A huszadik század elején a női divat nagyrészt státuszkérdés volt. Az elegáns sziluettet a keskeny sans-ventre fűző határozta meg, amely leszorította a hasat, és S-alakú vonalat adott a testnek; a hosszú, lendületes szoknyahosszúságok; és a magas, merev gallérok. A textilminták a szecessziós növényi ornamentikától vették át az irányt. Párizsi divattervezők, mint Jean-Philippe és Gaston Worth (az első ünnepelt grand couturier, Charles Frederick Worth fiai), a Callot nővérek, Jacques Doucet és Jeanne Paquin élen jártak az ilyen társasági ruhákban.
Ezzel a stílussal szöges ellentétben állt az “egészségügyi ruha”, amelyet a női jogok szószólói, művésznők és orvosok propagáltak. Ez a kivitel lazán lógott fűző nélkül. Zsákos szabását a legtöbb stílustudatos nő elutasította, a szecessziós művészek, például Henry van de Velde tervei ellenére.
Az öltöny sokoldalú ruhadarabként kezdett meghonosodni, és végül a demokratikus divat szimbólumává vált. Az üzletasszony a karrierjében, a társasági hölgy pedig utazási és szabadidős öltözékként használta. A zakó többnyire férfias szabású volt, hajtókával és mandzsettával; a kosztümkabátot alkalmanként boka fölé rövidítették. Az öltönyöket a gyárosok és az előkelő szabók, például John Redfern és Henry Creed is kínálták. Az öltöny megjelenésével a blúz vált a központi stíluselemmé, amely fényűzően díszített és egyszerű modelleket egyaránt tartalmazott. A kényelmes, kivágott ujjú kimonóblúzokat szoknyák fölött is lehetett viselni. A férfidivatból átvett felsőkabátok, vagy paletoták, valamint a kabátok vagy leporellók kielégítették a funkcionális öltözködés iránti vágyat. 1908 körül Paul Poiret párizsi divattervező új stílust teremtett, amelyet la vague-nak neveztek el. A Ballets Russes által inspirálva a testet felszabadító “egészségügyi ruhát” az ázsiai öltözködés elemeivel ötvözte. Paul Poiret kapcsolatban állt a világhírű bécsi műhelyekkel, amelyek saját divatrészleget működtettek.
Az Angliából származó (VII. Edward királyról elnevezett) Edwardian stílus volt a nemzetközi férfidivat vezetője. A férfidivatot pontos szabályok szabályozták, amelyeket neves szabók adtak ki, hogy mikor és milyen körülmények között kell viselni az egyes öltönyöket.
Az üzleti öltözködéshez tartozott a sportzakó (zsákkabát) és az elegánsabb öltönyzakó. A nappali öltönyök magukba foglalták a frockkabátot (Prince Albert). A kivágott kabátot magánjellegű és előkelőbb alkalmakra tartották megfelelőnek. A dohányzó zakó a kényelmes, alkalmi esti öltözék szerepét töltötte be. Léteztek speciális sportos együttesek is. Fontos volt mindig a megfelelő kalap kiválasztása: puha filc, bowler, homburg, canotier, panama vagy cilinder. Sokféle kabát közül is lehetett választani, például paletot, chesterfield, raglán és ulster.
Divat 1910-1919
A nemzetközi divatot 1914-ig nagyban befolyásolta az avantgárd francia divattervező, Paul Poiret. Ő segítette az art deco stílus elindítását, és olyan tervezőket inspirált, mint Erté és Mariano Fortuny, akiknek a legfinomabb pliszírozott selyemből készült delfinruhái szintén világhírűek voltak. Poiret 1910-ben népszerűsítette a bicepszszoknyát, amely kényelmetlen szabása ellenére rövid ideig igen divatos volt. Lazán, egyenesen a vádli tetejéig esett, de a térd alatt a bokáig érő szegélyéig olyan keskenyre szűkült, hogy egy hölgy csak bicegni tudott. Poiret hosszú nadrágos ruhát is javasolt, de kevés nő merészkedett az utcára az új jupes culottes-ban. Poiret az esti öltözködéshez még széles háremnadrágot is javasolt, amelyet egy hosszú tunika alatt viseltek, drótmerevített, felhajtott szegéllyel.
1912-től az első világháború kitöréséig az esti öltözködést az új társasági táncőrület, az argentin tangó jellemezte. Poiret kreációi mintha az új népszerű táncra szabták volna: szorosan felhajtott, elöl magasan felhasított szoknyák, aranyhímzéssel díszített tunikák és felálló tollakkal díszített turbánok. A férfiak a nyakkendőt és a divatos ballonkabátot viselték, néha erős színekben, például sötétvörösben, vagy kockás szegélyekkel. A kísérő kalapok túlméretezettek voltak.
