Naisten muoti 1900-luvun alussa oli pitkälti statuskysymys. Tyylikkään siluetin määrittelivät kapea sans-ventre-korsetti, joka puristi vatsan pois ja antoi vartalolle S-muotoisen linjan, pitkät, laahustavat hameenpituudet ja korkeat jäykät kaulukset. Tekstiilimallit ottivat mallia jugendtyylisen kasvien koristeluista. Pariisilaiset muotisuunnittelijat, kuten Jean-Philippe ja Gaston Worth (ensimmäisen kuuluisan grand couturier Charles Frederick Worthin pojat), Callot’n sisarukset, Jacques Doucet ja Jeanne Paquin, olivat tällaisten seurapiiripukujen edelläkävijöitä.
Tälle tyylisuuntaukselle vastakkain asettui ”terveyspukeutuminen” (health dress, ”terveyspukeutuminen”), jota propagoivat naisten oikeuksien puolestapuhujat, taiteilijanaiset ja lääkärit. Tämä malli roikkui löysästi ilman korsettia. Useimmat tyylitietoiset naiset hylkäsivät sen säkkileikkauksen, huolimatta Henry van de Velden kaltaisten jugendtaiteilijoiden suunnitelmista.
Puku alkoi vakiinnuttaa asemaansa monipuolisena vaatekappaleena, josta tuli lopulta demokraattisen muodin symboli. Liikenainen käytti sitä urallaan ja seurapiirikaunotar matka- ja vapaa-ajan asuna. Takki muotoiltiin useimmiten maskuliiniseen leikkaukseen, jossa oli läpälliset ja hihansuut; puvun takki lyhennettiin toisinaan nilkan yläpuolelle. Pukuja tarjosivat sekä valmistajat että hienot räätälit, kuten John Redfern ja Henry Creed. Puvun yleistymisen myötä puserosta tuli keskeinen tyylillinen elementti, josta löytyi sekä ylellisesti koristeltuja että yksinkertaisia malleja. Mukavia kimonopuseroita, joissa oli leikatut hihat, voitiin käyttää hameen päällä. Miesten muodista omaksutut toppatakit eli paletot ja takit eli pölypuserot tyydyttivät toiminnallisen vaatetuksen tarpeen. Noin vuonna 1908 pariisilainen muotisuunnittelija Paul Poiret loi uuden tyylin nimeltä la vague. Ballets Russesin innoittamana hän yhdisti vartaloa vapauttavan ”terveyspuvun” aasialaisen pukeutumisen elementteihin. Paul Poiret’lla oli yhteyksiä maailmankuuluun Wienin työpajoihin, joilla oli oma muotiosasto.
Englannista alkunsa saanut edvardiaaninen tyyli (nimetty kuningas Edward VII:n mukaan) oli kansainvälisen miesten muodin johtava tyyli. Miesten muotia säädeltiin nimekkäiden räätälien julkaisemilla tarkoilla säännöillä siitä, milloin ja missä olosuhteissa kutakin pukua tuli käyttää.
Liikeasuun kuului urheilutakki (säkkitakki) ja tyylikkäämpi puvuntakki. Päiväpuvut sisälsivät frakkitakin (Prince Albert). Leikkauspuvun katsottiin sopivan yksityisempiin ja arvokkaampiin tilaisuuksiin. Tupakointitakki täytti mukavan, rennon iltapuvun roolin. Oli myös erityisiä urheilullisia kokonaisuuksia. Oli tärkeää valita aina oikea hattu: pehmeä huopahattu, keulahattu, homburg, canotier, panamahattu tai silinterihattu. Valittavana oli myös monia erilaisia takkeja, kuten paletot, chesterfieldit, raglanit ja ulsterit.
Muoti 1910-1919
Vuoteen 1914 asti kansainväliseen muotiin vaikutti vahvasti avantgardistinen ranskalainen couturier Paul Poiret. Hän oli mukana käynnistämässä art deco -tyyliä ja inspiroi muita suunnittelijoita, kuten Ertéä ja Mariano Fortunya, jonka hienoimmasta laskostetusta silkistä valmistetut delfo-puvut olivat myös maailmankuuluja. Vuonna 1910 Poiret julkisti hobble-hameen, joka oli epämukavasta leikkauksestaan huolimatta lyhyen aikaa varsin muodikas. Se laskeutui väljästi, suoraan vasikan yläosaan asti, mutta oli kavennettu polven alapuolelta nilkan pituiseen helmaan niin kapealla päärmeellä, että nainen saattoi vain kompuroida. Poiret ehdotti myös pitkää housumekkoa, mutta vain harvat naiset uskalsivat näyttäytyä kaduilla uusissa jupes culottes -housuissa. Poiret ehdotti iltapukeutumiseen jopa leveitä haaremihousuja, joita pidettiin pitkän tunikan alla, jossa oli lankavahvistettu, ylöspäin kääntyvä helma.
Vuodesta 1912 ensimmäisen maailmansodan syttymiseen asti iltapukeutumista leimasi uusi seuratanssivillitys, argentiinalainen tango. Poiret’n luomukset näyttivät olevan räätälöityjä uutta suosittua tanssia varten: tiiviisti kietoutuvat hameet, joissa oli edessä korkeat viillot, kullalla kirjaillut tunikat ja turbaanit, joissa oli pystysuoria höyheniä. Miehet pukeutuivat leikkaavaan ja muodikkaaseen päällystakkiin, joka oli joskus voimakkaan värinen, kuten tummanpunainen, tai jossa oli ruudullinen reunus. Mukana olevat hatut olivat ylisuuria.
