Dámská móda na počátku dvacátého století byla do značné míry otázkou postavení. Stylovou siluetu určoval úzký sans-ventre korzet, který stlačoval břicho a dával tělu esovitou linii, dlouhé, rozmáchlé délky sukní a vysoké pevné límce. Textilní vzory vycházely ze secesních rostlinných ornamentů. V čele těchto společenských šatů stáli pařížští krejčí, jako byli Jean-Philippe a Gaston Worthovi (synové prvního slavného velkokrejčího Charlese Fredericka Wortha), sestry Callotovy, Jacques Doucet a Jeanne Paquinová.
Proti tomuto stylu se diametrálně odlišoval „zdravotní oděv“, propagovaný zastánci ženských práv, umělkyněmi a lékaři. Tento design visel volně bez korzetu. Jeho pytlovitý střih odmítala většina stylově uvědomělých žen, a to i přes návrhy secesních umělců, jako byl Henry van de Velde.
Oblek se začal prosazovat jako mnohostranný oděv a stal se nakonec symbolem demokratické módy. Podnikatelka jej využívala v kariéře a společenská dáma jako cestovní a rekreační oděv. Sako bylo většinou střiženo v pánském střihu s klopami a manžetami; frak se příležitostně zkracoval nad kotníky. Obleky nabízeli výrobci i nóbl krejčí jako John Redfern a Henry Creed. S nástupem obleku se ústředním stylovým prvkem stala halenka, která se objevovala jak v luxusně zdobených, tak v jednoduchých modelech. Pohodlné kimonové halenky s vykrojenými rukávy se mohly nosit přes sukně. Svrchní kabáty neboli palety, převzaté z pánské módy, a kabáty neboli prachovky uspokojovaly touhu po funkčním oblečení. Kolem roku 1908 vytvořil pařížský krejčí Paul Poiret nový styl zvaný la vague. Inspiroval se Ballets Russes a zkombinoval tělo uvolňující „zdravotní šaty“ s prvky asijského odívání. Paul Poiret měl vazby na světoznámé vídeňské dílny, které provozovaly vlastní módní oddělení.
Edvardovský styl (pojmenovaný po králi Eduardu VII.), který vznikl v Anglii, byl lídrem mezinárodní pánské módy. Pánská móda se řídila přesnými pravidly, která vydávali významní krejčí, kdy a za jakých okolností se má který oblek nosit.
K pracovnímu oblečení patřilo sportovní sako (sack coat) a elegantnější oblek. K denním oblekům patřil frock coat (Prince Albert). Střihový kabátec byl považován za vhodný pro soukromější a prestižnější příležitosti. Kuřácké sako plnilo roli pohodlného, neformálního večerního oděvu. Existovaly také specializované sportovní komplety. Důležité bylo vždy zvolit správný klobouk: měkký plstěný, buřinku, homburg, kanotýr, panamu nebo cylindr. Na výběr bylo také mnoho různých kabátů, například paletoty, chesterfieldy, raglány a ulstery.
Móda 1910-1919
Mezinárodní módu do roku 1914 silně ovlivňoval avantgardní francouzský krejčí Paul Poiret. Pomohl iniciovat styl art deco a inspiroval další návrháře, jako byli Erté a Mariano Fortuny, jejichž delfínové šaty z nejjemnějšího plisovaného hedvábí byly rovněž světově proslulé. V roce 1910 Poiret propagoval sukni hobble, která byla navzdory svému nepohodlnému střihu po krátkou dobu docela módní. Spadala volně, rovně až k lýtkům, ale od kolen až ke kotníkům byla zúžená, s tak úzkým sedlem, že v ní dáma mohla jen pokulhávat. Poiret také navrhl dlouhé kalhotové šaty, ale jen málo žen se odvážilo objevit na ulici v nových jupes culottes. Pro večerní oděv navrhl Poiret dokonce široké harémové kalhoty, které se nosily pod dlouhou tunikou s drátěným, ohrnutým lemem.
Od roku 1912 až do vypuknutí první světové války se večerní oděv nesl ve znamení nové společenské taneční mánie, argentinského tanga. Poiretovy kreace se zdály být šité na míru novému populárnímu tanci: úzce zavinuté sukně s vysokými rozparky vpředu, zlatem vyšívané tuniky a turbany se vztyčenými péry. Muži nosili kutnu a módní frak, někdy ve výrazných barvách, jako byla tmavě červená, nebo s kostkovaným lemováním. Doprovodné klobouky byly nadměrné velikosti.