Az első világháború alatt (1914-1918) az öltözködés a lehető legegyszerűbb volt: mérsékelten széles, nem egészen lábszárig érő szoknyák és csípőig érő kabátok. 1915-1916-ban a háborús krinolinok – bokáig érő, két vagy három szoknyaréteggel bolyhosított – voltak divatosak; egy évvel később azonban ezek is áldozatul estek a zsák szabás által biztosított takarékosabb anyagfelhasználásnak. Az 1918-as divatot a nagy oldalzsebekkel és a szegély felé szűkülő szoknyákkal élénkítették fel, ami az 1919-es hordós megjelenést eredményezte. A legtöbb párizsi divatszalon bezárt. Néhány jómódú nő azonban Deauville-ben Gabrielle Chaneltől vásárolt kényelmes trikóruhákat csípőig érő pulóverekkel és egyszerű szoknyákkal, megalapozva ezzel hírnevét. Az Egyesült Államokban, különösen New Yorkban aktívak voltak a ruhagyártók.
A huszadik századi női öltözködés legfontosabb újdonsága a divatvilágon kívül történt. A hosszú női nadrágokat nem az haute couture és nem is a mindennapi divat, hanem a női munkaruha avatta fel, amelyet még mindig többnyire a férfiaktól kölcsönöztek. Közvetlenül a háború után az emberek abból dolgoztak, ami rendelkezésre állt, egyenruhákat és katonai ponyvákat vagy más maradékokat átalakítva, hogy polgári ruhákat készítsenek.
A háború alatt az egyenruha minden más öltözéktípust felváltott, és a legtöbb szabó – ha egyáltalán megmaradt az üzletben – ennek gyártására specializálódott. A háború után a szabók az egyenruhák módosításához és az újrahasznosított – néha törékeny – anyagok öltönyökké való átdolgozásához folyamodtak, amelyeket bakkal kellett megerősíteni, így jött létre az úgynevezett keményített öltöny. A férfi nadrágok szára a szegélyig nagyon keskeny volt. Megjelent a lövészárok-kabát, a katonai ruházatból a polgári ruházatba való átmenet jóvoltából.
Az 1920-as évek
Az 1920-as években a szoknya szegélyének hossza először vált komoly divatkérdéssé. Míg 1920-1921-ben a ruhák még vádlihosszúak, sőt (1923 körül) egy rövid ideig még bokahosszúak is voltak, addig 1924 után a nők a térdet alig érő szoknyákat részesítették előnyben. 1922-1923-ban a divatot befolyásolta Tutanhamon egyiptomi fáraó sírjának felfedezése. Aki megengedhette magának, dzsellabát vásárolt háziruhának, vagy estélyi ruháját egyiptomi díszekkel díszíttette. Egyébként a lazán lógó ruhák voltak jellemzőek a korszakra. Többnyire ejtett derekúak voltak, és néha rakott szegéllyel vagy godet-ráncokkal, amelyek a mozgás szabadságát biztosították. A nappali ruhák magasan záródtak, babababa- vagy férfigallérral díszítve.
Az estélyi ruhák és a díszes társasági toalettek szabásukban megfeleltek a nappali ruháknak. Az estélyi ruhák azonban elöl és hátul bőséges dekoltázzsal rendelkeztek, az elülső dekoltázst hússzínű sliccel aláöltöztetve. Nem volt divatos a kebleket mutogatni, és a melleket szövetszalagokkal szorították laposra. Az estélyi ruha egyszerű szabását drága csipke-, arany- vagy ezüstlamé anyagokkal, lazán lógó gyöngynyakláncokkal, majomszőr rojtokkal és kiterjedt hímzésekkel ellensúlyozták. 1927-ben az estélyi ruha szegélyének meghosszabbítására irányuló tendencia érvényesült, és a derék visszatért a természetes helyére. Az estélyi ruha 1928-ban már vádlihosszú volt, míg a nappali ruha körülbelül 1930-ig térdig maradt térdig.
Az haute couture-ban Gabrielle Chanel ruhákkal, trikóruhákkal és kötött pulóverekkel szerzett hírnevet magának. 1926-ban jelentette be a “kis fekete ruhát”, egy fekete estélyi ruhát, amely egyszerű eleganciájával nyűgözött le. Chanelhez hasonlóan Jean Patou is a letisztult vonalakat és a rendkívül egyszerű eleganciát részesítette előnyben, kezdve saját, az Egyesült Államok számára készült kollekciójával. Jeanne Lanvin ezzel szemben határozottan nőies, romantikus vonalat mutatott be. Világhírűvé váltak a (történelmi stílusokon alapuló) köntösök, széles pántlikáikkal. Lanvin anya-gyermek kreációiról is ismert volt.
A rövid szoknyák a lábakat, és ezáltal a műselyemharisnyát is a képbe hozták. A bobok és a page-boy frizurák éppúgy jellemzőek voltak a korra, mint az egyszerű, formás tokák és a cloche-kalapok. A sport divatirányzattá vált: a tenisz rövid szoknyában, harisnya nélkül, a síelés norvég ruhában, hosszú bugyival, az úszás egyrészes fürdőruhában, bálnacsont-erősítés nélkül. Az 1920-as évek nagyvárosi divatspektrumába tartozott a garçonne (női fiú) nadrágkosztümben, férfikalappal, sőt, még az Eton crop is. Esténként a gamin stílust a dohányzó (szmoking zakó), vagy teljes dohányzó öltöny és a monokli jellemezte. A garçonne pedig a férfi pizsamát is kisajátította a háztartási és éjszakai viselethez.
