T+L kulkee pikkukaupunkien, rauhallisten rantojen, historiallisten nähtävyyksien ja tyylikkäiden hotellien läpi, jotka muodostavat Rhode Islandin salaisen rannikon.
Kullakin meistä miljoonasta, jotka asumme pienellä vanhalla Rhode Islandin saarella, on oma vaalittu käsityksemme siitä, mikä tekee tästä paikasta lumoavan. Minulle se on rannikko, joka on aina lumonnut. Rhode Islandin rannikko on vuoroin kivinen ja uhkaava, kun korkeat punaiset graniittikalliot kaatuvat villisti Atlantin aallokkoon, ja vuoroin rauhallinen ja tyynnyttelevä, kun suon rantatörmät kuiskivat pehmeästi suojaisten lahtien lempeissä tuulissa.
Mitä Rhode Islandilta puuttuu maa-aluemassa, sen se enemmän kuin korvaa rantaviivalla: tarkalleen sanottuna 400 mailia rannikkoa. Olen viettänyt vuosikymmeniä tutkimalla sitä, mutta vaikka kuinka usein kuljen Route 1:tä pitkin, jokin yllättää minut aina ja jättää minut innostuneeksi, hämmästyneeksi tai hämmentyneeksi. Käännyn sisämaahan vain huomatakseen, että haluan päästä takaisin meren äärelle mahdollisimman pian.
Rhode Islandin ohittaminen on helppoa; jos kulkee nopeaa reittiä New Yorkista Providenceen I-95:tä pitkin, osavaltion läpi. Ei se mitään: meillä on ihan tarpeeksi tekemistä ilman, että lisää autoja tukkii Route 1:n, kiitos paljon. Jäät kuitenkin paitsi kaikista rannikolla sijaitsevista ihanan omalaatuisista, tyylikkäistä ja kitschisistä nähtävyyksistä. Työssä on eräänlainen aikamatkailu, kun kulkee rannikon osien läpi, jotka ovat säilyneet muuttumattomina vuosisatojen ajan, osien, jotka tuntuvat palaavan 1930-luvulle, ja taas toisten, jotka saapuivat eilen – ja tuntuvat huomiselta.
Seuraavat: Amerikan parhaat pienet rantakaupungit
Aloitin lomailun Rhode Islandilla yli 25 vuotta sitten. Lapsena olin vieraillut perheen vanhojen ystävien luona Little Comptonissa, mutta sitten unohdin paikan; aivan kuten lempeät sumut, jotka ajelehtivat sen niittyjen ja lampien yli, aika peitti muistoni. Mutta kun palasin takaisin aikuisena ja saavuin itärannikolle asuttuani useita vuosia Teksasissa, tunsin heti tunnistavani sen – aallokon äänen, leikatun ruohon tuoksun kuuman auringon alla, aamusumun tunteen ihollani ja silkkisen suolaisen veden voimakkaan kylmyyden. Little Compton on yksi niistä harvoista lapsuuden paikoista, jotka eivät näytä pienemmiltä, kun niihin palaa. Se näyttäytyy muistoja suurempana.
Sijauduin sinne, ensin vuokra-asuntoihin ja sitten lopulta omaan kotiini, joka sijaitsi suolammen reunalla, aivan rantatörmän takana. Lampi on tärkeä juomapaikka niiden tuhansien lintujen muuttoreitillä, jotka eivät uneksisi oikotietä ja jättäisivät väliin auringonlaskussa hehkuvat upeat punaiset kalliot, joiden mukaan osavaltio on saanut nimensä (hollanniksi Roode Eylant, eli punainen saari).
Sakonnet, se alue Little Comptonissa, jossa asun, on niemellä, tien päässä. Little Compton on yksi viimeisistä kaupungeista Rhode Islandin rajalla; tykkään sanoa lapsilleni, että menen rannalle uimaan Massachusettsiin, jonne päädytään, jos vapaatyylillä kuljetaan itään päin.
Viisi vuotta sitten Sakonnetissa ei ollut juuri mitään, mikä olisi houkutellut satunnaista vierailijaa. Talon vuokraamiseen piti päästä tiiviisti pidetylle listalle ja sitoutua vähintään kuukaudeksi. Ranta- ja golfklubi ovat yksityisiä, ja jonotuslistat jäsenyyksiä varten ovat mahdottoman pitkiä. Kun alkaa saada ystäviä, mikä kestää kauan, huomaa, että kaikki ovat sukua. Kesällä alue on vilkas, talvella hiljainen ja syrjäinen. Joidenkin mielestä se on synkkää. Minä sanon niin. Mutta se voi olla romanttista.