Ensimmäisen maailmansodan aikana (1914-1918) vaatetus oli yleensä mahdollisimman yksinkertaista: kohtalaisen leveät hameet, jotka eivät yltäneet aivan jalkaan, ja lantiopituiset takit. Vuosina 1915-1916 olivat muodissa sotakriinoliinit – nilkkapituiset ja pörröiset, joissa oli kaksi tai kolme hameen kerrosta; vuotta myöhemmin ne kuitenkin jäivät säkkileikkauksen tarjoaman taloudellisemman kankaankäytön jalkoihin. Vuoden 1918 muotia elävöittivät suuret sivutaskut ja helmaa kohti kapenevat hameet, jotka loivat vuoden 1919 tynnyrilookin. Useimmat Pariisin muotisalongit olivat sulkeneet ovensa. Mutta jotkut varakkaat naiset ostivat Deauvillesta Gabrielle Chanelilta mukavia trikoopukuja, joissa oli lantiopituiset puserot ja yksinkertaiset hameet, ja vakiinnuttivat näin hänen maineensa. Yhdysvalloissa, erityisesti New Yorkissa, vaatevalmistajat olivat aktiivisia.
1900-luvun naisten vaatetuksen tärkein uutuus tapahtui muotimaailman ulkopuolella. Pitkät housut naisille vihittiin käyttöön, ei haute couture eikä jokapäiväinen muoti, vaan naisten työvaatteet, jotka oli edelleen enimmäkseen lainattu miehiltä. Välittömästi sodan jälkeen työskenneltiin sillä, mitä oli saatavilla, muokkaamalla univormuja ja armeijan pressuja tai muita ylijäämämateriaaleja siviilivaatteiden luomiseksi.
Sodan aikana univormu korvasi kaikki muut pukutyypit, ja useimmat räätälit – jos ne ylipäätään säilyivät liike-elämässä – erikoistuivat sen valmistukseen. Sodan jälkeen räätälit turvautuivat univormujen muokkaamiseen ja kierrätettyjen – toisinaan hauraiden – materiaalien uudelleenkäsittelyyn puvuiksi, jotka oli vahvistettava buckramilla, jolloin syntyi niin sanottu tärkätty puku. Miesten housuissa oli hyvin kapeat lahkeet aina helmaan asti. Juoksutakki ilmestyi, ja se oli myötävaikuttanut siirtymiseen armeijan vaatetuksesta siviilivaatetukseen.
1920-luku
1920-luvulla hameen helman pituudesta tuli ensimmäistä kertaa vakava muotikysymys. Kun vuosien 1920-1921 vaatteet olivat vielä vasikan pituisia ja (noin vuonna 1923) lyhyen aikaa jopa nilkan pituisia, vuoden 1924 jälkeen naiset suosivat hameita, jotka tuskin peittivät polven. Vuosina 1922-1923 muotiin vaikutti egyptiläisen faarao Tutankhamonin haudan löytyminen. Kaikki, joilla oli varaa, ostivat djellaban kotipuvuksi tai koristivat iltapukunsa egyptiläisillä koristeilla. Muuten aikakaudelle olivat tyypillisiä väljästi riippuvat mekot. Useimmiten niissä oli pudotettu vyötärö ja joskus laskostettu helma tai godet-taitokset, jotka antoivat liikkumisvapauden. Päivävaatteissa oli korkeat sulkimet, jotka oli puettu vauvanukke- tai miesten kauluksilla.
Iltapuvut ja taidokkaat seurapiiritakit vastasivat leikkaukseltaan päivävaatteita. Iltapuvuissa oli kuitenkin runsas etu- ja takaosan dekoltee, ja etupuolen dekoltee oli peitetty lihanvärisellä slipillä. Rintojen näyttäminen ei ollut nykyaikaa, ja rinnat puristettiin litteiksi kangasnauhoilla. Iltapuvun yksinkertaista leikkausta kompensoitiin kalliilla pitsikankailla, kulta- tai hopealamé-kankailla, löysästi roikkuvilla helmikaulakoruilla, apinan turkista tehdyillä hapsuhapsuilla ja runsailla kirjailuilla. Vuonna 1927 iltapuvun helmaa alettiin pidentää, ja vyötärö palasi luonnolliselle paikalleen. Vuonna 1928 iltapuku oli jo vasikan pituinen, kun taas päivämekko pysyi polvipituisena noin vuoteen 1930 asti.
Haute couture -alalla Gabrielle Chanel teki mainettaan mekoilla, trikoopuvuilla ja neulepuseroilla. Vuonna 1926 hän julkisti ”pienen mustan mekon”, mustan iltapuvun, joka teki vaikutuksen yksinkertaisella eleganssillaan. Chanelin tavoin Jean Patou suosi selkeitä linjoja ja äärimmäisen yksinkertaista eleganssia, alkaen omasta mallistostaan Yhdysvaltoja varten. Jeanne Lanvin sen sijaan esitteli selvästi naisellista ja romanttista linjaa. Hänen (historiallisiin tyyleihin perustuvista) tyylikeinoistaan, joissa on leveät panierit, tuli maailmankuuluja. Lanvin tunnettiin myös äiti-lapsi-mallistoistaan.
Lyhyet hameet toivat sääret, ja siten myös viskoosisukat, mukaan kuvaan. Bobit ja sivupoikakampaukset olivat aikakaudelle yhtä tyypillisiä kuin yksinkertaiset, muodokkaat toffeet ja cloche-hatut. Urheilusta tuli muotitrendi: tennis lyhyessä hameessa ilman sukkia, hiihto norjalaisessa puvussa, jossa oli pitkät alushousut, uinti yksiosaisessa uimapuvussa ilman valasluuvahvistuksia. 1920-luvun suurkaupunkimuotiin kuului garçonne (naispoika) housupuvussa, jossa oli miehen hattu ja jopa Etonin satsi. Iltaisin gamin-tyyliin kuului tupakointi (smokkitakki) tai täydellinen tupakointipuku ja monokeli. Ja garçonne omaksui myös miesten pyjamat koti- ja yöasuksi.