Az 1925-ben Párizsban megrendezett Exposition International des Arts Décoratifs et Industrials Moderne korszakalkotó esemény volt, amely később az Art Deco nevet adta a korszaknak. A hetvenkét divattervező közül Sonia Delauney keltette a legnagyobb szenzációt “egyidejű színkontrasztos” mintájú öltönyeivel és kabátjaival.”
1924 után a férfi öltönyöknek enyhén szűkülő dereka volt, a nadrágok pedig kissé kiszélesedtek. Dandyék felismerhetőek voltak rendkívül széles nadrágjaikról, amelyeket “oxfordi táskáknak” neveztek, és eltúlzottan hegyes winkle pickerjeikről vagy shimmy cipőikről. Golfozáshoz, túrázáshoz vagy vadászathoz a férfiak Norfolk zakót és plusz négyest viseltek.
Az 1930-as évek
Az 1930-as évek elején a ruházatot ismét alakformálóra szabták, a derék a természetes helyén volt. A gumi- és sztreccsmerevítésekkel ellátott fűzők átölelték a test íveit. A válltömések és a széles hajtókák, a fodrokkal ellátott, váll nélküli gallérok, valamint a szűk övek mind azt célozták, hogy a derék karcsúbbnak tűnjön. A szegélyt godet hajtásokkal és redőkkel hosszabbították meg a térdtől a vádliig, biztosítva a mozgás szabadságát. Az estélyi ruhák lehetőleg csillogó szaténból készültek, és a padlóig értek, gyakran kis “sellőcipővel”. Divat volt a mélyen dekoltált hát, széles, kereszteződő pántokkal és vízeséses vagy szív alakú gallérral. Az új, testhezálló vonal sikere Madeleine Vionnet párizsi tervezőnőre és az ő “találmányára”, a ferde szabásra vezethető vissza, amelynek során a szövéssel átlósan vágott anyag a testhez tapadt, és a szegély felé harangszerűen szétterült.
Elsa Schiaparelli sem akart lemaradni az ötletek terén. Kollekcióiban trompe l’oeil effektekkel, valamint szürrealista művészekre való utalásokkal dolgozott. Schiaparelli 1933-ban kitalált széles pagodavállakkal nagy hatással volt a mindennapi divatra. Az öltönyök, zakók és ruhák 1933 után elképzelhetetlenek voltak párnázott vállak nélkül.
A fasiszta országokban (Olaszország, Spanyolország és Németország) a női divat politikai agitáció tárgyává vált, amit a Német Leányklub (BDM, Bund Deutscher Mädchen) egyenruhájának bevezetése is példázott. Az alpesi viseletek is megfeleltek a nemzetiszocialista Németország ízlésének. A világhírű berlini manufaktúrák, amelyek több mint 80 százalékban zsidó kézben voltak, az “árja tisztogatás” miatt nagyrészt tönkrementek (azaz felszámolásra kerültek).”
Az 1936-os év a férfidivatban az egyik leginnovatívabb volt. A hat helyett négy gombos, kétsoros öltöny őrjöngést keltett, akárcsak a szürke flanelöltönyökhöz viselt mintás ingek. Az ingeken is megjelentek az új kent-gallérok és a valamivel szélesebb, windsori csomókba kötött cravattok. A nappali ruházatban gyakoriak voltak a háromgombos gabardine öltönyök és a gombos gallérral ellátott oxfordi ingek.
Az 1940-es évek
A második világháború (1939-1945) és az azt követő első évek alatt a divatot a praktikus, egyszerű ruhák iránti igény, valamint az erőforrások és anyagok rationálása diktálta. Angliában a kormány ösztönözte a “használati ruházatot”. Párizsban a német megszállás alatt csak nagyon kevés haute couture-ház maradt nyitva. Minden országban speciális magazinok és brosúrák osztogattak tanácsokat a régi ruhák átalakítására vagy arra vonatkozóan, hogyan lehet a régi ruhadarabok kombinálásából új ruhákat készíteni. A szoknyák és kabátok rövidebbek lettek, az öltönyök az egyenruhák jellegét vették fel, és a széles vállak jobban domináltak, mint valaha. A kalapok és cipők gyakran kézzel készültek, a gyapjúharisnyák és -zoknik pedig felváltották a selymet. Az Egyesült Államokban Claire McCardell nagy port kavart “pop-over” ruháival, trikóival és tengerparti “pelenkaruháival.”