Během první světové války (1914-1918) byl oděv spíše co nejjednodušší: mírně široké sukně, které nesahaly úplně k nohám, a kabátky v délce do boků. V letech 1915-1916 byly v módě válečné krinolíny – po kotníky dlouhé a nadýchané se dvěma nebo třemi vrstvami sukně; o rok později však padly za oběť úspornějšímu využití látky, které poskytoval pytlový střih. V roce 1918 módu oživily velké boční kapsy a sukně, které se směrem k lemu zužovaly, čímž vznikl soudkovitý vzhled roku 1919. Většina módních salonů v Paříži byla uzavřena. Některé bohaté ženy si však u Gabrielle Chanel v Deauville kupovaly pohodlné žerzejové obleky se svetry do boků a jednoduchými sukněmi, čímž se proslavily. Ve Spojených státech, zejména v New Yorku, byli aktivní výrobci oděvů.
K nejvýznamnější novince ženského odívání dvacátého století došlo mimo svět módy. Dlouhé kalhoty pro ženy nebyly inaugurovány ani haute couture, ani každodenní módou, ale ženským pracovním oděvem, který byl dosud většinou přejímán od mužů. Bezprostředně po válce lidé pracovali s tím, co bylo k dispozici, upravovali uniformy a armádní plachty nebo jiné zbytky, aby vytvořili civilní oblečení.
Během války uniforma nahradila všechny ostatní typy obleků a většina krejčích – pokud vůbec zůstala v provozu – se specializovala na její výrobu. Po válce se krejčí uchýlili k úpravám uniforem a přepracování recyklovaných – někdy křehkých – materiálů na obleky, které musely být vyztuženy bukramem, čímž vznikl tzv. škrobený oblek. Pánské kalhoty měly velmi úzké nohavice až k lemu. Díky přechodu od vojenského k civilnímu oblečení se objevil trenčkot.
Dvacátá léta
Během dvacátých let se délka lemu sukně stala poprvé vážnou módní otázkou. Zatímco v letech 1920-1921 měly šaty ještě délku po lýtka a (kolem roku 1923) krátce dokonce po kotníky, po roce 1924 dávaly ženy přednost sukním, které sotva sahaly po kolena. V letech 1922-1923 módu ovlivnil objev hrobu egyptského faraona Tutanchamona. Kdo si to mohl dovolit, koupil si djellabu jako domácí šaty nebo si nechal večerní šaty ozdobit egyptskými ornamenty. Jinak byly pro tu dobu charakteristické volně visící šaty. Většinou měly spadlý pas a někdy nařasený lem nebo záhyby godet, které zajišťovaly volnost pohybu. Denní šaty měly vysoké zapínání, zdobené dětskými nebo pánskými límci.
Večerní šaty a propracované společenské toalety odpovídaly střihem denním šatům. Večerní šaty se však vyznačovaly velkorysým předním i zadním dekoltem, přední dekolt byl podložen spodničkou tělové barvy. Nebylo moderní ukazovat ňadra a prsa byla zploštělá látkovými pásky. Jednoduchý střih večerních šatů kompenzovaly drahé látky z krajky, zlatého nebo stříbrného lamé, volně visící perlové náhrdelníky, používání třásní z opičí srsti a rozsáhlé výšivky. V roce 1927 se prosadila tendence prodlužovat spodní lem večerních šatů a pas se vrátil na své přirozené místo. V roce 1928 měly večerní šaty již délku po lýtka, zatímco denní šaty zůstaly přibližně do roku 1930 v délce po kolena.
V oblasti haute couture se Gabrielle Chanel proslavila šaty, žerzejovými obleky a pletenými svetry. V roce 1926 ohlásila „malé černé šaty“, černé večerní šaty působivé svou jednoduchou elegancí. Stejně jako Chanel i Jean Patou dával přednost jasným liniím a mimořádně jednoduché eleganci, počínaje svou vlastní kolekcí pro Spojené státy. Jeanne Lanvin naproti tomu představila rozhodně ženskou, romantickou linii. Její stylové róby (vycházející z historických stylů) s širokými spodničkami se staly světoznámými. Lanvin byla také známá svými kreacemi pro matky s dětmi.
Krátké sukně vnesly do módy nohy, a tím i rajcovní punčochy. Boby a účesy typu „page-boy“ byly pro tehdejší dobu stejně typické jako jednoduché, přiléhavé toques a klobouky typu cloche. Módním trendem se stal sport: tenis v krátké sukni bez punčoch, lyžování v norském obleku s dlouhými kalhotkami, plavání v jednodílných plavkách bez výztuže velrybích kostí. Do spektra metropolitní módy dvacátých let patřila garçonne (chlapec ženského pohlaví) v kalhotovém obleku s pánským kloboukem a dokonce i v etonském kroji. Večerní styl gamin se vyznačoval smokingem (smokingovým sakem) nebo kompletním kuřáckým oblekem a monoklem. A garçonne si také přivlastnila pánské pyžamo pro domácí a noční nošení.