Kesällä yhteiskunta muuttuu. Sakonnet-vuokrauksen voi nyt saada viikoksi. Julkinen ranta, kaunis hiekkaranta, on aurinkoisina viikonloppuina keskipäivällä mahdottoman täynnä. Little Comptonissa on myös uusi hieno hotelli. Se on ollut kiistanalainen; emme pidä pienimmästäkään häivähdyksestä mahtipontisuutta, ja Stone House avattiin todellisen asenteiden kimpun kanssa – pysäköinti parkkipaikalla, hortoilevat ja huolestuneet tarjoilijat, neljä erilaista suolaa pöydässä, ruokalista, joka oli omistettu alueen maanviljelijöille ja keräilijöille, ja siinä käytettiin paljon kukkakielisiä ilmaisuja. Tilanne on kuitenkin rauhoittunut, samoin huonehinnat. Voit helposti vierailla muutaman päivän, vaeltaa alas kivien väliin kätkeytyneelle ihanalle, rauhalliselle rannanpätkälle, syödä ravintolassa herkullista ruokaa ja saada jopa kylpylähoitoja (gasp!).
Little Compton
Aloitan rannikkokierrokseni suuntaamalla pois veden ääreltä kaupunkiin. Päätie, Route 77, vie minut ohi laiduntavien lehmien, Sakonnet-jokeen laskevien niittyjen ja lukemattomien vanhojen suovaahteroiden ohi. Little Comptonilla oli viime vuosisadan puolivälissä pitkä maine taiteilijasiirtokuntana. Näen yhä joka kesä plein air -maalareita, jotka asettuvat lehmien laitumille, joista on näkymät joelle, tai rannalle, jossa he yrittävät vangita lohkareisiin törmääviä aaltoja. Vaatimattoman Little Comptonin kirjaston seinillä roikkuu yllättävä kokoelma vertaansa vailla olevan Molly Lucen maalauksia, joka maalasi kohtauksia ympäri Sakonnetia 1930-luvulta lähtien ja jota eräs newyorkilainen taidekriitikko kutsui aikoinaan ”amerikkalaiseksi Breugheliksi”.
Jokaiseen vierailuun Little Compton Commonsissa pitäisi kuulua myös hummerisämpylä Commons Lunch -ravintolassa ja retki ikivanhalla hautausmaalla, jossa joku on aina ottamassa hankausta hienosta hautakivestä. Rakastan myös historiallisen Wilbor Housen tunnelmaa, jonka osa on vuodelta 1690; se on täynnä historiallisia kalusteita. Kun vaellan sen huoneissa, minut valtaa tunne 1600-luvun arkielämän laadusta noiden matalien kattojen alla, maitomaisesta valosta, joka tulee sisään pienistä lasiruuduista, ja hiilloksesta, joka hehkuu tulisijassa pitkälle viileisiin kesäöihin.
Tiverton Four Corners
Kymmenen minuutin ajomatkan päässä tien varrella sijaitsee historiallinen Tiverton Four Cornersin kyläkaupunki, jonka historia on jatkunut lähes yhtä kauan kuin on ollut vallalla jo kauan sitten kuin on ollut myös Plymouthin siirtokunta. Taidemaalareita vetää edelleen puoleensa tämän paikan lumoava valo, vaikka kohtuuhintaisia kiinteistöjä onkin vaikeampi löytää. Mutta vaatimattomien gallerioiden perinne kukoistaa, ja pieni joukko kauppoja, jotka kuuluvat osavaltion parhaisiin, tarjoaa viehättäviä käsityötuotteita.