A divat új korszakát 1947. február 12-én Christian Dior házának megnyitása jelentette. Első haute couture kollekcióját “Ligne Corolle”-nak (kehelyvonal) nevezte el, de a divatsajtó “New Look”-nak nevezte, mert szinte minden új volt benne. Az egyszerű öltönyzakó, a kis hajtókák, a keskeny darázsderék, amely kiemelte a csípőt, és mindenekelőtt a keskeny vállak. Több mint egy évtized óta először nem voltak válltömések. Ugyanilyen újdonság volt a rendkívül széles, vádlihosszú szoknya, a lapos, széles karimájú kalapok (kocsikerekek), a magas sarkú cipők és a hosszú kesztyűk, amelyek lenyűgözően elegáns jelleget kölcsönöztek ennek a nappali viseletnek.
Eleinte a szükséges anyagok hiánya miatt az új stílus csak lassan készülhetett, de hamarosan számtalan magánvarrónő volt elfoglalva a “New Look” álmának megvalósításával. 1948 tavaszán következett a Dior “Ligne Envol” (ceruzavonal), amely keskeny szoknyákat mutatott be a híres Dior-résszel, aláöltözött anyaggal a könnyebb járás érdekében. A nejlonharisnyák nagy keresletnek örvendtek, a fényes műselyem- és gyapjúharisnyák örökre a múlté maradtak.
A háború után egy új divatos találmány keltett maradandó benyomást. Július 5-én Párizsban Louis Réard francia gépészmérnök bemutatta kétrészes fürdőruháját, amelyet bikininek nevezett el. Bár már 1928 óta léteztek kétrészes fürdőruhák, Réard bikinije rendkívül szűk szabásával tűnt ki a többi közül. A bikini azonban csak az 1960-as évek végén vált általánosan elfogadottá.
A férfi ruházat meglehetősen korlátozott szerepet játszott; az egyenruha dominált. A lövészkabátok és a düftinkabátok (montyk) mindenes kabátok voltak. Az amerikai jazz-színtéren a zoot suit, a hosszú frakk és a széles nadrág modernnek számított.
Az 1950-es évek
Az 1950-es években Párizs visszanyerte pozícióját a divat fővárosaként. Christian Dior diktálta a vonalakat – minden szezonban mással készült: például az 1954-es H-vonallal, amely először utasította el a szűk derekat, és az 1955-ös híres A-vonallal. Aligha volt azonban kisebb hatással Pierre Balmain, Jacques Fath, Hubert de Givenchy, Cristobel Balenciaga és Olaszországban Emilio Schuberth és Emilio Pucci. 1954-ben Chanel újra megnyitotta szalonját, és egy azonnal híres öltönyt hirdetett, amelynek laza kabátja és enyhén kilógó szoknyája szöges ellentétben állt Dior merevebb, szabatosabb stílusával. 1957-ben, Christian Dior halálával Yves Saint Laurent lépett a nyomdokaiba. Trapéz- vagy sátorvonala, amelyben a női alakot negligálni merte, szenzációs, bár ellentmondásos debütáló sikert aratott.
Természetesen a nőknek más gondjaik is voltak Dior divatdiktátumai mellett, de sok magánvarrónő vett példát egyik vagy másik haute couture vonalból. A divatlapok is az elit divatját adaptálták az átlagfogyasztók számára.
A divatképet itthon és külföldön egyaránt két alapvető pont határozta meg: a szűk vonalú, erőteljes testtudatosságot és a csípővonalra az összegyűrt derékszíj által felhívott figyelmet, valamint a széles lengő, fiatalos alsószoknya. Mindkettő az álomszerű darázsderekat igyekezett megteremteni, amelyet egy fűző – a guepière – vagy fűző varázsolt szűkebbre. Az öltönyök és zakók mellett az ingruha alkalmi, sportos szabásával, inggallérjával és mandzsettás ujjaival minden alkalomra alkalmas ruhadarab volt.
A koktélruháknál a nők az olyan extrém mintákat kedvelték, mint Dior kupléja vagy Givenchy ballonos megjelenése, amelynek széles szoknyája a szegélynél élesen behúzott volt. Az új szintetikus anyagok, mint a nejlon, perlon, dralon, trevira, terilén, elasztikus és műbőr teljesítették a mindenki számára elérhető divat álmát. A “cseppszáraz” és a “mosás és viselés” voltak a reklámok varázsszavai, amelyek a vasalót a múltba helyezték. A tinédzserek szabadidejét farmerek, capri nadrágok és balerinacipők szolgálták. Újdonság volt a gyerekes szabású rövid hálóing bugyival, amit babababának hívtak. Az agresszívan intellektuális tizenévesek vonzódtak a francia egzisztencializmushoz, és fekete garbót, szűk fekete bőrruhát és fekete harisnyát viseltek az átlátszó nejlonok helyett.
A gondosan összehangolt kiegészítők a stílusos mindennapi viselet részét képezték. A lekerekített csúcsú és szögletes sarkú cipők 1955-1956-ban fejlődtek a híres hegyes formává és tűsarkúvá.
A német téli sportdivat nemzetközi mintává vált. Maria Bogner sínadrágja, a “Bogner’s” az Egyesült Államokban is ismertté vált, akárcsak az első egyrészes, elasztikus síoverall, amelyet Bogner talált fel 1955-ben.