Pariisissa vuonna 1925 järjestetty Exposition International des Arts Décoratifs et Industrials Moderne oli käänteentekevä tapahtuma, joka myöhemmin antoi aikakaudelle nimen Art Deco. Seitsemänkymmentäkahden muotisuunnittelijan joukossa Sonia Delauney aiheutti suurimman sensaation puvuillaan ja takkeillaan, joiden kuviot olivat ”samanaikaista värikontrastia.”
Vuoden 1924 jälkeen miesten puvuissa oli hieman kapeneva vyötärö, ja housut levenivät hieman. Dandyt olivat tunnistettavissa erittäin leveistä housuista, joita kutsuttiin ”oxford-pusseiksi”, ja liioitellun terävistä winkle pickereistä tai shimmy-kengistä. Golfia, vaellusta tai metsästystä varten miehet käyttivät Norfolk-takkeja ja plus foursia.
1930-luku
1930-luvun alussa vaatteet leikattiin jälleen muotoonsa istuviksi ja vyötärö oli luonnollisella paikallaan. Kumi- ja joustovahvikkeilla varustetut liivit myötäilivät vartalon muotoja. Hartiatyynyt ja leveät rintanapit, olkaimelliset kaulukset, joissa oli röyhelöitä, sekä tiukat vyöt pyrkivät saamaan vyötärön näyttämään hoikemmalta. Helmaa pidennettiin godet-taitoksilla ja laskoksilla polvesta vasikkaan, mikä antoi liikkumisvapautta. Iltapuvut olivat mieluiten hohtavaa satiinia, ja ne ulottuivat lattiaan asti, usein pienellä ”merenneito”-hihnalla varustettuna. Oli muodikasta, että puvussa oli syvälle sukeltava selkä, leveät ristikkäiset olkaimet ja vesiputous- tai sydänkaulus. Uuden vartalotietoisen linjan menestys juontaa juurensa pariisilaiseen suunnittelijaan Madeleine Vionnetiin ja hänen ”keksimäänsä” vinoleikkaukseen, jossa vinosti kudottuun kudokseen nähden leikattu materiaali tarttui vartaloon ja leveni helmaa kohti kellon tavoin.
Elsa Schiaparelli ei jäänyt idearintamalla jälkeen. Mallistoissaan hän työskenteli trompe l’oeil -efekteillä sekä viittauksilla surrealistisiin taiteilijoihin. Schiaparellin vuonna 1933 keksimät leveät pagoda-hartiat vaikuttivat suuresti arkiseen muotiin. Puvut, takit ja mekot olivat vuoden 1933 jälkeen mahdottomia kuvitella ilman pehmustettuja olkapäitä.
Fasistimaissa (Italia, Espanja ja Saksa) naisten muodista tuli poliittisen agitaation kohde, mistä esimerkkinä Saksan tyttökerhon (BDM, Bund Deutscher Mädchen) univormun käyttöönotto. Alppipuvut sopivat myös kansallissosialistisen Saksan makuun. Maailmankuulut berliiniläiset valmistajat, jotka olivat olleet yli 80-prosenttisesti juutalaisissa käsissä, olivat suurimmaksi osaksi tuhoutuneet (eli likvidoitu) ”arjalaispuhdistuksen” vuoksi.
Vuosi 1936 oli yksi innovatiivisimmista miesten muodissa. Kaksirivinen puku, jossa oli kuuden napin sijasta neljä nappia, aiheutti kohua, samoin kuin kuvioidut paidat, joita käytettiin harmaiden flanellipukujen kanssa. Paidoissa oli myös uudet kent-kaulukset ja hieman leveämmät, windsor-solmuun sidotut kravatit. Päivävaatteissa kolmen napin gabardiinipuku ja oxford-paidat, joissa oli napitettavat kaulukset, olivat yleisiä.
1940-luku
Toisen maailmansodan aikana (1939-1945) ja sen jälkeisinä ensimmäisinä vuosina muotia sanelivat käytännöllisten, yksinkertaisten vaatteiden tarve sekä resurssien ja materiaalien säännöstely. Englannissa hallitus kannusti ”hyötyvaatteita”. Pariisissa saksalaismiehityksen aikana vain hyvin harvat haute couture -talot pysyivät auki. Kaikissa maissa julkaistiin erityisiä lehtiä ja esitteitä, joissa annettiin neuvoja vanhojen vaatteiden kunnostamisesta tai siitä, miten vanhojen vaatteiden palasista voit tehdä uusia vaatteita. Hameet ja takit lyhenivät, puvut saivat univormun luonteen, ja leveät hartiat hallitsivat enemmän kuin koskaan. Hatut ja kengät olivat usein käsintehtyjä, ja villasukat ja -sukat korvasivat silkin. Yhdysvalloissa Claire McCardell aiheutti kohua ”pop-over” -mekoillaan, trikoopuvuillaan ja merellisillä ”vaippapuvuillaan.”
Muotimaailman uusi aikakausi alkoi 12. helmikuuta 1947, kun Christian Diorin talo avattiin. Hän kutsui ensimmäistä haute couture -mallistoaan nimellä ”Ligne Corolle” (maljakkolinja), mutta muotilehdistö kutsui sitä ”New Lookiksi”, koska lähes kaikki siinä oli uutta. Yksinkertainen puvuntakki, pienet lapaset, kapea ampiaisvyötärö, joka korosti lantiota, ja ennen kaikkea kapeat hartiat. Ensimmäistä kertaa yli vuosikymmeneen ei ollut olkatoppauksia. Yhtä uutta olivat äärimmäisen leveä vasikanpituinen hame, litteät leveäreunaiset hatut (vaununpyörät), korkeakorkoiset korkokengät ja pitkät hansikkaat, jotka antoivat tälle päiväpukeutumiselle vaikuttavan tyylikkyyden.
