd., Newport; 401/847-1300; thechanler.com; kétágyas szoba 599 dollártól.

Forty 1° North Stílusos vízparti szálloda a város központjában, szobái a főépületben és a környező házakban vannak. 351 Thames St., Newport. 401/846-8018; 41north.com; kétágyas szoba 375 dollártól.

Ocean House 1 Bluff Ave., Watch Hill; 401/584-7000; oceanhouseri.com; kétágyas szoba 595 dollártól.

Stone House 122 Sakonnet Point Rd, Little Compton; 401/635-2222; stonehouse1854.com; kétágyas szoba 275 dollártól.

Eat and Drink

Art Café Legyen hálás, hogy vannak még emberek, akik szerint nincs jobb, mint az eszpresszó, a házi sütemények és az összenyomott, kényelmes kanapék kombinációja. 7 South of Commons Rd., Little Compton; nincs telefon; kávé két személyre 6 dollár.

Black Pearl Klasszikus tengeri herkentyűs hely a város szívében. Bannister’s Wharf, Newport; 401/846-5264; vacsora két személyre 45 dollár.

Coastal Roasters Bracing espresso, helyben pörkölve. 1791 Main Rd., Tiverton; 401/624-2343; kávé két személyre 6 $.

Commons Lunch 48 Commons Way, Little Compton; 401/635-4388; ebéd két személyre 32 $.

Evelyn’s Drive-In Nagyszerű sült kagyló. 2335 Main Rd., Tiverton; 401/624-3100; ebéd két személyre 50 $.

Gray’s Ice Cream 16 East Rd., Tiverton; 401/624-4500; fagylalt két személyre 8 $.

Iggy’s Doughboys & Chowder House 1157 Point Judith Rd, Narragansett; 401/783-5608; vacsora két személyre 30 $.

Matunuck Oyster Bar Foglaljon helyet egy napernyő alatt, és élvezze a helyi kagylót és a kilátást a kis mocsári tóra. 629 Succotash Rd., East Matunuck; 401/783-4202; vacsora két fő részére 60 $.

Milk & Honey Bazaar 3838 Main Rd., Tiverton; 401/624-1974; ebéd két fő részére 25 $.

Provender 3883 Main Rd, Tiverton; 401/624-8084; ebéd két fő részére 27 $.

Sakonnet Vineyards Álljon meg itt egy könnyű ebédre a fák alatti piknikasztaloknál; kóstolja meg az America’s Cup White-ot. 162 W. Main Rd., Little Compton; 401/635-8486; ebéd két fő részére $25; túrák ingyenesek.

Seasons 1 Bluff Ave., Watch Hill; 401/315-5599; vacsora két fő részére $120.

Bolt

Amy C. Lund, Handweaver Studio & Gallery 3964 Main Rd, Tiverton; 401/816-0000.

Conanicut Marine Services Shop 20 Narragansett Ave., Jamestown; 401/423-7158.

Cottage at Four Corners A tervező Nancy Hemenway boltja a háztartási cikkek célpontja. 3847 Main Rd., Tiverton; 401/625-5814.

Gallery 4 Kínából és Vietnamból származó letisztult vonalvezetésű bútorokat, valamint Törökországból származó színes cipőket és kendőket árul. 3848 Main Rd., Tiverton; 401/816-0999.

Mills Creek Szép kézműves termékek szekrénybe és asztalra. 4436 Old Post Rd., Charlestown; 401/364-9399.

Roseberry-Winn Pottery 3842 Main Rd., Tiverton; 401/816-0010.

Sakonnet Purls A hely, ahol több ezer fonalat talál minden színben. 3988 Main Rd., Tiverton; 401/624-9902.

Tiffany Peay Jewelry 3851 Main Rd., Tiverton; 888/808-0201; tiffanypeay.com.

Umbrella Factory Gardens 4820 Old Post Rd, Charlestown; 401/364-9166.

Látnivalók

Blithewold Mansion Már csak a 32 hektáros gyönyörű kertekért is megéri elutazni. 101 Ferry Rd., Bristol; 401/253-2707; belépő 10 dollár.

Brownell Library 44 Commons, Little Compton; 401/635-8562.

The Elms 367 Bellevue Ave., Newport; 401/847-1000; newportmansions.org; belépő $14.50.

Green Animals Topiary Garden Gyönyörű kert, amelyben teve, zsiráf, medve és még sok más állat látható; mindez 1880-ban kezdődött. 380 Cory’s Lane, Portsmouth; 401/847-1000; belépő $14,50.

Kingscote 253 Bellevue Ave., Newport; 401/847-1000; newportmansions.org.

Marble House 596 Bellevue Ave, Newport; 401/847-1000; newportmansions.org.

Ninigret National Wildlife Refuge Nagyszerű lehetőség darvak, halászsasok, sólymok, sirályok és sok más madár megfigyelésére. 50 Bend Rd., Charlestown; 401/364-9124; fws.gov/ninigret.

Redwood Library & Athenaeum 50 Bellevue Ave., Newport; 401/847-0292.

Touro Synagogue 85 Touro St., Newport.; 401/847-4794.

United Congregational Church Kecses régi templom, amelynek tornya a tengerről is látható. 1 Commons Way, Little Compton; 401/635-8472.

Watson Farm 455 North Rd., Jamestown; 401/423-0005.

Wilbor House 548 W. Main Rd., Little Compton; 401/635-4035.

Worm Ladies of Charlestown 161 E. Beach Rd., Charlestown; 401/322-7675.

Milk & Honey Bazaar Chanler at Cliff Walk Evelyn’s Drive-In

Élvezze a klasszikus kagylós étterem élményét (a kagylótorták vagy az egész hasúak a legjobbak)

Stone House Gray’s Ice Cream

Gray’s 1923 óta intézmény a Newporttal szembeni Tivertonban. A jelenlegi tulajdonos Marilyn Dennis megtartja a fagyasztott pudingot – egy rum alapú, gyümölcsös főzetet – az étlapon a régiek számára, és olyan újabb hibridekkel egészíti ki, mint az epres sajttorta.

Ocean House Forty 1° North Art Café Black Pearl, Newport Coastal Roasters Commons Lunch Iggy’s Doughboys & Chowder House Matunuck Oyster Bar Provender Sakonnet Vineyards Amy C. Lund, Handweaver Studio & Galéria Conanicut Marine Services Shop Cottage at Four Corners Gallery 4 Mills Creek Roseberry-Winn Pottery Sakonnet Purls Tiffany Peay Jewelry Umbrella Factory Gardens Blithewold Mansion Brownell Library The Elms Green Animals Topiary Garden Kingscote Marble House Ninigret National Wildlife Refuge Redwood Library & Athenaeum Touro zsinagóga United Congregational Church Watson Farm Wilbor House Worm Ladies of Charlestown

Sign Up for T+L Just In

Tudja meg a legújabb utazási híreket, repülési ajánlatok és utazási ötletek a Travel+Leisure szerkesztőitől