1953 után Olaszország a testhezálló öltönyeivel kezdett versenyre kelni a hagyományos angol szabósággal. A férfidivat összességében konzervatív volt: a nejloningek hófehérek, a nyakkendők keskenyek voltak. A hawaii ing népszerű szabadidőruha volt. Az angol Teddy Boys, a tinédzserek rojtos csoportja, ballonkabátszerű zakót és rendkívül szűk nadrágot viselt; hajukat a homlokuk fölé hullámosan hátrafésülték lakkozott hajjal. A keményfiúk viszont fekete bőrruháikról voltak ismertek.
Az 1960-as évek
Az 1959 és 1963 közötti évek átmeneti időszakot jelentettek az 1950-es évek határozottan nőies stílusából a következő évek tinédzser stílusába. A tinédzserek a széles lengő alsószoknyákat részesítették előnyben, míg az érett nők a szűk hüvelyruhákat, délutáni vagy koktélruhaként pedig az extravagánsan rétegzett megjelenést választották, ahol a szűk szoknyát egy rövidebb tulipánszoknya alá rétegezték. Az igazi 1960-as évek divatja 1964-ben kezdődött. A “Swinging London” a fiatalok divatmetropoliszává vált. Mary Quant és az ő kislányos, combig érő smokkeruhái kerültek a címlapokra. Mini-stílusát nem elitistának, hanem népszerűnek szánta; így hozta forgalomba saját divatharisnyáit, amelyek nélkül a mini alig volt hordható. Újdonság volt az éles szögű Vidal Sassoon-frizura is. A Mary Quant-fazon ellenpárja Barbara Hulanicki egzotikus londoni Biba-fazonja volt. Twiggy lett a leghíresebb manöken és a “legdrágább babszem a világon”. A vékonyság ettől kezdve a szépség követelményévé vált. 1964-ben Rudi Gernreich bemutatta topless fürdőruháját, amely megfelelt a szexuális felszabadulás tendenciájának. Ő találta fel a “melltartó nélküli” melltartót is.
A párizsi tervezők csak vonakodva vettek részt a fiatalos szokatlanságban és a ready-to-wear-ben (prêt-à-porter). Yves Saint Laurent nagyméretű applikált pop-art képekkel ellátott ruhákat mutatott be sokkoló rózsaszínben, egy Mondrian-kollekciót kontrasztos vonalakkal és felületekkel, 1966-ban pedig az átlátszó megjelenést. Paco Rabanne műanyag- és fémkorongokból készült mini hüvelyruhákkal keltett felhördülést, Pierre Cardin kreációiban pedig kerek lyukak, “kivágások”, valamint formázott szerkezetek szerepeltek. André Courrège divatjai voltak az utolsó szó az űrkorszak eufóriájában. Ezüst flitteres sztreccsnadrággal, fehér műszálas csizmával és fehér, látásra szolgáló réses napszemüveggel ellátott holdlányai a tiszta futurizmust képviselték. Courrèges-öltönye, geometrikusan kivágott kabátjával és szögletes kivágott gallérjával a menő volt. A miniszoknya minden ellenzője számára népszerű volt a nadrág minden elképzelhető formában és hosszban, de mindenekelőtt a farmer. A nadrágkosztümök átvették a hagyományos öltöny helyét. Gyakran egy szuper rövid miniruhát viseltek tunikaként a nadrág fölött. A nadrágszár szélessége a térd alatt fokozatosan szélesedett. Minél szélesebb a “harang”, annál stílusosabb.
1965-ben egy pillanatra úgy tűnt, hogy a fiatalabb generáció búcsút mondott a miniszoknyának, mivel a divat a “Dr. Zsivágó” című filmet utánozta, hosszú kabátokkal és orosz sapkákkal. A fogyasztói társadalom ellen tiltakozó hippi és beatnik megjelenések ideológiai és stiláris ellentétben álltak a mainstream divattal, és olyan nemzetközi paraszti viseleteket kevertek és párosítottak, mint a poncsó, a perui kalap, az eszkimó csizma, az indiai blúz és az afgán báránybőrkabát. A fiatalok virágokat varrtak farmernadrágra, lógó kalapot viseltek, vagy megmutatták meztelen, csak virágokkal festett testüket. A kreativitás szabad utat kapott, a “kézzel készített sikk” mottó jegyében: Pólókat batikoltak vagy festettek, farmereket hímeztek, sapkákat varrtak, bőrrel szegélyezett öveket fontak, ezüst ékszereket fűztek, mellényeket horgoltak, pulóvereket kötöttek, de a hippi stílust gyorsan átvette a piac.
Pierre Cardin magas nyakú, hajtókák és gallér nélküli vagy kis mandarin gallérral (vagy “Nehru”) ellátott öltönyei nagy port kavartak, és a Beatles is átvette őket. Radikálisabbak voltak az angol modok, akikre a parkák és a Clark cipők voltak jellemzőek. A Beatles “mop top” frizurája generációs konfliktussá vált. 1965 után a férfiak a színes etnikai hippi kinézetet részesítették előnyben. A garbónyakú pulóver és később a póló váltotta fel az inget.