Aluksi uutta tyyliä voitiin valmistaa tarvittavien materiaalien puutteen vuoksi vain hitaasti, mutta pian lukemattomat yksityiset ompelijat olivat ahkerasti täyttämässä unelmaa ”New Lookista”. Keväällä 1948 seurasi Diorin ”Ligne Envol” (lyijykynälinja), jossa esiteltiin kapeat hameet, joissa oli Diorin kuuluisa halkio ja joiden alla oli kävelyä helpottavaa materiaalia. Nailonsukat olivat kysyttyjä, ja kiiltävät viskoosi- ja villasukat jäivät lopullisesti menneisyyteen.
Sodan jälkeen uusi muotikeksintö teki pysyvän vaikutuksen. Heinäkuun 5. päivänä Pariisissa ranskalainen koneinsinööri Louis Réard esitteli kaksiosaisen uimapukunsa, jota hän kutsui bikiniksi. Vaikka kaksiosaisia uimapukuja oli ollut jo vuodesta 1928 lähtien, Réardin bikinit erottuivat edukseen äärimmäisen niukan leikkauksensa vuoksi. Bikinit yleistyivät kuitenkin vasta 1960-luvun lopulla.
Miesten vaatteet olivat melko vähäisessä asemassa; univormut hallitsivat. Trench-takit ja duffelitakit (montyt) olivat monikäyttöisiä takkeja. Amerikkalaisen jazz-skenen zoot suit, jossa oli pitkä frakkitakki ja leveät housut, pidettiin modernina.
1950-luku
1950-luvulla Pariisi sai takaisin asemansa muodin pääkaupunkina. Christian Dior saneli linjat – joka kausi hän oli valmis uudella linjalla: esimerkiksi vuoden 1954 H-linja, joka hylkäsi ensimmäistä kertaa kapean vyötärön, ja vuoden 1955 kuuluisa A-linja. Tuskin vähemmän vaikutusvaltaisia olivat kuitenkin suunnittelijat Pierre Balmain, Jacques Fath, Hubert de Givenchy, Cristobel Balenciaga ja Italiassa Emilio Schuberth ja Emilio Pucci. Vuonna 1954 Chanel avasi salonginsa uudelleen ja mainosti heti kuuluisaa pukua, jossa oli löysä takki ja hieman levenevä hame ja joka oli suorassa ristiriidassa Diorin jäykemmän ja räätälöidymmän tyylin kanssa. Christian Diorin kuoltua vuonna 1957 Yves Saint Laurent seurasi hänen jalanjälkiään. Hänen trapetsi- eli telttamallistonsa, jossa hän uskalsi kieltää naisen vartalon, oli sensaatiomainen, joskin ristiriitainen debyyttimenestys.
Luonnollisesti naisilla oli muitakin huolenaiheita kuin Diorin muotisäädökset, mutta monet yksityiset ompelijat ottivat mallia yhdestä tai toisesta haute couture -linjasta. Myös muotilehdet sovittivat eliittimuotia keskivertokuluttajalle.
Muotikuvaa kotimaassa ja ulkomailla määrittivät kaksi peruskohtaa: kapea linja, jossa on vahva vartalotietoisuus ja jossa kerätty vyötärönauha kiinnittää huomiota lantiolinjaan, sekä leveä heiluva, nuorekas alushame. Molemmat pyrkivät luomaan unenomaisen ampiaisvyötärön, jota korsetti – guepière eli vyötärö – taikoi kapeammaksi. Pukujen ja takkien lisäksi paitamekko, jossa oli rento, urheilullinen leikkaus, paitakaulus ja mansettihihat, oli kaikkiin tilaisuuksiin sopiva vaate.
Cocktailpuvuissa naiset suosivat äärimmäisiä malleja, kuten Diorin kuppikuviota tai Givenchyn pallomekkoa, jonka leveä hame vedettiin jyrkästi sisään helmasta. Uudet synteettiset materiaalit, kuten nailon, perlon, dralon, trevira, teryleeni, kuminauha ja keinonahka, toteuttivat unelman muodista kaikille. ”Tiputa kuivaksi” ja ”pese ja käytä” olivat mainonnan taikasanoja, joilla silitysrauta siirrettiin menneisyyteen. Teinien vapaa-aikaa varten oli farkut, caprihousut ja balleriinakengät. Uutuutena oli lapsenomaisesti leikattu lyhyt yöpaita, jossa oli alushousut ja jota kutsuttiin vauvanukeksi. Aggressiivisesti älylliset teinit ihastuivat ranskalaiseen eksistentialismiin ja pukeutuivat mustiin poolopaitoihin, tiukkoihin mustiin nahkavaatteisiin ja mustiin sukkahousuihin läpinäkyvien nailonsukkien sijaan.
Huolellisesti koordinoidut asusteet kuuluivat tyylikkääseen arkivaatetukseen. Kengät, joissa oli pyöristetyt kärjet ja neliönmuotoiset korot, kehittyivät vuosina 1955-1956 kuuluisaan terävään muotoon ja stilettokorkoihin.
Saksalaisesta talviurheilumuodista tuli kansainvälinen malli. Maria Bognerin hiihtohousut, ”the Bogner’s”, tulivat tunnetuksi Yhdysvalloissa, samoin kuin ensimmäinen yksiosainen joustava hiihtohaalari, jonka Bogner keksi vuonna 1955.