Mezinárodní výstava dekorativního a průmyslového umění (Exposition International des Arts Décoratifs et Industrials Moderne), která se konala v Paříži v roce 1925, byla epochální událostí, která později dala tomuto období název Art Deco. Mezi dvaasedmdesáti módními návrháři způsobila největší senzaci Sonia Delauney se svými obleky a kabáty se vzory „simultánního barevného kontrastu“.
Po roce 1924 měly pánské obleky mírně zúžený pas a kalhoty se mírně rozšiřovaly. Dandyové byli rozpoznatelní podle extrémně širokých kalhot, známých jako „oxfordské pytle“, a podle přehnaně špičatých sběračů mrkváčů nebo bot shimmy. Na golf, turistiku nebo lov nosili muži norfolková saka a plusové čtyřky.
30. léta 20. století
Na počátku 30. let 20. století se střihy oděvů opět přizpůsobovaly postavě a pas byl na svém přirozeném místě. Živůtky s gumovými a elastickými výztuhami objímaly křivky těla. Ramenní vycpávky a široké klopy, límečky mimo ramena s volánky, stejně jako těsné pásky, to vše mělo za cíl zeštíhlit pas. Spodní lem byl prodloužen godetovými záhyby a záhyby od kolen k lýtkům, což zajišťovalo volnost pohybu. Večerní šaty byly přednostně z třpytivého saténu a sahaly až na zem, často s malou vlečkou „mořské panny“. V módě byl hluboký výstřih na zádech se širokými překříženými ramínky a vodopád nebo srdíčkový límec. Za úspěchem nové linie, která si uvědomovala své tělo, stojí pařížská návrhářka Madeleine Vionnetová a její „vynález“ šikmého střihu, kdy materiál střižený šikmo k vazbě přiléhal k tělu a směrem k lemu se rozšiřoval jako zvon.
Elsa Schiaparelliová se nenechala v nápadech překonat. Ve svých kolekcích pracovala s efekty trompe l’oeil i s narážkami na surrealistické umělce. Schiaparelliho široká pagodovitá ramena, vynalezená v roce 1933, měla zásadní vliv na každodenní módu. Obleky, saka a šaty po roce 1933 byly bez vycpaných ramen nemyslitelné.
Ve fašistických zemích (Itálie, Španělsko a Německo) se ženská móda stala záležitostí politické agitace, čehož příkladem bylo zavedení uniformy Klubu německých dívek (BDM, Bund Deutscher Mädchen). Alpské kroje vyhovovaly také vkusu nacionálně socialistického Německa. Světoznámé berlínské manufaktury, které byly z více než 80 procent v židovských rukou, byly z větší části zničeny (tj. zlikvidovány) v důsledku „árijské očisty“.
Rok 1936 patřil v oblasti pánské módy k nejinovativnějším. Dvouřadý oblek se čtyřmi knoflíky místo šesti vyvolal rozruch, stejně jako vzorované košile nošené k šedým flanelovým oblekům. Košile se také vyznačovaly novými límci typu kent a poněkud širšími kravatami, vázanými do windsorských uzlů. V denním oblečení byly běžné gabardénové obleky se třemi knoflíky a oxfordské košile s límci na knoflíky.
Čtyřicátá léta
Během druhé světové války (1939-1945) a v prvních letech po ní diktovala módu potřeba praktického, jednoduchého oblečení a příděly zdrojů a materiálů. V Anglii vláda podporovala „užitkové oblečení“. V Paříži zůstalo během německé okupace otevřeno jen velmi málo domů haute couture. Ve všech zemích vycházely speciální časopisy a brožury, které radily, jak přetvořit staré oděvy nebo jak z kombinovaných kusů starých oděvů vyrobit nové. Sukně a kabáty se zkracovaly, obleky nabývaly charakteru uniforem a více než kdy jindy dominovala široká ramena. Klobouky a boty se často šily ručně a vlněné punčochy a ponožky nahradilo hedvábí. Ve Spojených státech vyvolala Claire McCardellová rozruch svými „pop-over“ šaty, trikoty a „plenkovými obleky“ na mořském pobřeží.
Novou epochu v módě znamenalo 12. února 1947 otevření domu Christiana Diora. Svou první kolekci haute couture nazval „Ligne Corolle“ (linie kalichů), ale módní tisk ji nazval „New Look“, protože téměř vše v ní bylo nové. Jednoduché sako, malé klopy, úzký vosí pas, který zdůrazňoval boky, a především úzká ramena. Poprvé po více než deseti letech nebyly na ramenou žádné vycpávky. Stejně tak nové byly extrémně široké sukně v délce lýtek, ploché klobouky se širokou obrubou (kola od vozu), lodičky na vysokém podpatku a dlouhé rukavice, které tomuto dennímu oděvu dodávaly působivě elegantní šmrnc.