Az 1970-es évek
“Tedd, amit akarsz”, volt az 1970-es évek elejének divatmottója. A hippik ideálja, “mindannyian egyenlőek vagyunk”, megadta az alaphangot az uniszex és folklór megjelenéseknek. A kézzel készített volt a divat, a batikolt ingektől kezdve a kötött kendőkön és horgolt sapkákon át a kézzel fonott birkagyapjúból készült pulóverekig. Az aláfestés menő volt, és a használt ruhák már nem csak a rászorulóknak szóltak. Maga a melltartó is áldozatul esett a minden korlátozástól való általános felszabadulásnak. A feministák a “felszabadult keblekről” beszéltek. A nagy divatból hiányzott az iránymutatás; még a párizsi tervezők is válságban találták magukat. A divatnak sokszínűnek, egyszerűnek, eredetinek és egyedinek kellett lennie, a szegély hossza pedig szeszély és hangulat szerint változott mini, midi és maxi között. A modern romantika – a nosztalgiahullám – a miniruhákat (1973-ig még mindig divatos volt), a feltekert felsőket, a szárny- és fodros ujjakat és a harangszoknyákat övezte. A haj hosszú volt és lágyan hullámos vagy dugóhúzó fürtökbe csavart. A műszempillák vagy a festett vonalak sztárszemeket varázsoltak.
Aligha volt más divat, amely akkora szenzációt keltett volna, mint a forrónadrág 1971-1972-ben. Nemcsak szuper rövid nyári rövidnadrágként hordták, hanem télire is szánták vastag gyapjúzoknival. A forrónadrágokat ellensúlyozták a kedvelt maxi kabátok és a magas platform cipők. A mindenféle nadrágok enyhülést nyújtottak a hosszviták alól. Voltak szűk, térdig érő caddy nadrágok, széles gauchók, bugyik, culottes, háremnadrágok, bokáig érő lefolyócső nadrágok, széles Marlene Dietrich-nadrágok és – egészen 1974-ig – széles haranglábak. A farmerek univerzális ruhadarabokká váltak, átlépve minden osztály- és korhatárt. A kabátok, pulóverek, mellények és pólók szorosan a testhez tapadtak. A pulóvereken szellemes motívumok, például fák, házak vagy autók szerepeltek. A maxi hosszúságú partiruhák (az estélyi ruhák kiestek) merész mintákat viseltek, például Vasarely-grafikákat, pop-art vagy Hundertwasser-képeket.
1974 után megjelenések sorozata következett, anélkül, hogy egyetlen egységes stílust alkotott volna. 1975-ben megjelentek a kaftánok és a kínai megjelenés rövid steppelt kabátokkal. 1976-ban a közel-keleti megjelenés dominált, a tunikákkal a háremnadrágok felett, később pedig a réteges megjelenés. A folklórkeveredés mestere a japán tervező, Kenzo (Takada) volt, akinek párizsi butikja, a “Jungle Jap” határozottan hatott. A mainstream divat ezzel szemben inkább konzervatív volt, az esernyővel rakott (vagy gored) szoknyával, amely éppen a térd alá ért.
1976-ban a divatsajtó eufórikusan számolt be Yves Saint Laurent “Ballets Russes-Opéra” kollekciójáról. Ez egy elegáns paraszti megjelenés volt, hosszú, széles, csillogó selyemből készült szoknyákkal és bolerókabátokkal, váratlan színkombinációkban, például piros, lila, narancssárga és rózsaszínben, finom, áttetsző, széles ujjú blúzokkal és arany turbánokkal.
1977-től kezdve a punk ruhák erős hatást gyakoroltak a divatra a következő néhány évben. Az antipolgári, “jövőtlen” generáció brutális megjelenésével sokkolt: biztosítótűk az arcokon és a fülcimpákon keresztül, kutyanyakörv és borotvapengék nyakláncként, ördögien sminkelt szemek, fekete ajkak, szakadt farmerek és pólók, szakadt hálóharisnyák és kemény Doc Marten bakancsok. Hajuk, szürke és fekete öltözékükkel ellentétben, zöld és vörös fényeikkel és tüskés (mohawk) frizurájukkal különböztek a mainstream “normálisaktól”. A bennfentesek Vivienne Westwood és Malcolm McLaren üzletében találkoztak a King’s Roadon, 1974-ben “Sex”, majd később, 1978-ban “Seditionaries” néven.
1978-ban a párizsi prêt-à-porter tervezők, mindenekelőtt Claude Montana, a katonai és punk megjelenést vitték a kifutóra. A széles “power” vállak és a túlméretezett ruhadarabok egy új divatsziluettet indítottak el, amely az 1980-as évek jellegzetes stílusává vált.
John T. Molloy 1975-ös amerikai könyve, a Dress for Success (Öltözz sikerre) tippeket adott a hippikultúrából száműzötteknek, hogyan lehet a megfelelő öltözködéssel piacra lépni, a fehér ing erejéről, a nyakkendőminták kódjainak értelmezéséről, és hogyan lehet érvényesülni a “nagy üzletben”. Két évvel később, 1977-ben következett Molloy folytatása, A női öltözködés sikerkönyve.