Vuoden 1953 jälkeen Italia alkoi vartalotietoisine pukuineen kilpailla perinteisen englantilaisen räätälin kanssa. Kaiken kaikkiaan miesten muoti oli konservatiivista: nailonpaidat olivat lumivalkoisia ja solmiot kapeita. Havaiji-paita oli suosittu vapaa-ajan vaate. Englantilaiset Teddy Boys, teini-ikäinen marginaaliryhmä, pukeutui frock-takkimaisiin takkeihin ja erittäin kapeisiin housuihin; heidän hiuksensa oli muotoiltu takaisin otsan päälle aaltomaiseksi laineeksi voiteen avulla. Kovikset taas tunnettiin mustista nahka-asuistaan.
1960-luku
Vuodet 1959-1963 olivat siirtymävaihetta 1950-luvun päättäväisen naisellisesta tyylistä seuraavien vuosien teinityyliin. Teinit suosivat leveästi heiluvia alushameita, kun taas varttuneempi nainen valitsi kapeat tupemekot ja iltapäivä- tai cocktailmekoksi ekstravagantin kerroksellisen lookin, jossa lyhyemmän tulppaanihameen alle oli kerrostettu tiukasti istuva hame. Todellinen 1960-luvun muoti alkoi vuonna 1964. ”Swinging Londonista” tuli nuorison muotimetropoli. Mary Quant ja hänen pikkutyttömäiset reisipituiset smokkimekkonsa nousivat otsikoihin. Hänen minityylinsä ei ollut tarkoitus olla elitistinen vaan suosittu; siksi hän markkinoi omia muotisukkiaan, joita ilman miniä tuskin pystyi käyttämään. Myös Vidal Sassoonin teräväkulmainen hiustyyli oli uusi. Mary Quantin lookin vastine oli Barbara Hulanickin eksoottinen Biba-look Lontoosta. Twiggystä tuli tunnetuin mannekiini ja ”maailman kallein pavunvarsi”. Laihuudesta tuli tästä lähtien kauneusvaatimus. Vuonna 1964 Rudi Gernreich esitteli yläosattoman uimapukunsa, joka vastasi seksuaalisen vapautumisen suuntausta. Hän keksi myös ”ilman rintaliivejä” -rintaliivit.
Pariisilaiset suunnittelijat osallistuivat nuorekkaaseen epäsovinnaisuuteen ja valmisvaatteisiin (prêt-à-porter) vain vastahakoisesti. Yves Saint Laurent esitteli vaatteita, joissa oli isoja applikoituja pop-art-kuvia järkyttävän vaaleanpunaisessa värissä, Mondrian-malliston, jossa oli vastakkaisia linjoja ja pintoja, ja vuonna 1966 läpinäkyvän lookin. Paco Rabanne aiheutti kohua muovi- ja metallikiekoista tehdyillä minitoppamekoillaan, ja Pierre Cardinin luomuksissa oli pyöreitä reikiä, ”leikkauksia”, sekä valettuja rakenteita. André Courrègen muodit olivat avaruusajan euforian viimeinen sana. Hänen kuuneitonsa, joilla oli hopeiset paljeteilla koristellut stretch-housut, valkoiset synteettiset saappaat ja valkoiset aurinkolasit, joissa oli näköaukkoja, edustivat puhdasta futurismia. Hänen Courrèges-pukunsa, jossa oli geometrisesti leikattu takki ja kulmikkaasti leikattu kaulus, oli muotia. Kaikille minihameen vastustajille housut olivat suosittuja kaikissa kuviteltavissa olevissa muodoissa ja pituuksissa, mutta ennen kaikkea farkut. Perinteisen puvun tilalle tulivat housupuvut. Usein superlyhyt minimekko puettiin tunikaksi housujen päälle. Housujen lahkeen leveys polven alapuolella leveni asteittain. Mitä leveämpi ”kello”, sitä tyylikkäämpi.
Hetken aikaa vuonna 1965 näytti siltä, että nuorempi sukupolvi oli sanonut hyvästit minihameelle, kun muoti jäljitteli Tohtori Živago -elokuvaa pitkine takkeineen ja venäläisine lakkeineen. Hippi- ja beatnik-lookit, jotka protestoivat kulutustottumuksia vastaan, olivat ideologisessa ja tyylillisessä vastakohdassa valtavirran muotia vastaan, ja niissä sekoitettiin ja sovitettiin yhteen kansainvälisiä talonpoikaispukuja, kuten ponchoja, perulaisia hattuja, eskimosaappaita, intialaisia puseroita ja afganistanilaisia lampaannahkatakkeja. Nuoret ompelivat kukkia farkkuihin, käyttivät luppahattuja tai esittelivät alastomia vartaloitaan, jotka oli maalattu vain kukilla. Luovuudelle annettiin vapaat kädet mottona ”käsintehty on chic”: T-paitoja batikoitiin tai maalattiin, farkkuja kirjailtiin, lippiksiä ommeltiin, nahkahihnavöitä punottiin, hopeakoruja punottiin, liivejä virkattiin, villapaitoja neulottiin, mutta markkinat ottivat hippityylin nopeasti omakseen.
Pierre Cardinin korkeakauluksiset puvut, joissa ei ollut rintanappeja eikä kauluksia tai joissa oli pienet mandariinikaulukset (tai ”Nehru”), saivat aikaan raivon, ja Beatles omaksui ne. Radikaalimpia olivat englantilaiset modit, joille parkat ja Clark-kengät olivat tyypillisiä. Beatlesin ”moppitukasta” tuli sukupolvien välinen konflikti. Vuoden 1965 jälkeen miehet suosivat värikästä etnistä hippilookia. Turtle neck -pusero ja myöhemmin T-paita korvasivat paidan.