Zpočátku se kvůli nedostatku potřebných materiálů mohl nový styl vyrábět jen pomalu, ale brzy se nesčetné soukromé švadleny zabývaly plněním snu o „New Look“. Na jaře 1948 následovala Diorova „Ligne Envol“ (linie tužky), která představila úzké sukně se slavným Diorovým rozparkem, podložené materiálem pro snadnější chůzi. Velmi žádané byly nylonové punčochy, které navždy zanechaly lesklé rayonové a vlněné punčochy v minulosti.
Po válce vytvořil nový módní vynález trvalý dojem. Dne 5. července představil v Paříži francouzský strojní inženýr Louis Réard své dvoudílné plavky, které nazval bikiny. Přestože dvoudílné plavky existovaly již od roku 1928, Réardovy bikiny vynikaly svým extrémně skrovným střihem. Bikiny však byly všeobecně přijaty až koncem 60. let 20. století.
Pánské oblečení hrálo spíše omezenou roli; převládaly uniformy. Trench coat a duffle coat (monty) byly univerzálními kabáty. Za moderní byl považován zoot suit americké jazzové scény s dlouhým frakem a širokými kalhotami.
Padesátá léta
V padesátých letech získala Paříž opět pozici hlavního města módy. Christian Dior diktoval linie – každou sezónu byl připraven s další: například linie H z roku 1954, která poprvé odmítla úzký pas, a slavná linie A z roku 1955. Neméně vlivní však byli návrháři Pierre Balmain, Jacques Fath, Hubert de Givenchy, Cristobel Balenciaga a v Itálii Emilio Schuberth a Emilio Pucci. V roce 1954 Chanel znovu otevřela svůj salon a inzerovala okamžitě proslulý oblek s volným sakem a mírně rozšířenou sukní, který byl v přímém kontrastu s Diorovým tužším, na míru šitým stylem. V roce 1957, po smrti Christiana Diora, se v jeho stopách vydal Yves Saint Laurent. Jeho trapézová neboli stanová linie, v níž se odvážil negovat ženskou postavu, zaznamenala senzační, i když kontroverzní debutový úspěch.
Ženy měly samozřejmě jiné starosti než Diorův módní diktát, ale mnoho soukromých švadlen se inspirovalo tou či onou linií haute couture. Také módní časopisy přizpůsobovaly elitní módu běžnému spotřebiteli.
Obraz módy doma i v zahraničí určovaly dva základní body: úzká linie s výrazným uvědoměním si těla a pozornost, kterou na linii boků přitahoval nabíraný pásek, a široká houpavá, mladistvá spodnička. Obě se snažily vytvořit snový vosí pas, kouzelně zúžený korzetem – guepiérem neboli podvazkem. Kromě obleků a sak byly košilové šaty s ležérním sportovním střihem, košilovým límečkem a manžetovými rukávy oděvem vhodným pro všechny příležitosti.
U koktejlových šatů dávaly ženy přednost extrémním vzorům, jako byla Diorova kupole nebo Givenchyho balonový vzhled, jehož široká sukně byla v dolním okraji ostře stažená. Nové syntetické materiály jako nylon, perlon, dralon, trevira, terylen, elastan a imitace kůže splnily sen o módě pro všechny. „Drip dry“ a „wash and wear“ byla kouzelná slova reklamy, která odsunula žehličku do minulosti. Pro volný čas teenagerů byly k dispozici džíny, capri kalhoty a baleríny. Novinkou byla dětsky střižená krátká noční košile s květovanými kalhotkami, zvaná baby doll. Agresivně intelektuální teenagery přitahoval francouzský existencialismus a místo průhledných nylonek nosili černé roláky, přiléhavé černé kožené oblečení a černé punčochy.
Pečlivě sladěné doplňky byly součástí stylového každodenního oblečení. Boty se zaoblenými špičkami a hranatými podpatky se v letech 1955-1956 vyvinuly do proslulého špičatého tvaru a jehlových podpatků.
Německá zimní sportovní móda se stala mezinárodním vzorem. Lyžařské kalhoty Marie Bognerové, „Bognerky“, ve Spojených státech zdomácněly, stejně jako první elastická lyžařská kombinéza s jedním dílem, kterou Bognerová vynalezla v roce 1955.
Po roce 1953 začala Itálie se svými obleky na tělo konkurovat tradiční anglické krejčovině. Celkově byla pánská móda konzervativní: nylonové košile byly sněhově bílé a kravaty úzké. Havajská košile byla oblíbeným oděvem pro volný čas. Angličtí Teddy Boys, skupina teenagerů s třásněmi, nosili saka připomínající frak a extrémně úzké kalhoty; vlasy měli upravené dozadu přes čelo do vlny s melírem. Naproti tomu drsňáci byli známí svým černým koženým oblečením.
Šedesátá léta
Léta 1959 až 1963 byla přechodným obdobím od rozhodně dámského stylu padesátých let k teenagerskému stylu let následujících. Teenagerky dávaly přednost širokým rozevlátým spodničkám, zatímco zralé ženy volily úzké pouzdrové šaty a jako odpolední nebo koktejlové šaty extravagantně vrstvený vzhled s přiléhavou sukní navrstvenou pod kratší tulipánovou sukní. Skutečná móda šedesátých let začala v roce 1964. „Swingující Londýn“ se stal módní metropolí mládeže. Na titulní stránky novin se dostala Mary Quantová a její malé dívčí smokingové šaty do půli stehen. Její mini styl neměl být elitářský, ale populární; proto uvedla na trh vlastní módní punčochy, bez nichž se mini daly nosit jen stěží. Nový byl také ostře střižený účes Vidal Sassoon. Protějškem vzhledu Mary Quant byl exotický styl Barbary Hulanicki z londýnské Biby. Twiggy se stala nejslavnější manekýnou a „nejdražší fazolí na světě“. Štíhlost se od této chvíle stala požadavkem krásy. V roce 1964 představil Rudi Gernreich své plavky nahoře bez, které odpovídaly tendenci k sexuálnímu uvolnění. Vynalezl také podprsenku „bez podprsenky“.
Pařížští návrháři se na mladistvé nekonvenčnosti a ready-to-wear (prêt-à-porter) podíleli jen neochotně. Yves Saint Laurent představil oděvy s velkými aplikacemi pop-artových obrázků v šokující růžové barvě, mondrianovskou kolekci s kontrastními liniemi a povrchy a v roce 1966 transparentní vzhled. Paco Rabanne vzbudil rozruch mini pouzdrovými šaty z plastových a kovových disků a v kreacích Pierra Cardina se objevily kulaté otvory, „výřezy“ i tvarované struktury. Móda André Courrège byla posledním slovem vesmírné euforie. Jeho měsíční panny se stříbrnými flitrovanými elastickými kalhotami, bílými syntetickými botami a bílými slunečními brýlemi s průzory pro vidění představovaly ryzí futurismus. Jeho Courrègesův oblek s geometricky střiženým sakem a šikmo vykrojeným límcem byl v módě. Pro všechny odpůrce minisukní byly oblíbené kalhoty ve všech myslitelných podobách a délkách, především však džíny. Kalhotové obleky nahradily tradiční oblek. Často se superkrátké minišaty nosily jako tunika přes kalhoty. Šířka nohavic pod kolenem se postupně rozšiřovala. Čím širší „zvon“, tím stylovější.
V roce 1965 se na chvíli zdálo, že se mladá generace rozloučila s minisukní, protože móda napodobila film „Dr. Živago“ s dlouhými kabáty a ruskými čepicemi. Vzhled hippies a beatniků, protestujících proti konzumerismu, stál v ideologické a stylistické opozici vůči mainstreamové módě a mísil a kombinoval mezinárodní rolnické kroje, jako ponča, peruánské klobouky, eskymácké boty, indiánské haleny a afghánské ovčí bundy. Mladí lidé si na džíny našívali květiny, nosili rozevláté klobouky nebo ukazovali nahá těla pomalovaná pouze květinami. Kreativitě byl dán volný průchod pod heslem „hand-made is chic“: Trička byla batikovaná nebo malovaná, džíny vyšívané, čepice šité, opasky s koženými třásněmi pletené, stříbrné šperky motané, vesty háčkované, pulovry pletené, ale hippie styl byl rychle kooptován trhem.
Obleky Pierra Cardina s vysokým výstřihem bez klop a límců nebo s malými mandarinkovými límci (neboli „Nehru“) vyvolaly rozruch a převzali je Beatles. Ještě radikálnější byli angličtí mods, pro které byly typické parky a Clarkovy boty. Generačním konfliktem se stal účes Beatles „mop top“. Po roce 1965 dávali muži přednost barevnému etnickému vzhledu hippies. Košile nahradil svetr s želvovinovým výstřihem a později tričko.
