Rhode Islands hemliga kust

T+L går genom småstäder, lugna stränder, historiska platser och eleganta hotell som utgör Rhode Islands hemliga kust.

Var och en av den miljon av oss som bor i lilla gamla Rhode Island har sin egen omhuldade idé om vad som gör denna plats förtrollande. För mig är det kusten som alltid har förtrollat mig. Rhode Islands kust är omväxlande klippig och avskräckande, med höga klippor av röd granit som störtar vilt ner i Atlantens brusande vågor, eller lugn och lugnande, med sumpskogarna som viskar mjukt i de milda briserna i skyddade vikar.

Vad Rhode Island saknar i landmassa kompenseras mer än väl i form av kustlinje, närmare bestämt 400 sjömil av den. Jag har tillbringat årtionden med att utforska den, men oavsett hur ofta jag vandrar längs Route 1 är det alltid något som överraskar mig och gör mig glad, förbluffad eller förbryllad. Jag vänder mig inåt landet, bara för att finna mig själv ivrig att komma tillbaka till havet så snart som möjligt.

Det är lätt att helt hoppa över Rhode Island; om man tar den snabba rutten från New York City till Providence på I-95, skär man rakt igenom delstaten. Det är bra: vi har tillräckligt mycket att göra utan att fler bilar täpper till Route 1, tack så mycket. Men du missar alla de underbart excentriska, eleganta och kitschiga attraktioner som finns utspridda längs kusten. Det är ett slags tidsresa på gång när du passerar genom delar av kusten som har förblivit oförändrade i århundraden, delar som känns som en återblick till 1930-talet, och ytterligare andra som anlände i går – och känns som i morgon.

Relaterat: Jag började semestra på Rhode Island för mer än 25 år sedan. Som barn hade jag besökt gamla familjevänner i Little Compton, men sedan glömt bort platsen; precis som de milda dimman som driver över dess ängar och dammar täckte tiden över mina minnen. Men när jag återvände som vuxen, när jag anlände till östkusten efter att ha bott i Texas i flera år, kände jag mig genast igen – ljudet av surfing, doften av klippt gräs under en varm sol, känslan av morgondimman på min hud, den intensiva kylan från det silkeslena saltvattnet. Little Compton är en av de sällsynta platser från barndomen som inte ser mindre ut när man återvänder. Den är större än minnet.

Jag nästlade mig in, först i en rad hyresrätter och sedan, slutligen, i mitt eget hem, som ligger vid kanten av en kärrdamm, strax bakom en strandbarriär. Dammen är ett viktigt vattenhål på flyttvägen för de tusentals fåglar som inte skulle drömma om att ta en genväg och missa de spektakulära röda klipporna, som lyser i solnedgången, och som delstaten fått sitt namn efter (Roode Eylant på holländska, eller röd ö).

Sakonnet, det område i Little Compton där jag bor, ligger på en halvö, i slutet av vägen. Little Compton är en av de sista städerna på gränsen till Rhode Island; jag brukar säga till mina barn att jag ska till stranden för att simma till Massachusetts, vilket är där man hamnar om man freestyle sig österut.

Förr, för bara fem år sedan, fanns det inte mycket som lockade den tillfälliga besökaren till Sakonnet. Man var tvungen att komma med på en noga förvaltad lista för att få hyra ett hus och förbinda sig till minst en månad. Strandklubben och golfklubben är privata, med omöjligt långa väntelistor för medlemskap. När man väl börjar få vänner, vilket tar lång tid, inser man att alla är släkt med varandra. Området är livligt på sommaren, tyst och isolerat på vintern. Vissa skulle kanske säga dystert. Jag gör det. Men det kan vara romantiskt.

Sommarsamhället förändras. Man kan nu hyra Sakonnet för en vecka. Den offentliga stranden, en vacker sandsträcka, är omöjlig att trängas vid middagstid på soliga helger. Det finns också ett nytt, elegant hotell i Little Compton. Det har varit kontroversiellt; vi gillar inte ens en gnutta pretention, och Stone House öppnade med en veritabel bukett av attityder – parkeringsplatser, svävande och oroliga servitörer, fyra olika sorters salt på bordet, en meny som var tillägnad, med mycket blommigt språk, till bönderna och förädlarna i området. Det har dock lugnat ner sig, och det har även rumspriserna gjort. Man kan lätt besöka det i några dagar, vandra ner till en härlig, lugn strandremsa gömd mellan klipporna, äta utsökt mat i restaurangen och till och med få spabehandlingar (gasp!).