1970-luku
”Tee niin kuin haluat”, oli 1970-luvun alun muotimotto. Hippien ihanne, ”olemme kaikki tasa-arvoisia”, sävytti unisex- ja folkloristisia lookeja. Käsintehty oli in, batiikkipaidoista, neulotuista huiveista ja virkatuista lippiksistä käsin kehrätystä lampaanvillasta tehtyihin villapaitoihin. Vähättely oli siistiä, eivätkä käytetyt vaatteet olleet enää vain vähävaraisia varten. Myös rintaliivit joutuivat kaikkien rajoitusten vapauttamisen uhriksi. Feministit puhuivat ”vapautetusta rinnasta”. Korkean muodin ohjeet puuttuivat, ja jopa pariisilaiset suunnittelijat joutuivat kriisiin. Muodin oli oltava monipuolista, mutkatonta, omaperäistä ja yksilöllistä, ja helma vaihteli minin, midin ja maxin välillä päähänpiston ja mielialan mukaan. Moderni romantiikka – nostalgia-aalto – loi minimekkoja (jotka olivat muodissa vielä vuoteen 1973 asti), kietoutuvia toppeja, siipi- ja pörröhihoja sekä kellohameita. Hiukset olivat pitkät ja pehmeästi lainehtivat tai kierrettiin korkkiruuvikiharoiksi. Tekoripset tai maalatut viivat loihtivat tähtien silmät.
Tuskin mikään muu muoti sai aikaan yhtä suuren sensaation kuin kuumahousut vuosina 1971-1972. Niitä ei pidetty vain superlyhyinä kesäshortseina, vaan ne oli tarkoitettu myös talveksi paksujen villasukkien kanssa. Kuumat housut saivat vastapainokseen rakastetut maxitakit ja korkeat korkokengät. Kaikenlaiset housut tarjosivat helpotusta pituuskiistoihin. Oli tiukkoja polvipituisia caddy-housuja, leveitä gauchoja, pikkuhousuja, culottes-housuja, haaremihousuja, nilkkapituisia salaojaputkihousuja, leveitä Marlene Dietrichin housuja ja – aina vuoteen 1974 asti – leveitä kellohousuja. Farkuista tuli yleisvaate, joka ylitti kaikki luokka- ja ikärajat. Takit, villapaidat, liivit ja T-paidat pitivät tiukasti kiinni vartalossa. Neulepuseroissa oli nokkelia kuvioita, kuten puita, taloja tai autoja. Maxipituisissa juhlavaatteissa (iltapuvut olivat out) oli rohkeita kuvioita, kuten Vasarely-grafiikkaa, pop-artia tai Hundertwasserin kuvia.
Vuoden 1974 jälkeen seurasi joukko ulkoasuja, jotka eivät kuitenkaan muodostaneet yhtä yhtenäistä tyyliä. Vuonna 1975 oli kaftaaneja ja kiinalainen look lyhyine tikattuine takkeineen. Vuonna 1976 hallitsi Lähi-idän look, jossa oli tunikoita haaremihousujen päällä, ja myöhemmin kerrostettu look. Folkloristisen sekoituksen mestari oli japanilainen suunnittelija Kenzo (Takada), jonka pariisilaisella putiikilla ”Jungle Jap” oli ratkaiseva vaikutus. Valtavirran muoti sen sijaan oli melko konservatiivista, ja sen tunnusmerkkinä oli sateenvarjohelma, joka ulottui juuri polven alapuolelle.
Vuonna 1976 muotilehdistö uutisoi euforisesti Yves Saint Laurentin ”Ballets Russes-Opéra”-mallistosta.
Vuonna 1976 muotilehdistö uutisoi euforisesti Yves Saint Laurentin ”Ballets Russes-Opéra”-mallistosta. Se oli elegantti talonpoikaislook, jossa oli pitkiä, leveitä hohtavasta silkistä valmistettuja hameita ja bolerotakkeja odottamattomilla väriyhdistelmillä, kuten punaisella, lilalla, oranssilla ja vaaleanpunaisella, herkkiä läpikuultavia puseroita, joissa oli leveät hihat, ja kultaisia turbaaneja.
Vuodesta 1977 alkaen punk-vaatetus vaikutti voimakkaasti muotiin seuraavien vuosien ajan. Antiporvarillinen, ”ei-tulevaisuuden” sukupolvi järkytti raa’alla ulkonäöllään: hakaneuloja poskien ja korvalehtien läpi, koirankauluksia ja partateriä kaulakoruina, pirullisesti meikattuja silmiä, mustia huulia, revittyjä farkkuja ja T-paitoja, revittyjä verkkosukkia ja kovia Doc Martenin saappaita. Harmaasta ja mustasta pukeutumisesta poiketen heidän hiuksensa erottuivat valtavirran ”normaaleista” vihreillä ja punaisilla korostuksillaan ja piikkimäisellä (mohawk) muotoilullaan. Sisäpiiriläiset tapasivat Vivienne Westwoodin ja Malcolm McLarenin King’s Roadilla sijaitsevassa liikkeessä, jota kutsuttiin vuonna 1974 nimellä ”Sex” ja myöhemmin vuonna 1978 nimellä ”Seditionaries”.
Vuonna 1978 pariisilaiset prêt-à-porter-suunnittelijat, ennen kaikkea Claude Montana, toivat sotilas- ja punk-ilmeen kiitotielle. Leveät ”power”-hartiat ja ylisuuret vaatteet aloittivat uuden muotisiluetin, josta tulisi 1980-luvulle ominainen tyyli.