Az 1980-as évek
Az 1980-as évek divatsziluettjét a túlméretezett, terjedelmes gigot (birkacomb) ujjak és a széles, párnázott vállak határozták meg, ami egybeesett a nők egyenjogúságáért folytatott küzdelemmel. Még az estélyi ruháknak is, amelyek a mélyen dekoltált nyakkivágást és a keskeny derekat hangsúlyozták, párnázott vállakat kellett viselniük. A szegélyvonal már nem volt kérdéses. A tinédzserek laza miniruhákat viseltek, de a szoknyák általában a térd alattitól a vádliig terjedtek. A nők férfias kabátokat, rövid, haranglábas kabátokat vagy széles vállú, dobozos kabátokat viseltek nadrággal. Ugyanakkor a divat presztízsjellé és státuszszimbólummá vált, amit leginkább a márkás címkék, valamint a bőr, a szőrme és az aranyszínű kiegészítők előnyben részesítése jelentett.
Ezzel a trenddel éles ellentétben álltak a japán avantgárd tervezők, akik az 1980-as években nagy figyelmet keltettek Európában. Yohji Yamamoto a japán öltözködés hagyományainak megfelelően fonalakat drapírozott lazán a test köré. 1981-ben Rei Kawakubo divatcége, a “Comme des Garçons” az egész nyugati divatesztétikát megkérdőjelezte. Szoknyákat foszlatott lobogó csíkokra, anyagot tépett, összecsomózta és keresztben rétegezte. A fekete és a szürke dominált. Issey Miyake az anyagok és módszerek rendkívül kísérletező használatáról volt ismert, amit 1982-ben a szamurájok gyakorló páncélja által inspirált rattanmellényei és 1989-es első “Pleats Please” kollekciója mutatott be.
1983-ban Karl Lagerfeld lett a Chanel haute couture-ház tervezője. Átdolgozta a legendás Chanel-öltönyt, hogy új és egyszerű legyen, és bőrszoknyákkal és nadrágkosztümökkel egészítette ki. A párizsi tervezők új testtudatot kínáltak a túlméretezett őrület alternatívájaként. Thierry Mugler fűzős öltönyökkel és szirénruhákkal, Jean-Paul Gaultier bőrszűk bársonnyal és gránátmellekkel, Azzedine Alaïa pedig kapaszkodó csipkés ruhákkal tündökölt.
Az amerikai tervező stílusa a sportruházat és a letisztult sikk szinonimájává vált. Ralph Lauren a “country-style” koncepciójával modern arculatot adott a hagyományoknak. Donna Karan kincset ért funkcionális “egész napos divatja” miatt, melyben blúzok helyett trikó bodykat viselt. Calvin Kleint a designer farmerek feltalálójának tartották.
A zenei színtér egyre több stílusmodellt szolgáltatott. A popikon Madonna lenyűgöző volt, mint egy kortárs Marilyn Monroe. Fűzőben való megjelenése adta a lökést az alsónemű-külső ruházati őrületnek, amelyben bustierek és fűzők szerepeltek.
Az 1980-as évek végén a fitneszőrület gyakorolta a legnagyobb hatást a mindennapi divatra. A balett-táncosok lábmelegítői, az aerobikrajongók leggingsjei és a kerékpárversenyzők nadrágjai jelentek meg a mindennapi divatban. A legvadabb mintákban, a legvisszhangosabb színekben és a legcsillogóbb sztreccs anyagokban kapható leggingseket blézerrel vagy hosszú pulóverrel viselték.
Az évtized vége felé a hosszú blézer egyenes, térdig érő szoknyával és fekete átlátszatlan harisnyával a klasszikus női üzleti öltözékké vált. Az esti divat és a koktélruha újjáéledése ezzel szemben hangsúlyozottan nőies volt. Christian Lacroix, akinek első haute couture bemutatója 1987-ben a színek őrületét hozta, a koktélruhák mestere lett, bátor, rövid tütükkel és ballonszoknyákkal.
A masszív állatjogi kampányokra válaszul a szőrme viselése “lelkiismereti kérdéssé” vált, és divatba jöttek a színes műszőrmék és a steppelt pehelykabátok.
Yohji Yamamoto új férfidivatja áramló, gallér nélküli kabátjaival alternatívát kínált a yuppie-k hagyományos, válltömött üzleti öltönyével szemben. Giorgio Armani vezette a milánói férfiruha felemelkedését, a német gyártó, a Boss pedig nemzetközi elismerést szerzett férfidivatjával.
1982-ben Calvin Klein forradalmasította a férfi alsóneműt, mivel az egyszerű bordázott férfi alsónadrágot designer cikké tette azzal, hogy nevét az elasztikus derékpántra nyomtatta. 1985-ben az androgünség provokatív divatkijelentéssé vált; Jean-Paul Gaultier a testtudatos férfiak számára készített szoknyákat.
Az 1990-es évek
A divat a “melyik tervező?” kérdésévé vált, rendkívül változatos stílusokkal. Az 1990-es évek elején Anne Demeulemeester és Martin Margiela belga tervezők a grunge és a poor-boy look megjelenésével új stílusirányzatot indítottak el, így Antwerpen, ahol Dries Van Noten, Dirk Bikkembergs és Walter Van Beirendock tervezők is helyet kaptak, az új divatközpont lett. Az angol tervező, Vivianne Westwood végre nemzetközi elismerést kapott a történelmi stílusok merész újraértelmezéseiért. A londoni újoncok, John Galliano és Alexander McQueen a párizsi Christian Dior, illetve a Givenchy főtervezői posztját töltötték be. Jean-Paul Gaultier továbbra is nagy sikert aratott fehérnemű-divatjaival, különösen Madonnával a középpontban. Az olasz tervező, Gianni Versace divatpalettája a neobarokk mintáktól a bondage stílusig terjedt, míg a Gucci ház a texasi Tom Ford irányítása alatt a purizmust és az erotikát ötvözte. Miuccia Prada a “rossz ízlésű” stílusával és a korábbi stílusok sikeres újraindításával kapta fel a fonalat. Giorgio Armani továbbra is a purizmus mestere maradt, míg Dolce & Gabbana a női erotikát ünnepelte fekete fehérneműkkel és állatmintákkal. A hamburgi Jill Sanders nemzetközi elismerést aratva tökéletesítette minimalizmusát. Az osztrák tervező, Helmut Lang meghonosodott New Yorkban; áttetsző réteges megjelenése és mini-malisztikus vonalvezetése új lendületet adott a divatnak. A tervezők mellett a szupermodellek, mint Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Linda Evangelista és Cindy Crawford, minden divatesemény középpontjában álltak.
A mindennapi divatban az évtized elején a leggings dominált, minden színben és mintában. A stílusosan áttetsző, vádlihosszú szoknyák és a többszínű blokkokban pompázó hosszú blézerek alatt viselt leggings diszkréten takarta a lábakat. Az átlátszó megjelenés némileg megjelent a mainstream divatban, csipkés bodyk, bustierek és melltartók fölé rétegezve. Az évtized vége felé elfogadottá váltak a gyűrött ingek, a rongyos szegélyek és a kifordított varrások. A Fendi által népszerűsített baguette táska a hátizsákok két évtizede után a divat középpontjába helyezte a kézitáskát.
A márkanevek marketingje egyre fontosabbá vált: a felnőttek a Louis Vuittont, a Hermest vagy az Escadát, a tizenévesek pedig mindkét nemből a sportruházati márkákat, mint a Diesel, a Chiemsee, a Burton, a Nike, az Adidas vagy a Levis. Az olasz divatgyártó Benetton heves vitákat gerjesztett a reklámjaival kapcsolatban.
A férfidivatot is egyre inkább a világosan megkülönböztetett stílusú tervezők határozták meg, Giorgio Armani laza szabású öltönyeitől kezdve Hemut Lang testhezálló, viszonylag magas nyakú öltönyeiig és keskeny nadrágjaiig, amelyek kifelé irányuló lábszárvarrásán szaténszalag volt. A bő nadrágok és az extra nagyméretű ingek továbbra is népszerűek maradtak a fiatalabb generáció körében. A cargo nadrágokat 1999-ben vezették be sportruhaként.
Lásd még Giorgio Armani; Art Nouveau és Art Deco; Pierre Cardin; Gabrielle (coco) Chanel; Fűző; Christian Dior; Európa és Amerika: Az öltözködés története (400-1900 C.E. E.); Jean-Paul Gaultier; Haute Couture; Karl Lagerfeld; Helmut Lang; Jean Patou; Paul Poiret; Mary Quant; Yves Saint Laurent; Üzleti öltöny; Youthquake Fashions.
Bibliográfia
Baudot, Francois. Az évszázad divatja. New York: Universe Publishing, 1999.
Buxbaum, Gerda, ed. Icons of Fashion: A 20. század. New York: Prestal, 1999.
Fukai, Akiko. Fashion. A Kiotói Jelmezintézet gyűjteménye. A 18. századtól a 20. századig terjedő időszak története. Tokió: Taschen, 2002.
Loschek, Ingrid. Divat a 20. században. Korunk kultúrtörténete. München: Letzter Preis, 1995.
–. A század divatja. Divatkrónika 1900-tól napjainkig. München: Preis, 2001.
McDowell, Colin. A negyvenes évek divatja és a New Look. London: Bloomsbury, 1997.
Remaury, Bruno, szerk. A 20. századi divat szótára. Párizs, 1994.
Seeling, Charlotte. Divat 1900-1999. London-Köln: Konemann, 2000.
Steele, Valerie. Ötven év divatja: New Look-tól napjainkig. New Haven, Conn.: Yale University Press, 2000.
Vergani, Guido, szerk. Dictionary of Fashion (A divat szótára). Milan: Baldini and Castoldi, 1999.
Mentés
Mentés
Mentés