Little Compton

Jag börjar min rundvandring på kusten med att gå bort från vattnet och in i staden. Huvudvägen, Route 77, tar mig förbi betande kor, ängar som stupar ner i Sakonnet River och otaliga gamla träsklöverlönnar. Little Compton hade länge ett rykte som konstnärskoloni i mitten av förra seklet. Jag ser fortfarande grupper av plein air-målare varje sommar, stationerade i kohagar med utsikt över floden, eller på stranden, där de försöker fånga vågor som slår mot klippblock. På väggarna i det anspråkslösa biblioteket i Little Compton hänger en överraskande samling målningar av den ojämförliga Molly Luce, som målade scener över hela Sakonnet från 1930-talet och framåt och som en gång kallades ”den amerikanska Breughel” av en konstkritiker i New York.

Varje besök i Little Compton Commons bör inkludera en hummerrulle på Commons Lunch och ett besök på den gamla kyrkogården, där någon alltid tar en gnuggning från en fin gravsten. Jag älskar också känslan i det historiska Wilbor House, som delvis är från 1690; det är fyllt med historiska möbler. När jag vandrar genom dess rum överväldigas jag av en känsla av kvaliteten på 1600-talets dagliga liv under de låga taken, det mjölkaktiga ljuset som kommer in genom små glasrutor, glöden som glöder i kaminen långt in på de svala sommarnätterna.

Tiverton Four Corners

Bara tio minuter längre upp på vägen ligger den historiska staden Tiverton Four Corners, som har funnits nästan lika länge som kolonin Plymouth. Målare fortsätter att dras till det lammiga ljuset här, även om det är svårare att hitta prisvärda fastigheter. Men traditionen med opretentiösa gallerier frodas, och ett litet kluster av butiker, bland de bästa i delstaten, har charmiga hantverksarbeten.

Jag har blivit lite av en vävnöt. (Går det ihop med en kärlek till granola?) Det är något med rik textur, udda färger och vetskapen om att varje varp- och väftsträng har knutits på plats av en konstnärs hand. Amy Lund skapar underbara, nubbiga ullfiltar och överkast och smarta linnehanddukar, bordstabletter och servetter på enorma vävstolar direkt i sin butik. Längre ner på gatan tillverkar Tiffany Peay utsökta, fint bearbetade guldsmycken med pärlor och ädelstenar, perfekta för att fånga det mjuka kvällsljuset på stranden, medan keramikerna på Roseberry-Winn Pottery tillverkar vaser, kakel och lampor med mönster i låg relief i mjuka ädelstenstoner. Och designern Anne Page på Nankeen tillverkar ovanliga och vackra handtryckta väskor och tyger i indigoblått bomull – allt är blått och vitt och känns helt rätt vid havet.

Det finns också underbara bakverk på Provender och ost och allt som behövs för en picknick på andra sidan gatan på Milk & Honey Bazaar. Gray’s Ice Cream är en av de få oberoende glasstillverkare som finns kvar i en delstat som tidigare var full av mejerier; företaget har varit verksamt sedan 1922. Jag har ett fint minne av att stå i en lång sommarkö med mina små söner, titta på korna som tuggade sitt kött ute på baksidan, förklara för dem var mjölk kommer ifrån och se skräcken i deras ansikten när de gjorde kopplingen till sina glassvågar. Det stoppade dem dock inte.

Aquidneck Island

Nästa stopp är Aquidneck Island; ingen kan hävda att man har utforskat kusten utan att ha stannat i Newport. Under högsommaren är staden full av besökare till de med rätta berömda herrgårdarna, ”sommarstugor” för de nya rika vid sekelskiftet 1800. Om du, liksom Henry James, tycker att sådana extravaganta högar är ”groteska” kan du göra processen med Newport kort.

Men du skulle göra ett misstag. Vem kan motstå ett besök till Marble House, där Alva Vanderbilt uppträdde som kejsarinnan av Kina vid en överdådig kostymfest i hennes (äkta) gyllene balsal?

Min favorit av herrgårdarna, och troligen den minst kända av dem, är Kingscote, en gotisk nybyggd träbyggnad som stod klar 1841. Det har en omfattande samling av tidiga möbler från Rhode Island. The Elms, som färdigställdes 1901, är intressant för sin vinkällare, koltunnel och tjänstefolkets bostäder. De bakre kvarteren är alltid fascinerande i stora hus, på grund av de frågor som dyker upp i huvudet: Hur kunde de någonsin ta hand om ett ställe av den här storleken? Vem stod för matlagningen? Strykning av alla dessa stärkta servetter?

Bortom herrgårdarna finns den stiliga Touro-synagogan, det äldsta judiska gudstjänsthuset i Amerika, vars första spadtag togs 1759. (Judar och kväkare var bland de tidigaste bosättarna i den religiöst toleranta kolonin). Vissa hävdar att dess eleganta linjer påverkade Thomas Jeffersons Monticello. Redwood Library & Athenaeum i Palladian-stil, med en ovärderlig samling av sällsynta böcker och tidiga amerikanska målningar, är det äldsta utlåningsbiblioteket i kontinuerlig drift i USA. Henry James var en frekvent besökare, utan tvekan för att ta en paus från stugfolkets frenetiska munterhet.

Jamestown

Jag korsar Narragansett Bay, den näst största flodmynningen på östkusten, för att ta mig in i Jamestown, en sjömansdröm om det någonsin funnits en sådan. Ingen skulle förväxla Jamestown med ett shoppingparadis, men jag dröjer mig kvar i Conanicut Marine-butiken. Precis som järnaffärer har marinförrådsbutiker en oändlig dragningskraft, särskilt om man inte äger en segelbåt och inte är i riskzonen för att göra det. Fönstren är täckta av bilder på båtar till salu; det finns ett utmärkt urval av båtskor och solhattar, och jag är säker på att de kreativa gör-det-själv-typerna hittar oändliga användningsområden för de färgglada repen och flytetygen. Jamestown har lyckats undvika den sötma som Newport har – kanske för att det under många år inte fanns någon bro som förband staden med ön. Tyvärr har dock en plåga av McMansions drabbat alla kuststäder. De gamla vänder helt enkelt bort blicken och mumlar om vem som behöver så mycket utrymme, hur blir det med värmeräkningarna och ringer invånarna varandra för att planera för att träffas i köket?

Narragansett och Galilee

För några år sedan hade bönder i Rhode Island problem med att sälja sin ull. De slog sig samman, tillsammans med bönderna på Watson, en 265 tunnland stor gård strax utanför staden, för att tillverka filtar helt och hållet gjorda av lokal och ofärgad ull. De kallar sin verksamhet för Rhody Warm. (Om du märker ett ulltema här måste jag försiktigt påminna dig om att vi tillbringar en stor del av vintern hopkrupen under filtar här). Watson Farm säljer filtarna, som vävs i ett nytt mönster varje år, samt tjocka, vackra, ofärgade garner i mjuka grå och taupéfärgade toner.

När jag lämnar Jamestown vid bron, tar jag den funkiga Route 1A för att köra längs kusten till staden Narragansett. Här måste jag återigen vända bort ögonen; enorma och fula bostads- och shoppingkomplex trängs runt Narragansett Pier-området. Jag beundrar det som finns kvar av det Stanford White-designade Towers Casino från 1883; det mesta brann ner 1900, men de stora stentornen och en båge räddades. Och jag kör vidare. Det finns fascinerande glimtar av äldre herrgårdar från en mer förnämlig tid, vars gräsmattor spiller ner mot havet.

Det blir livligare i Galilee; det är trångt och kitschigt och roligt. Det finns Iggy’s Doughboys & Chowder House, som serverar en fantastisk fish-and-chips, och alla möjliga musselhaverier. (Om du kan, läs John Caseys fantastiska roman Spartina innan du gör denna bilresa. Den ger en levande bild av hur farligt livet var för de yrkesverksamma fiskarna runt Point Judith, och hur starkt fast beslutna de var att hålla fast vid sina gamla vanor.)

Sedan fortsätter jag att krama kusten och tar alla vägar utanför Route 1, inklusive 1A och Matunuck School House Road. Det är det enda sättet att snubbla över några av de konstigare manifestationerna av lilla gamla Rhode Islands berömmelse, bland annat Worm Ladies of Charleston, som då och då har öppet hus för att lära folk hur man skapar en maskbehållare och gör maskte till gödningsmedel.