John T. Molloyn vuonna 1975 ilmestynyt yhdysvaltalainen kirja Dress for Success (Pukeudu menestyksekkäästi) antoi hippikulttuurista paenneelle vinkkejä siitä, miten markkinoida itseään oikeilla vaatteilla, valkoisen paidan voimasta, solmionkuviointikoodien tulkinnasta ja siitä, miten pärjätä ”isolla alalla”. Kaksi vuotta myöhemmin, vuonna 1977, seurasi Molloyn jatko-osa The Woman’s Dress for Success Book.
1980-luku
1980-luvun muotisiluettia määrittelivät ylisuuret, tuuheat gigot (lampaanjalka) hihat ja leveät pehmustetut olkapäät, jotka osuivat samaan aikaan naisten tasa-arvotaistelun kanssa. Jopa iltapuvuissa, joissa korostettiin matalia kaula-aukkoja ja kapeita vyötäröjä, piti olla pehmustetut olkapäät. Helma ei ollut enää ongelma. Teini-ikäiset käyttivät väljiä minimekkoja, mutta yleisesti ottaen hameet ulottuivat polven alapuolelta aina vasikoiden pituuteen asti. Naiset käyttivät maskuliinisia takkeja, lyhyitä kellotakkeja tai leveälahkeisia laatikkotakkeja housujen kanssa. Samaan aikaan muodista tuli arvovallan merkki ja statussymboli, jota edustivat parhaiten merkkimerkit ja nahan, turkisten ja kullanväristen asusteiden suosiminen.
Japanilaiset avantgardistisuunnittelijat, jotka herättivät paljon huomiota Euroopassa 1980-luvulla, olivat jyrkässä ristiriidassa tämän suuntauksen kanssa. Japanilaisen vaatetuksen perinteen mukaisesti Yohji Yamamoto drapasi kangasvarret löysästi vartalon ympärille. Vuonna 1981 Rei Kawakubon muotiliike ”Comme des Garçons” kyseenalaisti koko länsimaisen muotiestetiikan. Hän repi hameet lepattaviksi kaistaleiksi, repi materiaalia, solmi sitä yhteen ja kerrosti sitä ristikkäin. Musta ja harmaa hallitsivat. Issey Miyake tunnettiin hyvin kokeilevasta materiaalien ja menetelmien käytöstä, mistä osoituksena olivat samuraiden harjoitushaarniskoista inspiroituneet rottinkiset bodyt vuonna 1982 ja hänen ensimmäinen ”Pleats Please” -mallistonsa vuonna 1989.
Vuonna 1983 Karl Lagerfeldistä tuli Chanelin haute couture -talon suunnittelija. Hän muokkasi legendaarisen Chanelin puvun uudeksi ja mutkattomaksi ja lisäsi siihen nahkahameet ja housupuvut. Pariisilaiset suunnittelijat tarjosivat uutta vartalotietoisuutta vaihtoehtona ylisuurten vaatteiden villitykselle. Thierry Mugler säkenöi korsettipuvuilla ja sireenivaatteilla, Jean-Paul Gaultier ihonmyötäisellä sametilla ja kranaatti povilla ja Azzedine Alaïa takertuvilla pitsivaatteilla.
Amerikkalaissuunnittelijoiden tyylistä tuli urheiluvaatteiden ja puhtaan tyylikkyyden synonyymi. Ralph Lauren antoi perinteille modernin kasvojenkohotuksen ”country-style” -konseptillaan. Donna Karania arvostettiin hänen toiminnallisesta ”koko päivän muodistaan”, jossa hän käytti puseroiden sijasta trikoo-bodeja. Calvin Kleinia pidettiin suunnittelijafarkkujen keksijänä.
Musiikkikenttä tarjosi yhä uusia tyylimalleja. Pop-ikoni Madonna kiehtoi nykyaikaisena Marilyn Monroena. Hänen esiintymisensä korsetissa oli sysäys alusvaatteet-ulkovaatteina -villitykselle, jossa esiintyi bustiereita ja korsetteja.
Fitness-villitys vaikutti eniten arkiseen muotiin 1980-luvun lopulla. Balettitanssijan säärystimet, aerobicin harrastajan leggingsit ja polkupyöräilijän housut ilmestyivät jokapäiväiseen muotiin. Säärystimiä, joita oli saatavana mitä villeimmillä kuvioilla, räikeimmissä väreissä ja kiiltävimmillä joustavilla kankailla, käytettiin bleisereiden tai pitkien villapaitojen kanssa.
Vuosikymmenen loppupuolella pitkästä bleiseristä, jossa oli suora, polvipituinen hame ja mustat läpinäkymättömät sukat, tuli naisten klassinen bisnesasuste. Iltamuoti ja cocktail-mekon elpyminen olivat sen sijaan korostetun naisellisia. Christian Lacroix’sta, jonka ensimmäinen haute couture -näytös vuonna 1987 toi mukanaan väriloiston, tuli cocktail-mekkojen mestari kepeine, lyhyine tutuineen ja pallohameineen.
Vastauksena massiivisiin eläinoikeuskampanjoihin turkisten käytöstä tuli ”omantunnonkysymys”, mikä teki värikkäistä väärennetyistä turkiksista ja tikatuista untuvatakeista muotia.
Yohji Yamamoton uusi miesten muoti tarjosi virtaavine, kauluksettomine takkeineen vaihtoehdon juppien perinteiselle olkapäällysteiselle bisnespuvulle. Giorgio Armani johti Milanon miestenvaatteiden nousua, ja saksalainen valmistaja Boss saavutti kansainvälistä tunnustusta miestenmuotinsa ansiosta.
Vuonna 1982 Calvin Klein mullisti miesten alusvaatteet tekemällä yksinkertaisista kylkikylkisistä miesten alushousuista merkkivaatteet painattamalla nimensä joustavaan vyötärönauhaan. Vuonna 1985 androgyynisyydestä tuli provokatiivinen muoti-ilmoitus; Jean-Paul Gaultier loi hameet vartalotietoiselle miehelle.