Minusta on tullut vähän kutomishullu. (Liittyykö se rakkauteen mysliä kohtaan?) Rikkaassa tekstuurissa, oudoissa väreissä ja siinä tiedossa, että jokainen loimi- ja kudelangan säie on taiteilijan käden solminut paikalleen, on jotain erityistä. Amy Lund valmistaa myymälässään valtavilla kangaspuilla upeita, nupukkamaisia villahuopia ja -heittoja sekä älykkäitä pellavaisia teepyyhkeitä, pöytäliinoja ja lautasliinoja. Alempana kadulla Tiffany Peay valmistaa hienoja, hienovaraisesti työstettyjä kultakoruja, joissa on helmiä ja jalokiviä ja jotka sopivat täydellisesti pehmeään iltavaloon rannalla, kun taas Roseberry-Winn Pottery -keramiikkaliikkeen ruukkimiehet valmistavat matalareliefikuvioisia maljakoita, laattoja ja valaisimia pehmeissä jalokiven sävyissä. Ja Nankeenin suunnittelija Anne Page valmistaa epätavallisia ja komeita käsin painettuja indigonvärisiä puuvillakasseja ja -kankaita – kaikki on sinistä ja valkoista, ja se tuntuu juuri oikealta meren äärellä.
Kadun toisella puolella sijaitsevassa Milk & Honey Bazaarissa on myös ihania leivonnaisia ja juustoa sekä kaikki eväät piknikille. Gray’s Ice Cream on yksi harvoista jäljellä olevista itsenäisistä jäätelönvalmistajista osavaltiossa, joka oli ennen täynnä meijereitä; se on toiminut vuodesta 1922. Minulla on hyvä muisto siitä, kun seisoin pienten poikieni kanssa pitkässä kesäisessä jonossa, katselin lehmiä, jotka pureskelivat lehmää takapihalla, selitin heille, mistä maito tulee, ja katselin kauhua heidän kasvoillaan, kun he ymmärsivät yhteyden jäätelötötteröihinsä. Se ei kuitenkaan pysäyttänyt heitä.
Aquidneck Island
Seuraavana pysähdyspaikkana on Aquidneck Island; kukaan ei voi väittää tutustuneensa rannikkoon ilman vierailua Newportissa. Suurena kesänä kaupunki on täynnä vierailijoita, jotka vierailevat oikeutetusti kuuluisissa kartanoissa, 1800-luvun vaihteen uusrikkaiden ”kesämökeissä”. Jos Henry Jamesin tavoin pidät tällaisia tuhlailevia kasoja ”groteskina”, voit tehdä Newportista lyhyen matkan.
Mutta tekisit virheen. Kuka voi vastustaa vierailua Marble Houseen, jossa Alva Vanderbilt esiintyi Kiinan keisarinnana ylenpalttisissa pukujuhlissa sen (aidossa) kultaisessa tanssisalissa?
Minun suosikkini kartanoista ja luultavasti tunnetuin niistä on Kingscote, vuonna 1841 valmistunut puinen goottilaistyylinen herätysliike. Siinä on laaja kokoelma Rhode Islandin varhaisia huonekaluja. Vuonna 1901 valmistunut The Elms on mielenkiintoinen viinikellarinsa, hiilitunnelinsa ja palvelusväen asuintilojensa vuoksi. Takahuoneet ovat suurissa taloissa aina kiehtovia, koska ne herättävät kysymyksiä: Miten he ikinä pitivät huolta tämän kokoisesta talosta? Kuka laittoi ruokaa? Kaikkien niiden tärkättyjen lautasliinojen silitys?
Kartanoiden takana on komea Touro-synagoga, Amerikan vanhin juutalaisten jumalanpalvelustalo, joka aloitti toimintansa vuonna 1759. (Juutalaiset ja kveekarit olivat uskonnollisesti suvaitsevaisen siirtokunnan ensimmäisiä uudisasukkaita.) Jotkut väittävät, että sen tyylikkäät linjat vaikuttivat Thomas Jeffersonin Monticelloon. Palladianilaistyylinen Redwood Library & Athenaeum, jossa on korvaamaton kokoelma harvinaisia kirjoja ja varhaisamerikkalaisia maalauksia, on Yhdysvaltojen vanhin yhtäjaksoisesti toiminnassa oleva lainakirjasto. Henry James vieraili täällä usein, epäilemättä haki hengähdystaukoa mökkiväen kiihkeästä riehakkuudesta.