Under alla de år jag har kört den här vägen var det inte förrän i somras som jag äntligen hittade det berömda (och en gång i tiden ökända) hippiehänget Umbrella Factory Gardens, som ligger lite öster om Ninigret National Wildlife Refuge. The Umbrella Factory är en serie butiker som ligger i en gård från 1800-talet, men med en bestämd 1960-talskänsla. Jag måste erkänna att jag har en svaghet för denna huvudbutik, som är fullproppad med silverörhängen, vintagekläder, indiska sängöverkast och den bästa samlingen vintageglasögon jag någonsin sett. Ju konstigare desto bättre, vad mig beträffar. Trädgårdsbutiken har ett häpnadsväckande sortiment av växter, inklusive, trumvirvel, snälla, patchouli, som är en ömtålig sak, men jag lyckades locka min genom hösten, och njöt av att gnugga dess väldoftande blad och att ha Proustianska stunder som involverade pärlband och fransiga stövlar.

Och nakenbadning. Lite längre bort ligger Moonstone Beach, som min syster, som flydde från Brown så ofta hon kunde, berättade för mig var en nakenstrand som var populär bland studenter. I dag åtföljs den långa sandsträckan av skyltar som påminner besökarna om att detta är en familjevänlig strand där det inte får förekomma någon nakenhet. Det är ändå värt promenaden.

Watch Hill

Vidare till Watch Hill, den sista kuststaden i Rhode Island innan man korsar delstatsgränsen till Connecticut. Denna stora dam av en by tävlade en gång i tiden med Newport om att vara den mest toniga semesterorten i delstaten, men dess ”stugor” med skiffertak från sekelskiftet 1900 var mycket mindre pretentiösa. När jag började besöka Watch Hill med min då tvåårige son var det faktiskt en vildvuxen, fransig, förlorad plats; de stora gamla husen ansågs vara vita elefanter, svåra att underhålla, ständigt misshandlade av havets vindar och saltvatten.

Vi brukade bo i det skrangliga Ocean House, som byggdes 1868, med sin enorma stenhärd och gemensamma matsal. Platsen kändes alltid spännande, skrämmande som om den var på väg att glida ner i havet. Vi brukade gå ner mot stranden för att åka på de färgglada trävarelserna i Flying Horse Carousel. Vinden tog tag i deras riktiga svansar och manar och vi misstänkte att vi snart skulle snurra iväg i luften. Invånarna hävdar att karusellen, som byggdes 1879, är den äldsta i landet.

Men det var i mitten av 1980-talet, före den senaste högkonjunkturens go-go år. På nittiotalet började en ny generation pengar renovera de gamla husen. Ocean House räddades av Chuck Royce, en finansman från Wall Street med en passion för arkitektur. Han spenderade häpnadsväckande 146 miljoner dollar under fem år för att riva byggnaden och bygga upp den på nytt, med den gamla exteriören och dess soliga färg som förebild. Inuti finns det inte mycket kvar av det gamla stället, förutom den stiliga stenhärden – och den fantastiska utsikten över en lång, dramatisk sandstrand och det öppna havet.

Där det gamla hotellet hade 159 gästrum, har det nya 49. Varje rum är stort och badrummen är spaltiga med armaturer i edwardiansk stil. Konst från det lokala Lily Pad Gallery (till salu) kantar korridorerna. Det finns en riktigt lång inomhuspool och ett spa med säsongsbetonade ingredienser, t.ex. pumpor på hösten och jordgubbar på våren, i skrubbor och oljor. På restaurangen Seasons är alla produkter färska och lokalt skördade när det är möjligt, och bara brödet är värt inträdespriset. Man måste vara investmentbankir för att ha råd att bo här – eller för att köpa en av de vackra bostäderna som erbjuds. Men, hey, det är nog i linje med platsens ursprungliga anda.

När jag lämnade Seasons en kväll slog det mig, som bara någon som vacklar bort från en läckert överseende måltid kan slås, när jag tittar ut över stjärnljuset som blinkar i den trasiga bränningen, att kustnära Rhode Island är en utsökt, gammaldags glassmacka av en plats. I båda ändarna finns de rika, lyxiga bitarna. De roliga sakerna finns i mitten, och du måste fånga dem snabbt innan de försvinner – bara för att ersättas av något helt liknande, i en annan utsökt smak. Men i grund och botten, och trots fastighetsutvecklarnas intrång, har den sanna kustupplevelsen, den som lämnar spår i själen, faktiskt inte förändrats så mycket på 200 år. Dess rikedomar förblir tyst gömda bland vikar och vrår, gömda under de buskiga tallarna och bakom sanddynerna, tillgängliga för alla som är nyfikna nog att sakta ner och hitta dem.

Bo

Chanler at Cliff Walk Formal, hotell med 20 rum och utsikt över kusten. 117 Memorial Blvd, Newport; 401/847-1300; thechanler.com; dubbelrum från 599 dollar.

Forty 1° North Stilfullt hotell vid vattnet i stadens centrum, med rum i en huvudbyggnad och omgivande stugor. 351 Thames St., Newport; 401/846-8018; 41north.com; dubbelrum från 375 dollar.

Ocean House 1 Bluff Ave., Watch Hill; 401/584-7000; oceanhouseri.com; dubbelrum från 595 dollar.

Stone House 122 Sakonnet Point Rd, Little Compton; 401/635-2222; stonehouse1854.com; dubbelrum från 275 dollar.

Äta och dricka

Art Café Var tacksam för att det fortfarande finns människor som tror att det inte finns något bättre än kombinationen av espresso, hembakade bakverk och mosade, bekväma soffor. 7 South of Commons Rd., Little Compton; ingen telefon; kaffe för två $6.

Black Pearl Klassiskt fisk- och skaldjursställe i hjärtat av staden. Bannister’s Wharf, Newport; 401/846-5264; middag för två $45.

Coastal Roasters Braskande espresso, rostat på plats. 1791 Main Rd., Tiverton; 401/624-2343; kaffe för två $6.

Commons Lunch 48 Commons Way, Little Compton; 401/635-4388; lunch för två $32.

Evelyn’s Drive-In Goda stekta musslor. 2335 Main Rd., Tiverton; 401/624-3100; lunch för två $50.

Gray’s Ice Cream 16 East Rd., Tiverton; 401/624-4500; glass för två $8.

Iggy’s Doughboys & Chowder House 1157 Point Judith Rd, Narragansett; 401/783-5608; middag för två $30.

Matunuck Oyster Bar Slå dig ner under ett paraply för att njuta av lokala skaldjur och utsikt över den lilla sumpdammen. 629 Succotash Rd., East Matunuck; 401/783-4202; middag för två $60.

Milk & Honey Bazaar 3838 Main Rd., Tiverton; 401/624-1974; lunch för två $25.

Provender 3883 Main Rd., Tiverton; 401/624-8084; lunch för två $27.

Sakonnet Vineyards Stanna här för en lätt lunch vid picknickbord under träden; prova America’s Cup White. 162 W. Main Rd., Little Compton; 401/635-8486; lunch för två 25 dollar; rundturer gratis.

Seasons 1 Bluff Ave., Watch Hill; 401/315-5599; middag för två 120 dollar.

Butik

Amy C. Lund, Handweaver Studio & Gallery 3964 Main Rd, Tiverton; 401/816-0000.

Conanicut Marine Services Shop 20 Narragansett Ave., Jamestown; 401/423-7158.

Cottage at Four Corners Designer Nancy Hemenways butik är ett bra ställe för hushållsartiklar. 3847 Main Rd., Tiverton; 401/625-5814.

Gallery 4 Säljer stilrena möbler från Kina och Vietnam samt färgglada skor och sjalar från Turkiet. 3848 Main Rd., Tiverton; 401/816-0999.

Mills Creek Härliga handgjorda varor för garderob och bord. 4436 Old Post Rd., Charlestown; 401/364-9399.

Roseberry-Winn Pottery 3842 Main Rd., Tiverton; 401/816-0010.

Sakonnet Purls Här hittar du tusentals garner i alla färger. 3988 Main Rd., Tiverton; 401/624-9902.

Tiffany Peay Jewelry 3851 Main Rd., Tiverton; 888/808-0201; tiffanypeay.com.

Umbrella Factory Gardens 4820 Old Post Rd, Charlestown; 401/364-9166.

Se och göra

Blithewold Mansion Det är värt resan bara för att se de 32 tunnland vackra trädgårdarna. 101 Ferry Rd., Bristol; 401/253-2707; inträde $10.

Brownell Library 44 Commons, Little Compton; 401/635-8562.

The Elms 367 Bellevue Ave, