Tajné pobřeží Rhode Islandu

T+L prochází městečky, klidnými plážemi, historickými památkami a stylovými hotely, které tvoří tajné pobřeží Rhode Islandu.

Každý z milionu z nás, kteří žijeme na malém starém Rhode Islandu, má svou vlastní ceněnou představu o tom, čím je toto místo okouzlující. Pro mě je to pobřeží, které mi vždycky učarovalo. Pobřeží Rhode Islandu je střídavě skalnaté a nepřístupné, s vysokými útesy z červené žuly, které divoce padají do rozbíjejícího se příboje Atlantiku, nebo klidné a ukolébávající, s cattails v bažinách, které tiše šeptají v jemném vánku chráněných zátok.

Co Rhode Islandu chybí na pevnině, to více než vynahrazuje pobřeží: přesněji 400 mil. Strávil jsem desítky let jeho zkoumáním, ale ať už se po Route 1 procházím jakkoli často, vždycky mě něco překvapí a zanechá ve mně vzrušení, ohromení nebo záhadu. Odbočím do vnitrozemí, jen abych zjistil, že se toužím co nejdříve vrátit k moři.

Je snadné Rhode Island úplně vynechat; pokud pojedete rychlou trasou z New Yorku do Providence po silnici I-95, projíždíte přímo skrz stát. To je v pořádku: máme toho dost i bez dalších aut ucpávajících silnici 1, děkuji pěkně. Přijdete však o všechny ty úžasně výstřední, elegantní a kýčovité atrakce rozeseté po pobřeží. Když projíždíte částmi pobřeží, které se nezměnily po staletí, částmi, které jsou jako návrat do 30. let minulého století, a dalšími, které přišly včera – a připadají vám jako zítra.

Related: Na Rhode Islandu jsem začal trávit dovolenou před více než 25 lety. Jako dítě jsem v Little Comptonu navštěvoval staré rodinné přátele, ale pak jsem na toto místo zapomněl; stejně jako jemné mlhy, které se snášejí přes jeho louky a rybníky, překryl čas mé vzpomínky. Když jsem se však vrátil jako dospělý a přijel na východní pobřeží po několika letech života v Texasu, okamžitě jsem to poznal – zvuk příboje; vůni posekané trávy pod horkým sluncem; pocit ranní mlhy na kůži; intenzivní chlad hedvábné slané vody. Little Compton je jedno z těch vzácných míst z dětství, které po návratu nevypadá menší. Je větší než vzpomínky.

Ubydlel jsem se v něm, nejprve v řadě pronájmů a pak konečně ve vlastním domě, posazeném na okraji bažinatého rybníka, hned za bariérovou pláží. Rybník je důležitým napajedlem na migrační trase tisíců ptáků, které by ani ve snu nenapadlo vzít to zkratkou a minout velkolepé červené útesy, zářící při západu slunce, podle nichž byl stát pojmenován (holandsky Roode Eylant neboli červený ostrov).

Sakonnet, oblast v Little Comptonu, kde bydlím, leží na poloostrově, na konci cesty. Little Compton je jedno z posledních městeček na hranici s Rhode Islandem; rád svým dětem říkám, že se chystám na pláž, abych doplavil do Massachusetts, kde skončíte, když se volným stylem vydáte na východ.

Dříve, před pouhými pěti lety, toho nebylo mnoho, co by náhodného návštěvníka do Sakonnetu přilákalo. Abyste si mohli pronajmout dům, museli jste se dostat na přísně střežený seznam a zavázat se alespoň na měsíc. Plážový a golfový klub jsou soukromé a na členství v nich jsou neskutečně dlouhé pořadníky. Jakmile si začnete hledat přátele, což trvá dlouho, zjistíte, že všichni jsou příbuzní. V létě je tu živo, v zimě klid a izolace. Někdo by mohl říct, že bezútěšná. Já ano. Ale může to být romantické.

Letní společnost se mění. Pronájem Sakonnetu lze nyní pořídit na týden. Veřejná pláž, krásný písečný úsek, je o slunečných víkendech v poledne neskutečně přeplněná. V Little Comptonu je také nový luxusní hotel. Byl kontroverzní; nemáme rádi ani závan okázalosti a Stone House se otevřel s opravdovou kyticí postojů – parkování v garáži; vznášející se a úzkostliví číšníci; čtyři různé druhy soli na stole; jídelní lístek, který byl s mnoha květnatými slovy věnován farmářům a sběračům z této oblasti. To se však uklidnilo, stejně jako ceny pokojů. Klidně sem můžete zavítat na několik dní, projít se po krásném, klidném kousku pláže zastrčeném mezi skalami, dát si výborné jídlo v restauraci a dokonce si dopřát lázeňské procedury (gasp!).

Little Compton

Prohlídku pobřeží začínám tím, že se vydám pryč od vody do města. Hlavní silnice, Route 77, mě vede kolem pasoucích se krav, luk padajících do řeky Sakonnet a nespočtu starých bažinatých javorů. Little Compton měl v polovině minulého století dlouho pověst umělecké kolonie. Každé léto tu stále vídám skupiny plenérových malířů, kteří jsou rozmístěni na kravských pastvinách s výhledem na řeku nebo na pláži a snaží se zachytit vlny narážející na balvany. Na stěnách nenápadné knihovny v Little Comptonu visí překvapivá sbírka obrazů nepřekonatelné Molly Luceové, která od 30. let malovala výjevy po celém Sakonnetu a newyorský umělecký kritik ji kdysi nazval „americkým Breughelem“.

Každá návštěva Little Compton Commons by měla zahrnovat humří rolku v Commons Lunch a výlet na starobylý hřbitov, kde vždycky někdo odírá pěkný náhrobek. Miluji také atmosféru historického domu Wilbor House, jehož část pochází z roku 1690; je plný historického vybavení. Když se procházím jeho místnostmi, přemáhá mě pocit kvality každodenního života v 17. století pod těmi nízkými stropy, mléčného světla pronikajícího dovnitř malými skleněnými tabulkami, uhlíků žhnoucích v krbu dlouho do chladných letních nocí.

Tiverton Four Corners

Jen 10 minut po silnici leží historické město Tiverton Four Corners, které existuje téměř stejně dlouho jako Plymouthská kolonie. Malíře zde stále přitahuje beránčí světlo, i když cenově dostupné nemovitosti se hledají hůře. Tradice nenáročných galerií však vzkvétá a malý shluk obchůdků, které patří k nejlepším ve státě, nabízí půvabné řemeslné práce.

Stala jsem se tak trochu bláznem do tkaní. (Jde to dohromady s láskou k müsli?) Je něco na bohaté struktuře, zvláštních barvách a vědomí, že každou nitku osnovy a útku zauzlovala ruka umělce. Amy Lundová vytváří přímo ve svém obchodě na obrovských tkalcovských stavech nádherné vlněné deky a přehozy a elegantní lněné utěrky, prostírání a ubrousky. O ulici dál vyrábí Tiffany Peayová nádherné, jemně tepané zlaté šperky s perlami a drahokamy, které jsou ideální pro zachycení měkkého večerního světla na pláži, zatímco hrnčíři v Roseberry-Winn Pottery vyrábějí vázy s nízkým reliéfním vzorem, dlaždice a lampy v jemných šperkových tónech. A návrhářka Anne Pageová v Nankeen vyrábí neobvyklé a hezké ručně potištěné tašky a látky z indigové bavlny – všechno je modré a bílé a u moře působí tak akorát.

Na druhé straně ulice v Milk & Honey Bazaar najdete také skvělé pečivo v Provender a sýry a všechny potřeby na piknik. Gray’s Ice Cream je jedním z mála nezávislých zmrzlinářů, kteří zůstali ve státě, který býval plný mlékáren; funguje už od roku 1922. Mám krásnou vzpomínku na to, jak jsem se svými malými syny stála v dlouhé letní frontě, pozorovala krávy, jak vzadu přežvykují, vysvětlovala jim, odkud se bere mléko, a sledovala zděšení v jejich tvářích, když si to spojili se zmrzlinovými kornouty. To je ale nezastavilo.

Aquidneck Island

Další zastávkou je Aquidneck Island; nikdo nemůže tvrdit, že prozkoumal pobřeží bez pobytu v Newportu. V létě je město přeplněné návštěvníky oprávněně proslulých sídel, „letních domků“ novozbohatlíků z přelomu 19. a 20. století. Pokud stejně jako Henry James považujete takové extravagantní hromady za „grotesku“, můžete s Newportem udělat krátký proces.

Ale to byste udělali chybu. Kdo by odolal návštěvě Marble House, kde se Alva Vanderbilt objevil jako čínská císařovna na opulentním maškarním večírku v jejím (skutečném) zlatém tanečním sále?“

Mým nejoblíbenějším sídlem a pravděpodobně nejméně známým z nich je Kingscote, dřevěný gotický revival dokončený v roce 1841. Nachází se v něm rozsáhlá sbírka raného rhodeislandského nábytku. The Elms, dokončený v roce 1901, je zajímavý vinným sklepem, uhelným tunelem a prostory pro služebnictvo. Zadní prostory jsou u velkých domů vždy fascinující kvůli otázkám, které nás napadají: Jak se o tak velký dům vůbec starali? Kdo vařil? Kdo žehlil všechny ty naškrobené ubrousky?“

Za panským sídlem se nachází pohledná synagoga Touro, nejstarší židovská modlitebna v Americe, která byla postavena v roce 1759. (Židé a kvakeři patřili k prvním osadníkům této nábožensky tolerantní kolonie). Někteří tvrdí, že její elegantní linie ovlivnily Monticello Thomase Jeffersona. Redwoodská knihovna v palladiánském stylu & Athenaeum s neocenitelnou sbírkou vzácných knih a starých amerických obrazů je nejstarší nepřetržitě fungující půjčovnou ve Spojených státech. Častým návštěvníkem byl Henry James, který si zde bezpochyby odpočinul od bujarého veselí chalupářů.

Jamestown

Přejedu Narragansettský záliv, druhé největší ústí řeky na východním pobřeží, a zamířím do Jamestownu, námořnického snu, pokud vůbec nějaký existuje. Nikdo by si Jamestown nespletl s rájem nakupujících, ale já se zdržím v obchodě Conanicut Marine; podobně jako železářství mají i obchody s lodními potřebami nekonečnou přitažlivost, zejména pokud nevlastníte plachetnici a nehrozí, že byste ji měli. Výlohy jsou polepené obrázky jachet na prodej; je tu vynikající výběr lodních bot a klobouků proti slunci a jsem si jistá, že kreativní kutilové najdou nekonečné množství využití pro barevná lana a plováky. Jamestownu se podařilo vyhnout roztomilosti, která kazí Newport – možná proto, že dlouhá léta neexistoval most, který by ho spojoval s ostrovem. Bohužel však každé pobřežní město postihla epidemie McMansionů. Starousedlíci prostě odvracejí zrak a mručí, kdo potřebuje tolik místa, co účty za topení a jestli si obyvatelé telefonují, aby si naplánovali schůzku v kuchyni?

Narragansett a Galilee

Před několika lety měli farmáři na Rhode Islandu problémy s prodejem své vlny; spojili se spolu s farmáři z Watsonu, 265akrové fungující farmy kousek za městem, a začali vyrábět deky výhradně z místního – a nebarveného – rouna. Svůj podnik nazvali Rhody Warm. (Pokud jste si všimli tématu vlny, musím vám jemně připomenout, že většinu zimy trávíme zachumlaní pod dekami.) Watson Farm prodává deky, které jsou každý rok utkány v novém vzoru, a také tlusté, krásné, nebarvené příze v jemných šedých a šedavých tónech.

Odjíždím z Jamestownu u mostu a po funky silnici 1A jedu podél pobřeží do města Narragansett. I tady musím odvrátit zrak; kolem Narragansett Pier se tísní obrovské a ošklivé bytové a nákupní komplexy. Obdivuji to, co zbylo z kasina Towers navrženého Stanfordem Whitem v roce 1883; většina z něj v roce 1900 vyhořela, ale velké kamenné věže a oblouk se podařilo zachránit. A jedu dál. Jsou tu zajímavé pohledy na starší sídla z jemnější doby, jejichž trávníky se rozlévají až k moři.

V Galileu je stále živěji; je tu plno a kýčovitě a zábavně. Je tu Iggy’s Doughboys & Chowder House, kde se podává skvělá ryba s hranolky, a nejrůznější škeble. (Pokud můžete, přečtěte si před cestou vynikající román Johna Caseyho Spartina. Podává živý obraz toho, jak nebezpečný byl život pracujících rybářů v okolí Point Judith a jak urputně se snažili udržet si své staré zvyky)

Poté pokračuji v objímání pobřeží a sjíždím ze silnice č. 1 na všechny cesty, včetně silnice 1A a Matunuck School House Road. Jedině tak narazím na některé podivnější projevy proslulosti starého malého Rhode Islandu, včetně Červích dam z Charlestonu, které občas pořádají dny otevřených dveří a učí lidi, jak si vytvořit žížalí popelnici a připravit žížalí čaj na hnojivo.

Za všechny ty roky, co sem jezdím, jsem až loni v létě konečně našel slavné (a svého času nechvalně proslulé) hippie útočiště Umbrella Factory Gardens, zastrčené kousek na východ od Ninigret National Wildlife Refuge. Umbrella Factory je řada obchůdků zasazených do zemědělského dvora z 19. století, ale rozhodně s nádechem 60. let. Musím se přiznat, že mám slabost pro tento obchod s hlavami, přeplněný stříbrnými náušnicemi, vintage oblečením, indiánskými přehozy a nejlepší sbírkou vintage brýlí, jakou jsem kdy viděla. Čím divnější, tím lepší, pokud jde o mě. V zahradnictví je úžasný sortiment rostlin, včetně, buben, prosím, pačuli, což je něžná věc, ale mně se podařilo tu svou přemluvit na podzim a užívala jsem si tření jejích voňavých listů a proustovské chvilky, které zahrnovaly korálkové čelenky a botky s třásněmi.

A skinny-dipping. O kousek dál je Moonstone Beach, o které mi moje sestra, která z Brownu utíkala, jak jen mohla, řekla, že je to nudistická pláž oblíbená studenty. Dnes dlouhý písečný úsek provázejí cedule, které návštěvníkům připomínají, že jde o pláž pro rodiny s dětmi, kde se nesmí obnažovat. Přesto stojí za procházku.

Watch Hill

Do Watch Hill, posledního pobřežního města na Rhode Islandu před překročením státní hranice do Connecticutu. Tato velkolepá vesnice kdysi soupeřila s Newportem o titul nejluxusnějšího letoviska ve státě, ale její šindelové „domky“ z přelomu 19. a 20. století byly mnohem méně honosné. Skutečně, když jsem začal Watch Hill navštěvovat se svým tehdy dvouletým synem, bylo to rozbředlé, roztřepené, ztracené místo; velké staré domy byly považovány za bílé slony, těžko udržovatelné, neustále bičované oceánským větrem a slanou vodou.

Bývali jsme v ošuntělém Ocean House, postaveném v roce 1868, s obrovským kamenným krbem a společnou jídelnou. To místo vždycky působilo vzrušujícím, děsivým dojmem, jako by se mělo každou chvíli sesunout do oceánu. Mířili jsme dolů k pláži, abychom se projeli na barevných dřevěných stvořeních kolotoče Flying Horse. Vítr zachytil jejich skutečné ocasy a hřívy a my jsme tušili, že se brzy vymrštíme do vzduchu. Obyvatelé tvrdí, že kolotoč postavený v roce 1879 je nejstarší v zemi.

Ale to bylo v polovině osmdesátých let minulého století, před léty rozkvětu poslední konjunktury. V devadesátých letech začala nová generace za peníze renovovat staré domy. Ocean House zachránil Chuck Royce, finančník z Wall Street se zálibou v architektuře. Během pěti let utratil ohromujících 146 milionů dolarů, aby budovu zboural a postavil znovu, přičemž zopakoval starý exteriér a jeho slunečnou barvu. Uvnitř zůstalo ze starého místa jen málo, kromě krásného kamenného krbu – a nádherného výhledu na dlouhou, dramatickou písečnou pláž a otevřený oceán.

Kde měl starý hotel 159 pokojů, nový má 49. Každý pokoj je velký a koupelny jsou prostorné, s vybavením v edwardiánském stylu. Chodby lemuje umění z místní galerie Lily Pad (na prodej). V hotelu je dlouhý krytý bazén a lázně, v jejichž peelingu a olejích se používají sezónní ingredience, například na podzim dýně a na jaře jahody. V restauraci Seasons jsou všechny produkty čerstvé a pokud možno z místní sklizně a už jen samotný chléb stojí za vstupné. Musíte být investiční bankéř, abyste si mohli dovolit zde bydlet – nebo si koupit jednu z nabízených krásných rezidencí. Ale co, to asi odpovídá původnímu duchu místa.

Když jsem jednoho večera opouštěl Seasons, napadlo mě, jak to může napadnout jen někoho, kdo se potácí od lahodně požitkářského jídla, když se dívá na světlo hvězd třpytících se v rozervaném příboji, že pobřežní Rhode Island je vynikající, staromódní zmrzlinový sendvič místa. Na obou koncích jsou bohaté, luxusní kousky. To zábavné je uprostřed a musíte to rychle chytit, než to zmizí – jen aby to bylo nahrazeno něčím docela podobným, s jinou lahodnou příchutí. Ale v jádru, navzdory vpádu developerů, se ten pravý zážitek z pobřeží, ten, který zanechá stopu na duši, za 200 let vlastně tolik nezměnil. Jeho bohatství zůstává tiše ukryto mezi zátokami a zákoutími, schované pod košatými borovicemi a za dunami, dostupné každému, kdo je dostatečně zvědavý, aby zpomalil a našel je.

Pobyt

Chanler at Cliff Walk Formal, 20pokojový hotel s výhledem na pobřeží. 117 Memorial Blvd., Newport; 401/847-1300; thechanler.com; dvoulůžkové pokoje od 599 USD.

Forty 1° North Stylový hotel na nábřeží v centru města s pokoji v hlavní budově a okolních domcích. 351 Thames St., Newport.; 401/846-8018; 41north.com; dvoulůžkové pokoje od 375 USD.

Ocean House 1 Bluff Ave., Watch Hill; 401/584-7000; oceanhouseri.com; dvoulůžkové pokoje od 595 USD.

Stone House 122 Sakonnet Point Rd., Little Compton; 401/635-2222; stonehouse1854.com; dvoulůžkové pokoje od 275 dolarů.

Jídlo a pití

Art Café Buďte rádi, že stále existují lidé, kteří věří, že není nic lepšího než kombinace espressa, domácího pečiva a pomačkaných pohodlných pohovek. 7 South of Commons Rd., Little Compton; bez telefonu; káva pro dva 6 dolarů.

Black Pearl Klasické místo s mořskými plody v centru města. Bannister’s Wharf, Newport; 401/846-5264; večeře pro dva 45 dolarů.

Coastal Roasters Osvěžující espresso, pražené na místě. 1791 Main Rd., Tiverton; 401/624-2343; káva pro dva 6 dolarů.

Commons Lunch 48 Commons Way, Little Compton; 401/635-4388; oběd pro dva 32 dolarů.

Evelyn’s Drive-In Skvělé smažené škeble. 2335 Main Rd., Tiverton; 401/624-3100; oběd pro dva 50 dolarů.

Gray’s Ice Cream 16 East Rd., Tiverton; 401/624-4500; zmrzlina pro dva 8 dolarů.

Iggy’s Doughboys & Chowder House 1157 Point Judith Rd., Narragansett; 401/783-5608; večeře pro dva 30 dolarů.

Matunuck Oyster Bar Posaďte se pod slunečníkem na místní mušle a výhled na malý bažinatý rybník. 629 Succotash Rd., East Matunuck; 401/783-4202; večeře pro dva 60 USD.

Milk & Honey Bazaar 3838 Main Rd., Tiverton; 401/624-1974; oběd pro dva 25 USD.

Provender 3883 Main Rd., Tiverton; 401/624-8084; oběd pro dva 27 dolarů.

Sakonnet Vineyards Zastavte se zde na lehký oběd u piknikových stolů pod stromy; ochutnejte America’s Cup White. 162 W. Main Rd., Little Compton; 401/635-8486; oběd pro dva 25 USD; prohlídky zdarma.

Seasons 1 Bluff Ave., Watch Hill; 401/315-5599; večeře pro dva 120 USD.

Obchod

Amy C. Lund, Handweaver Studio & Galerie 3964 Main Rd, Tiverton; 401/816-0000.

Conanicut Marine Services Shop 20 Narragansett Ave., Jamestown; 401/423-7158.

Cottage at Four Corners Obchod designérky Nancy Hemenwayové je místem, kam se chodí pro domácí potřeby. 3847 Main Rd., Tiverton; 401/625-5814.

Gallery 4 Prodává čistý nábytek z Číny a Vietnamu, stejně jako barevné boty a šály z Turecka. 3848 Main Rd., Tiverton; 401/816-0999.

Mills Creek Krásné ručně vyráběné zboží do šatníku i na stůl. 4436 Old Post Rd., Charlestown; 401/364-9399.

Roseberry-Winn Pottery 3842 Main Rd., Tiverton; 401/816-0010.

Sakonnet Purls Místo, kde najdete tisíce přízí všech barev. 3988 Main Rd., Tiverton; 401/624-9902.

Tiffany Peay Jewelry 3851 Main Rd., Tiverton; 888/808-0201; tiffanypeay.com.

Umbrella Factory Gardens 4820 Old Post Rd., Charlestown; 401/364-9166.

See and Do

Blithewold Mansion Stojí za to se tam vypravit už jen kvůli prohlídce 32 akrů krásných zahrad. 101 Ferry Rd., Bristol; 401/253-2707; vstupné 10 USD.

Brownell Library 44 Commons, Little Compton; 401/635-8562.

The Elms 367 Bellevue Ave, Newport; 401/847-1000; newportmansions.org; vstupné 14,50 USD.

Green Animals Topiary Garden Rozkošná zahrada s velbloudem, žirafou, medvědem a dalšími; vše začalo v roce 1880. 380 Cory’s Lane, Portsmouth; 401/847-1000; vstupné 14,50 USD.

Kingscote 253 Bellevue Ave., Newport; 401/847-1000; newportmansions.org.

Marble House 596 Bellevue Ave., Newport; 401/847-1000; newportmansions.org.

Ninigret National Wildlife Refuge Skvělé místo pro pozorování jeřábů, rybáků, jestřábů, racků a dalších ptáků. 50 Bend Rd., Charlestown; 401/364-9124; fws.gov/ninigret.

Redwood Library & Athenaeum 50 Bellevue Ave., Newport; 401/847-0292.

Touro Synagogue 85 Touro St., Newport.; 401/847-4794.

United Congregational Church Půvabný starý kostel, jehož věž je vidět od moře. 1 Commons Way, Little Compton; 401/635-8472.

Watson Farm 455 North Rd., Jamestown; 401/423-0005.

Wilbor House 548 W. Main Rd., Little Compton; 401/635-4035.

Worm Ladies of Charlestown 161 E. Beach Rd., Charlestown; 401/322-7675.

Milk & Honey Bazaar Chanler at Cliff Walk Evelyn’s Drive-In

Vychutnejte si klasickou škeblovou boudu (škeblové koláče nebo celé břicho jsou to pravé)

Stone House Gray’s Ice Cream

Gray’s je v Tivertonu, za řekou od Newportu, institucí již od roku 1923. Současná majitelka Marilyn Dennisová zachovává v nabídce pro pamětníky mražený pudink – rumový lektvar s ovocem – a přidává novější hybridy, jako je jahodový cheesecake.

Ocean House Forty 1° North Art Café Black Pearl, Newport Coastal Roasters Commons Lunch Iggy’s Doughboys & Chowder House Matunuck Oyster Bar Provender Sakonnet Vineyards Amy C. Lund, Handweaver Studio & Galerie Conanicut Marine Services Shop Cottage at Four Corners Galerie 4 Mills Creek Roseberry-Winn Pottery Sakonnet Purls Tiffany Peay Jewelry Umbrella Factory Gardens Blithewold Mansion Brownell Library The Elms Green Animals Topiary Garden Kingscote Marble House Ninigret National Wildlife Refuge Redwood Library & Athenaeum Touro Synagogue United Congregational Church Watson Farm Wilbor House Worm Ladies of Charlestown

Přihlaste se k odběru T+L Just In

Získejte nejnovější zprávy z cestování, nabídky letenek a nápady na výlety od redaktorů časopisu Travel+Leisure