Jamestown
Ylitän Narragansett Bayn, itärannikon toiseksi suurimman jokisuiston, yli ja suuntaan Jamestowniin, merimiehen unelmaan, jos sellaista on koskaan ollutkaan. Kukaan ei erehtyisi pitämään Jamestownia ostosparatiisina, mutta viivyn Conanicut Marine -liikkeessä; rautakauppojen tapaan merenkulkutarvikekaupoilla on ääretön vetovoima, varsinkin jos ei omista purjevenettä eikä ole vaarassa omistaa sellaista. Ikkunoita peittävät kuvat myytävistä jahteista; venekenkiä ja aurinkohattuja on erinomainen valikoima, ja olen varma, että luovat DIY-tyypit löytävät värikkäille köysille ja kellukkeille loputtomasti käyttöä. Jamestown on onnistunut välttämään Newportin söpöilyä – ehkä siksi, että sitä ei moniin vuosiin yhdistänyt silta saareen. Valitettavasti kaikki rannikkokaupungit ovat kuitenkin joutuneet McMansonien vitsauksen valtaan. Vanhanaikaiset vain kääntävät katseensa ja mutisevat siitä, kuka tarvitsee niin paljon tilaa, entä lämmityslaskut, ja soittavatko asukkaat toisilleen sopiakseen tapaamisesta keittiössä?
Narragansett ja Galilei
Joitakin vuosia sitten Rhode Islandin maanviljelijöillä oli vaikeuksia myydä villaansa; he liittyivät yhteen Watsonin viljelijöiden kanssa, joka on 265 hehtaarin suuruinen toimiva maatila aivan kaupungin ulkopuolella, tuottaakseen huopia, jotka on valmistettu kokonaan paikallisesta – ja värjäämättömästä – villasta. He kutsuvat toimintaansa nimellä Rhody Warm. (Jos huomaatte villateeman, minun on varovasti muistutettava teitä siitä, että vietämme täällä suuren osan talvesta peittojen alla.) Watson Farm myy huopia, jotka on kudottu joka vuosi uudella kuviolla, sekä paksuja, kauniita, värjäämättömiä lankoja pehmeän harmaan ja taupen sävyissä.
Lähden Jamestownista sillan vierestä ja otan funky Route 1A:n ajaakseni rannikkoa pitkin Narragansettin kaupunkiin. Täällä minun on jälleen käännettävä silmäni; Narragansettin laiturialueen ympärille on ahdettu valtavia ja rumia asunto- ja ostoskomplekseja. Ihailen sitä, mitä Stanford Whiten suunnittelemasta, vuonna 1883 valmistuneesta Towers Casinosta on jäljellä; suurin osa siitä paloi vuonna 1900, mutta suuret kivitornit ja kaari säästyivät. Ajan eteenpäin. Siellä on kiehtovia välähdyksiä vanhemmista kartanoista hienostoisemmalta ajalta, joiden nurmikot levittäytyvät mereen.
Toiminta vilkastuu Galileassa; se on tungosta, kitschiä ja hauskaa. Siellä on Iggy’s Doughboys & Chowder House, joka tarjoilee loistavaa fish-and-chips-ruokaa, ja kaikenlaisia simpukkahökkeleitä. (Jos voit, lue John Caseyn erinomainen romaani Spartina ennen kuin teet tämän road tripin. Se antaa elävän kuvan siitä, miten vaarallista työläiskalastajien elämä Point Judithin ympärillä oli ja miten päättäväisesti he pitivät kiinni vanhoista tavoistaan.)
Sitten jatkan rannikkoa pitkin ja käytän kaikkia Route 1:ltä erkanevia teitä, myös 1A:ta ja Matunuck School House Roadia. Tämä on ainoa tapa törmätä joihinkin vanhan Rhode Islandin kuuluisuuden omituisempiin ilmentymiin, kuten Charlestonin Worm Ladies of Charlestoniin, joilla on satunnaisia avoimia oviaikoja, joissa opetetaan ihmisille, miten luoda matosäiliö ja valmistaa matoteetä lannoitteeksi.
Kaikkina vuosina, kun olen tehnyt tätä ajomatkaa, vasta viime kesänä löysin vihdoin kuuluisan (ja aikoinaan surullisenkuuluisan) hippien hengailupaikan Sateenvarjotehtaan puutarhat, joka on piilossa hieman itään Ninigretin kansallisen luonnonsuojelualueen itäpuolella. Umbrella Factory on sarja kauppoja, jotka sijaitsevat 1800-luvun maatilalla, mutta joissa on selvästi 1960-luvun tunnelma. Minun on tunnustettava, että olen ihastunut tähän päämyymälään, joka on täynnä hopeakorvakoruja, vintage-vaatteita, intialaisia päiväpeittoja ja parhaan koskaan näkemäni kokoelman vintage-silmälaseja. Mitä omituisempi, sitä parempi, mitä minuun tulee. Puutarhamyymälässä on hämmästyttävä valikoima kasveja, mukaan lukien, rummunpyöritys, kiitos, patsuli, joka on arka asia, mutta onnistuin houkuttelemaan omani läpi syksyn, ja nautin sen tuoksuvien lehtien hieromisesta ja proustilaisista hetkistä, joihin liittyi helmikoristeita ja hapsulahkeisia saappaita.
Ja naku-uintia. Hieman kauempana on Moonstone Beach, jonka siskoni, joka pakeni Brownista niin usein kuin pystyi, kertoi olevan opiskelijoiden suosima alastonranta. Nykyään pitkän hiekkapätkän varrella on kylttejä, joissa muistutetaan, että kyseessä on perheystävällinen ranta, jossa ei saa olla alasti. Se on silti kävelyn arvoinen.
Watch Hill
Jatketaan Watch Hilliin, Rhode Islandin viimeiseen rannikkokaupunkiin ennen osavaltion rajan ylittämistä Connecticutiin. Tämä kylän grand dame kilpaili aikoinaan Newportin kanssa osavaltion hienoimmasta lomakohteesta, mutta sen 1900-luvun vaihteen peltiset ”mökit” olivat paljon vähemmän mahtipontisia. Kun aloin vierailla Watch Hillissä tuolloin kaksivuotiaan poikani kanssa, se olikin rönsyilevä, ränsistynyt ja kadonnut paikka; suuria vanhoja taloja pidettiin valkoisina elefantteina, joita oli vaikea ylläpitää ja joita merituuli ja suolavesi kolhivat jatkuvasti.
Asuimme usein ränsistyneessä, vuonna 1868 rakennetussa ränsistyneessä Ocean House -talossa, jossa oli valtava kivinen tulisija ja yhteinen ruokasali. Paikka tuntui aina jännittävän, pelottavan tuntuiselta kuin se olisi liukumassa mereen. Suuntasimme alas kohti rantaa ratsastaaksemme Flying Horse -karusellin värikkäillä puuhahmoilla. Tuuli tarttui niiden todellisiin pyrstöihin ja harjoihin, ja epäilimme, että voisimme pian pyörähtää ilmaan. Asukkaat väittävät, että vuonna 1879 rakennettu karuselli on maan vanhin.
Mutta se oli 1980-luvun puolivälissä, ennen viimeisimmän noususuhdanteen vuosia. Yhdeksänkymmentäluvulla uusi rahasukupolvi alkoi kunnostaa vanhoja taloja. Ocean Housen pelasti Chuck Royce, Wall Streetin rahoittaja, jolla oli intohimo arkkitehtuuriin. Hän käytti viiden vuoden aikana hämmästyttävät 146 miljoonaa dollaria rakennuksen purkamiseen ja uudelleenrakentamiseen siten, että vanha ulkokuori ja sen aurinkoinen väri jäljitettiin. Sisällä vanhasta paikasta on jäljellä vain vähän, lukuun ottamatta komeaa kivikattilaa – ja upeita näkymiä pitkälle, dramaattiselle hiekkarannalle ja avomerelle.
Jossain, missä vanhassa hotellissa oli 159 vierashuonetta, uudessa on 49. Jokainen huone on suuri, ja kylpyhuoneet ovat spalettimaisia, ja niissä on edvardiaanistyyliset kalusteet. Paikallisen Lily Pad -gallerian taidetta (myynnissä) on käytävillä. Hotellissa on todella pitkä sisäuima-allas ja kylpylä, jonka kuorinnoissa ja öljyissä käytetään kausikohtaisia ainesosia, kuten kurpitsoja syksyllä ja mansikoita keväällä. Ravintola Seasonsissa kaikki tuotteet ovat tuoreita ja paikallisesti kerättyjä aina kun mahdollista, ja jo pelkästään leipä on pääsymaksun arvoinen. Sinun täytyy olla investointipankkiiri, jotta sinulla on varaa asua täällä – tai ostaa yksi tarjolla olevista ihanista asunnoista. Mutta hei, se on varmaan paikan alkuperäisen hengen mukaista.
Eräänä iltana Seasonsista lähtiessäni minulle tuli mieleen, niin kuin vain herkullisen hemmottelevan aterian jälkeen horjuvalle ihmiselle voi tulla mieleen, kun hän katselee räikeässä aallokossa välkkyviä tähtiä, että Rhode Islandin rannikkoalue on herkullinen, vanhanaikainen jäätelövoileipä paikka. Molemmissa päissä ovat rikkaat, ylelliset palat. Hauskimmat jutut ovat keskellä, ja ne on napattava nopeasti, ennen kuin ne katoavat – ja niiden tilalle tulee sitten jotain aivan samanlaista, toista herkullista makua. Mutta pohjimmiltaan ja kiinteistökehittäjien tunkeutumisesta huolimatta todellinen rannikkokokemus, joka jättää jäljen sieluun, ei ole itse asiassa muuttunut kovin paljon 200 vuodessa. Sen rikkaudet ovat edelleen hiljaa piilossa poukamien ja luolien välissä, piilossa pensasmaisten mäntyjen alla ja dyynien takana, ja ne ovat kaikkien saatavilla, jotka ovat tarpeeksi uteliaita hidastaakseen vauhtia ja löytääkseen ne.
Yöpyminen
Chanler at Cliff Walk Muodollinen, rannikolle päin avautuva 20 huoneen hotelli. 117 Memorial Blvd., Newport; 401/847-1300; thechanler.com; kahden hengen huoneet alkaen 599 dollaria.
Forty 1° North Tyylikäs rantahotelli kaupungin keskustassa, huoneita päärakennuksessa ja ympäröivissä mökeissä. 351 Thames St., Newport. 351 Thames St., Newport. 401/846-8018; 41north.com; kahden hengen huoneet alkaen 375 dollaria.
Ocean House 1 Bluff Ave., Watch Hill; 401/584-7000; oceanhouseri.com; kahden hengen huoneet alkaen 595 dollaria.
Stone House 122 Sakonnet Point Rd., Little Compton; 401/635-2222; stonehouse1854.com; kahden hengen huoneet alkaen 275 dollaria.
Syö ja juo
Art Café Ole kiitollinen siitä, että vielä on ihmisiä, jotka uskovat, ettei ole mitään parempaa kuin espresson, kotitekoisten leivonnaisten ja rutistettujen, mukavien sohvien yhdistelmä. 7 South of Commons Rd., Little Compton; ei puhelinta; kahvi kahdelle 6 dollaria.
Black Pearl Klassinen mereneläväpaikka kaupungin sydämessä. Bannister’s Wharf, Newport; 401/846-5264; illallinen kahdelle 45 dollaria.
Coastal Roasters Piristävä espresso, paahdettu paikan päällä. 1791 Main Rd., Tiverton; 401/624-2343; kahvi kahdelle $6.
Commons Lunch 48 Commons Way, Little Compton; 401/635-4388; lounas kahdelle $32.
Evelyn’s Drive-In Upeat paistetut simpukat. 2335 Main Rd., Tiverton; 401/624-3100; lounas kahdelle $50.
Gray’s Ice Cream 16 East Rd., Tiverton; 401/624-4500; jäätelö kahdelle $8.
Iggy’s Doughboys & Chowder House 1157 Point Judith Rd., Narragansett; 401/783-5608; illallinen kahdelle 30 dollaria.
Matunuck Oyster Bar Istu sateenvarjon alle nauttimaan paikallisista äyriäisistä ja näkymistä pienelle suoaltaalle. 629 Succotash Rd., East Matunuck; 401/783-4202; illallinen kahdelle $60.
Milk & Honey Bazaar 3838 Main Rd., Tiverton; 401/624-1974; lounas kahdelle $25.
Provender 3883 Main Rd., Tiverton; 401/624-8084; lounas kahdelle 27 dollaria.
Sakonnet Vineyards Pysähdy tänne kevyelle lounaalle piknikpöydissä puiden alla; maista America’s Cup White -viiniä. 162 W. Main Rd., Little Compton; 401/635-8486; lounas kahdelle $25; kierrokset ilmaisia.
Seasons 1 Bluff Ave., Watch Hill; 401/315-5599; illallinen kahdelle $120.
Kauppa
Amy C. Lund, käsityöläisstudio & Galleria 3964 Main Rd., Tiverton; 401/816-0000.
Conanicut Marine Services Shop 20 Narragansett Ave., Jamestown; 401/423-7158.
Cottage at Four Corners Suunnittelija Nancy Hemenwayn myymälä on kodinhoitotarvikkeisiin erikoistunut paikka. 3847 Main Rd., Tiverton; 401/625-5814.
Gallery 4 Myy puhdaslinjaisia huonekaluja Kiinasta ja Vietnamista sekä värikkäitä kenkiä ja huiveja Turkista. 3848 Main Rd., Tiverton; 401/816-0999.
Mills Creek Ihania käsityötuotteita vaatekaappiin ja pöytään. 4436 Old Post Rd., Charlestown; 401/364-9399.
Roseberry-Winn Pottery 3842 Main Rd., Tiverton; 401/816-0010.
Sakonnet Purls Paikka, josta löydät tuhansia lankoja kaikissa väreissä. 3988 Main Rd., Tiverton; 401/624-9902.
Tiffany Peay Jewelry 3851 Main Rd., Tiverton; 888/808-0201; tiffanypeay.com.
Umbrella Factory Gardens 4820 Old Post Rd., Charlestown; 401/364-9166.
See and Do
Blithewold Mansion Kannattaa matkustaa jo pelkästään nähdäkseen 32 hehtaarin kokoiset kauniit puutarhat. 101 Ferry Rd., Bristol; 401/253-2707; sisäänpääsy 10 dollaria.
Brownell Library 44 Commons, Little Compton; 401/635-8562.
The Elms 367 Bellevue Ave., Newport; 401/847-1000; newportmansions.org; sisäänpääsy 14,50 dollaria.
Green Animals Topiary Garden Ihastuttava puutarha, jossa on kameli, kirahvi, karhu ja paljon muuta; kaikki aloitettu vuonna 1880. 380 Cory’s Lane, Portsmouth; 401/847-1000; sisäänpääsy $14,50.
Kingscote 253 Bellevue Ave., Newport; 401/847-1000; newportmansions.org.
Marble House 596 Bellevue Ave., Newport; 401/847-1000; newportmansions.org.
Ninigret National Wildlife Refuge Loistava paikka kurkien, kalasääskien, haukkojen, lokkien ja muiden havaitsemiseen. 50 Bend Rd., Charlestown; 401/364-9124; fws.gov/ninigret.
Redwood Library & Athenaeum 50 Bellevue Ave., Newport; 401/847-0292.
Touro Synagogue 85 Touro St., Newport.; 401/847-4794.
United Congregational Church Upea vanha kirkko, jonka torni näkyy mereltä. 1 Commons Way, Little Compton; 401/635-8472.
Watson Farm 455 North Rd., Jamestown; 401/423-0005.
Wilbor House 548 W. Main Rd., Little Compton; 401/635-4035.
Worm Ladies of Charlestown 161 E. Beach Rd., Charlestown; 401/322-7675.
Milk & Honey Bazaar Chanler at Cliff Walk Evelyn’s Drive-In
Nauti klassisesta clam shack -elämyksestä (simpukkakakut tai kokonaiset vatsat ovat parhaita)
Stone House Gray’s Ice Cream
Gray’s on ollut instituutio Tivertonissa, joen toisella puolen Newportia joen toisella puolen sijaitsevassa Tivertonissa vuodesta 1923. Nykyinen omistaja Marilyn Dennis pitää jäädytetyn vanukkaan – rommipohjaisen hedelmäpohjaisen seoksen – ruokalistalla vanhoillisille ja lisää sinne sellaisia uudempia hybridejä kuin mansikkajuustokakku.
Ocean House Forty 1° North Art Café Black Pearl, Newport Coastal Roasters Commons Lunch Iggy’s Doughboys & Chowder House Matunuckin osteribaari Provender Sakonnet Vineyards Amy C. Lund, Handweaver Studio & Galleria Conanicut Marine Services Shop Cottage at Four Corners Gallery 4 Mills Creek Roseberry-Winn Pottery Sakonnet Purls Tiffany Peay Jewelry Umbrella Factory Gardens Blithewold Mansion Brownell Library The Elms Green Animals Topiary Garden Kingscote Marble House Ninigret National Wildlife Refuge Redwood Library & Athenaeum Touro Synagogue United Congregational Church Watson Farm Wilbor House Worm Ladies of Charlestown
All Topics in Beach Vacations
Sign Up for T+L Just In
Saa uusimmat matkauutiset, lentotarjouksia ja matkaideoita Travel+Leisure-lehden toimittajilta