Sedmdesátá léta
„Dělej, co chceš,“ bylo módní heslo počátku 70. let. Ideál hippies „všichni jsme si rovni“ udával tón unisexovému a folklórnímu vzhledu. In byla ruční práce, od batikovaných košil, pletených šál a háčkovaných čepic až po svetry z ručně spředené ovčí vlny. Nedotaženost byla cool a oblečení z druhé ruky už nebylo jen pro potřebné. Samotná podprsenka padla za oběť všeobecnému osvobození od všech zábran. Feministky mluvily o „osvobozených ňadrech“. Chyběly pokyny ze strany vysoké módy, dokonce i pařížští návrháři se ocitli v krizi. Móda musela být mnohotvárná, nekomplikovaná, originální a individuální a délka lemů se měnila mezi mini, midi a maxi podle rozmaru a nálady. Moderní romantismus – vlna nostalgie – se nesl ve znamení minišatů (módních až do roku 1973), zavinovacích topů, křídlových a volánových rukávů a zvonových sukní. Vlasy byly dlouhé a jemně zvlněné nebo natočené do vývrtek. Falešné řasy nebo namalované linky kouzelně vykouzlily hvězdné oči.
Sotva která jiná móda vyvolala v letech 1971-1972 takovou senzaci jako sexy kalhoty. Nosily se nejen jako superkrátké letní šortky, ale byly určeny i na zimu s tlustými vlněnými ponožkami. Hot pants byly kompenzovány oblíbenými maxi kabáty a botami na vysoké platformě. Kalhoty všeho druhu poskytovaly úlevu od délkových sporů. Existovaly přiléhavé kadeřnické kalhoty ke kolenům, široké gaučové kalhoty, kalhotky, culottes, harémové kalhoty, kalhoty s odtokovou trubkou po kotníky, široké kalhoty Marlene Dietrichové a – až do roku 1974 – široké zvonové kalhoty. Džíny se staly univerzálním oděvem, který překračoval všechny třídní a věkové hranice. Bundy, pulovry, vesty a trička těsně přiléhaly k tělu. Na svetrech se objevovaly vtipné motivy jako stromy, domy nebo auta. Společenské oděvy v délce maxi (večerní šaty byly mimo) měly odvážné vzory, například Vasarelyho grafiku, pop-art nebo Hundertwasserovy obrázky.
Po roce 1974 následovala řada vzhledů, aniž by tvořily jednotný styl. V roce 1975 se objevily kaftany a čínský vzhled s krátkými prošívanými bundami. V roce 1976 převládl blízkovýchodní vzhled s tunikami přes harémové kalhoty a později vrstvený vzhled. Mistrem folklorní směsice byl japonský návrhář Kenzo (Takada), jehož pařížský butik „Jungle Jap,“ měl rozhodující vliv. Naproti tomu mainstreamová móda byla spíše konzervativní a vyznačovala se deštníkovou skládanou (nebo korzetovou) sukní, která sahala těsně pod kolena.
V roce 1976 módní tisk euforicky informoval o kolekci Yvese Saint Laurenta „Ballets Russes-Opéra“. Byla to elegantní selanka s dlouhými širokými sukněmi z lesklého hedvábí a bolerky v nečekaných barevných kombinacích, jako byla červená, šeříková, oranžová a růžová, jemné průsvitné halenky s širokými rukávy a zlaté turbany.
Od roku 1977 mělo punkové oblečení silný vliv na módu po několik následujících let. Protiměšťácká generace „bez budoucnosti“ šokovala svým brutálním vzhledem: spínací špendlíky skrz tváře a ušní lalůčky, psí obojky a žiletky jako náhrdelníky, ďábelsky nalíčené oči, černé rty, roztrhané džíny a trička, roztrhané síťované punčochy a tvrdé boty Doc Marten. Jejich vlasy se v kontrastu s šedočerným oblečením odlišovaly od běžných „normálů“ zeleným a červeným melírem a ostnatým účesem (čírem). Zasvěcenci se scházeli v obchodě Vivienne Westwoodové a Malcolma McLarena na King’s Road, který se v roce 1974 jmenoval „Sex“ a později, v roce 1978, „Seditionaries“.
V roce 1978 přinesli pařížští návrháři prêt-à-porter, především Claude Montana, na molo vojenský a punkový vzhled. Široká „silová“ ramena a nadměrné velikosti oděvů iniciovaly novou módní siluetu, která se stala charakteristickým stylem osmdesátých let.
Americká kniha Dress for Success (Oblékání pro úspěch) od Johna T. Molloye z roku 1975 poskytla exulantům z hippie kultury rady, jak se správným oblečením uplatnit na trhu, jakou sílu má bílá košile, jak interpretovat kodexy vzorů kravat a jak prorazit ve „velkém byznysu“. O dva roky později, v roce 1977, následovalo Molloyovo pokračování s názvem The Woman’s Dress for Success Book.