1990-luku
Muoti muuttui kysymykseksi ”mikä suunnittelija?”, ja tyylit vaihtelivat äärimmäisen paljon. 1990-luvun alussa belgialaiset suunnittelijat Anne Demeulemeester ja Martin Margiela aloittivat uuden tyylisuunnan grunge- ja köyhän pojan lookin myötä, mikä teki Antwerpenistä, jossa asuivat myös suunnittelijat Dries Van Noten, Dirk Bikkembergs ja Walter Van Beirendock, uuden muotikeskuksen. Englantilainen suunnittelija Vivianne Westwood sai vihdoin kansainvälistä tunnustusta historiallisten tyylien rohkeista uudelleentulkinnoistaan. Lontoolaiset tulokkaat John Galliano ja Alexander McQueen vakiinnuttivat asemansa Christian Diorin ja Givenchyn pääsuunnittelijoina Pariisissa. Jean-Paul Gaultier jatkoi suurta menestystä alusvaatemuodillaan, joiden keskiössä oli erityisesti Madonna. Italialaisen Gianni Versacen muotipaletti ulottui uusbarokkikuvioista bondage-tyyliin, kun taas Guccin talo yhdisteli teksasilaisen Tom Fordin johdolla purismia ja erotiikkaa. Miuccia Prada tarttui mukaan ”huonon maun” tyylinsä ja menneiden tyylien onnistuneen uudelleenkäynnistämisen myötä. Giorgio Armani pysyi purismin mestarina, kun taas Dolce & Gabbana juhli naisten eroottisuutta mustilla alusvaatteilla ja eläinkuvioilla. Hampurilainen Jill Sanders viimeisteli minimalisminsa kansainväliseen suosioon. Itävaltalainen suunnittelija Helmut Lang vakiinnutti asemansa New Yorkissa; hänen läpinäkyvä kerroslookinsa ja mini-malistiset linjansa antoivat muotiin uusia virikkeitä. Suunnittelijoiden ohella supermallit, kuten Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Linda Evangelista ja Cindy Crawford, olivat keskeisellä sijalla kaikissa muotitapahtumissa.
Jokapäiväisessä muodissa vuosikymmenen alussa hallitsivat leggingsit kaikissa väreissä ja kuoseissa. Tyylikkäästi läpinäkyvien, vasikanpituisten hameiden ja moniväristen blokkiraidoitettujen pitkien bleisereiden alla käytettynä legginssit peittivät jalat huomaamattomasti. Läpinäkyvä ulkoasu näkyi jonkin verran valtavirran muodissa pitsisten bodysuittien, bustereiden ja rintaliivien päällä. Vuosikymmenen loppupuolella hyväksyttiin ryppyiset paidat, rähjäiset lahkeet ja nurinpäin menevät saumat. Fendin mainostama patonkilaukku toi käsilaukun kahden vuosikymmenen reppujen jälkeen muodin keskiöön.
Tuotemerkkien markkinoinnista tuli yhä tärkeämpää: aikuiset suosivat Louis Vuittonia, Hermesia tai Escadaa ja molempien sukupuolten teinit urheiluvaatemerkkejä, kuten Dieseliä, Chiemseä, Burtonia, Nikea, Adidasta tai Levisiä. Italialainen muotivalmistaja Benetton herätti kiivaita kiistoja mainonnastaan.
Miesten muotia määrittivät yhä enemmän myös suunnittelijat, joilla oli selvästi toisistaan erottuvat tyylit, Giorgio Armanin väljästi leikatuista puvuista Hemut Langin vartalotietoisiin, suhteellisen korkeakauluksisiin pukuihin ja kapeisiin housuihin, joissa oli satiininauha jalkojensa ulkosaumoissa. Nuoremman sukupolven suosiossa säilyivät pussimaiset housut ja ylisuuret paidat. Cargohousut otettiin käyttöön vuonna 1999 urheiluvaatteina.
Katso myös Giorgio Armani; Art Nouveau ja Art Deco; Pierre Cardin; Gabrielle (coco) Chanel; Korsetti; Christian Dior; Eurooppa ja Amerikka: Pukeutumisen historia (400-1900-luku).E.); Jean-Paul Gaultier; Haute Couture; Karl Lagerfeld; Helmut Lang; Jean Patou; Paul Poiret; Mary Quant; Yves Saint Laurent; Bisnespuku; Youthquake Fashions.
Bibliografia
Baudot, Francois. Vuosisadan muoti. New York: Universe Publishing, 1999.
Buxbaum, Gerda, ed. Icons of Fashion: The 20th Century. New York: Prestal, 1999.
Fukai, Akiko. Muoti. Kioton pukuinstituutin kokoelma. Historia 1700-luvulta 1900-luvulle. Tokio: Taschen, 2002.
Loschek, Ingrid. Muoti 1900-luvulla. Aikamme kulttuurihistoria. München: Letzter Preis, 1995.
–. Vuosisadan muoti. Muotikronikka vuodesta 1900 tähän päivään. München: Letzter Preis, 2001.
McDowell, Colin. Forties Fashion and the New Look. London: Bloomsbury, 1997.
Remaury, Bruno, toim. Dictionary of 20th Century Fashion. Pariisi, 1994.
Seeling, Charlotte. Muoti 1900-1999. Lontoo-Köln: Konemann, 2000.
Steele, Valerie. Viisikymmentä vuotta muotia: New Lookista nykypäivään. New Haven, Conn.: Yale University Press, 2000.
Vergani, Guido, toim. Dictionary of Fashion. Milano: Baldini and Castoldi, 1999.
Save
Save