Osmdesátá léta
Módní siluetu osmdesátých let definovaly nadměrné velikosti, objemné rukávy typu gigot (skopová noha) a široká vycpaná ramena, což se shodovalo s bojem za rovnoprávnost žen. Dokonce i večerní oděvy, které zdůrazňovaly hluboké výstřihy a úzké pasy, musely mít vycpaná ramena. Lemy už nebyly problémem. Teenagerky nosily volné mini šaty, ale obecně sukně sahaly od délky pod kolena až po lýtka. Ženy nosily pánská saka, krátké zvonáče nebo krabicová saka se širokými rameny a kalhotami. Současně se móda stala znakem prestiže a symbolem statusu, který nejlépe reprezentovaly značkové značky a preference kůže, kožešin a doplňků ve zlaté barvě.
V ostrém kontrastu k tomuto trendu stáli japonští avantgardní návrháři, kteří v 80. letech přitahovali v Evropě značnou pozornost. Yohji Yamamoto v tradici japonského odívání volně obtáčel smotky látky kolem těla. Módní společnost „Comme des Garçons“ Rei Kawakubo v roce 1981 zpochybnila celou západní módní estetiku. Roztrhala sukně na vlající pruhy, roztrhala materiál, zauzlovala ho a vrstvila křížem krážem. Převládala černá a šedá. Issey Miyake byl známý svým velmi experimentálním používáním materiálů a metod, což demonstrovaly jeho ratanové živůtky inspirované samurajskou cvičnou zbrojí v roce 1982 a jeho první kolekce „Pleats Please“ z roku 1989.
V roce 1983 se Karl Lagerfeld stal návrhářem haute couture domu Chanel. Přepracoval legendární oblek Chanel, aby byl nový a nekomplikovaný, a přidal kožené sukně a kalhotové kostýmy. Pařížští návrháři nabídli nové vědomí těla jako alternativu k mánii oversized. Thierry Mugler se blýskl korzetovými obleky a sirénovými šaty, Jean-Paul Gaultier těsným sametem a granátovými ňadry a Azzedine Alaïa přilnavými šněrovacími šaty.
Americký návrhářský styl se stal synonymem sportovního oblečení a čisté elegance. Ralph Lauren dal tradici moderní tvář svým pojetím „country stylu“. Donna Karan byla ceněna pro svou funkční „celodenní módu“ s žerzejovými body místo halenek. Calvin Klein byl považován za vynálezce značkových džínů.
Hudební scéna poskytovala stále více stylových vzorů. Popová ikona Madonna fascinovala jako současná Marilyn Monroe. Její vystoupení v korzetu bylo impulsem k šílenství spodního prádla jako svrchního oděvu, v němž se objevovaly bustiery a korzety.
Největší vliv na každodenní módu měla koncem 80. let 20. století fitness mánie. V každodenní módě se objevily návleky na nohy baletních tanečnic, legíny fanoušků aerobiku a kalhoty cyklistických závodníků. Legíny dostupné v nejdivočejších vzorech, nejkřiklavějších barvách a z nejlesklejších elastických materiálů se nosily se saky nebo dlouhými svetry.
Ke konci desetiletí se dlouhé sako s rovnou sukní ke kolenům a černými neprůhlednými punčochami stalo klasickým dámským pracovním oblečením. Večerní móda a oživení koktejlových šatů bylo naopak výrazně ženské. Christian Lacroix, jehož první přehlídka haute couture v roce 1987 přinesla barevné šílenství, se stal mistrem koktejlových šatů s rozvernými krátkými tutu a balonovými sukněmi.
V reakci na masivní kampaně za práva zvířat se nošení kožešin stalo „otázkou svědomí“, díky čemuž se do módy dostaly barevné umělé kožešiny a prošívané péřové kabáty.
Nová pánská móda Yohjiho Yamamota se splývavými saky bez límce nabízela alternativu ke konvenčnímu byznys obleku yuppies s vycpanými rameny. Giorgio Armani stál v čele vzestupu milánské pánské módy a německý výrobce Boss dosáhl mezinárodního uznání pro svou pánskou módu.
V roce 1982 Calvin Klein způsobil revoluci v pánském spodním prádle, když z jednoduchých pánských žebrovaných slipů udělal značkový artikl vytištěním svého jména do elastického pasu. V roce 1985 se androgynie stala provokativním módním prohlášením; Jean-Paul Gaultier vytvořil sukně pro muže, kteří si uvědomují své tělo.
Devadesátá léta
Móda se stala otázkou „který návrhář?“ s extrémně rozmanitými styly. Na počátku 90. let belgičtí návrháři Anne Demeulemeester a Martin Margiela s nástupem grunge a poor-boy looku nastartovali nový stylový směr a Antverpy, kde sídlili i návrháři Dries Van Noten, Dirk Bikkembergs a Walter Van Beirendock, se staly novým centrem módy. Anglická návrhářka Vivianne Westwoodová konečně získala mezinárodní uznání za své odvážné reinterpretace historických stylů. Londýnští nováčci John Galliano a Alexander McQueen se prosadili jako hlavní návrháři Christian Dior a Givenchy v Paříži. Jean-Paul Gaultier byl nadále velmi úspěšný se svou módou spodního prádla, zejména s Madonnou v jejím středu. Módní paleta italského návrháře Gianniho Versaceho sahala od neobarokních vzorů až po bondage styl, zatímco dům Gucci pod vedením Texasana Toma Forda kombinoval purismus a erotiku. Miuccia Prada zaujala svým stylem „špatného vkusu“ a úspěšným oživením minulých stylů. Giorgio Armani zůstal mistrem purismu, zatímco Dolce & Gabbana oslavoval ženskou erotiku černým prádlem a zvířecími potisky. Jill Sandersová z Hamburku dovedla svůj minimalismus k mezinárodnímu uznání. V New Yorku se prosadil rakouský návrhář Helmut Lang; jeho průhledný vrstvený vzhled a miniaturní minimalistické linie daly módě nové podněty. Vedle návrhářů byly ústředním bodem všech módních událostí supermodelky jako Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Linda Evangelista a Cindy Crawford.
V každodenní módě dominovaly na začátku desetiletí legíny ve všech barvách a vzorech. Nošeny pod stylově průhlednými sukněmi v délce do lýtek a dlouhými saky v pestrobarevných blocích, legíny diskrétně zakrývaly nohy. Průhledný vzhled se poněkud objevil v hlavním proudu módy, vrstvený přes krajkové body, poprsenky a podprsenky. Ke konci dekády byly akceptovány pomačkané košile, roztrhané lemy a švy naruby. Bageta, kterou propagoval Fendi, přivedla kabelku po dvou desetiletích batohů do středu módního dění.
Stále důležitějším se stával marketing značek: dospělí upřednostňovali Louis Vuitton, Hermes nebo Escadu a teenageři obou pohlaví značky sportovního oblečení jako Diesel, Chiemsee, Burton, Nike, Adidas nebo Levis. Italský výrobce módy Benetton podněcoval vášnivé polemiky ohledně své reklamy.
Pánskou módu také stále více určovali návrháři s jasně odlišenými styly, od volně střižených obleků Giorgia Armaniho až po tělové obleky Hemuta Langa s poměrně vysokým výstřihem a úzkými kalhotami se saténovou páskou na švech nohavic směřujících ven. U mladší generace zůstaly oblíbené pytlovité kalhoty a mimořádně velké košile. V roce 1999 byly zavedeny kalhoty typu cargo jako sportovní oblečení.
Viz také Giorgio Armani; secese a art deco; Pierre Cardin; Gabrielle (coco) Chanel; korzet; Christian Dior; Evropa a Amerika: Dějiny oblékání (400-1900 Sb.).E.); Jean-Paul Gaultier; Haute Couture; Karl Lagerfeld; Helmut Lang; Jean Patou; Paul Poiret; Mary Quant; Yves Saint Laurent; Business Suit; Youthquake Fashions.
Bibliografie
Baudot, Francois. Móda století. New York: Universe Publishing, 1999.
Buxbaum, Gerda, ed. Icons of Fashion: The 20th Century. New York: Prestal, 1999.
Fukai, Akiko. Fashion. Sbírka Kjótského kostýmního institutu. Dějiny 18. až 20. století. Tokio: Taschen, 2002.
Loschek, Ingrid. Móda ve 20. století. Kulturní dějiny naší doby. Mnichov: Letzter Preis, 1995.
–. Móda století. Kronika módy od roku 1900 do současnosti. Mnichov: Letzter Preis, 2001.
McDowell, Colin. Móda čtyřicátých let a nový vzhled. London: Bloomsbury, 1997.
Remaury, Bruno, vyd. Slovník módy 20. století. Paris, 1994.
Seeling, Charlotte. Móda 1900-1999. London-Cologne: Konemann, 2000.
Steele, Valerie. Padesát let módy: New Look to Now. New Haven, Conn.: Yale University Press, 2000.
Vergani, Guido, vyd. Dictionary of Fashion. Milan: Baldini and Castoldi, 1999.
Uložit
Uložit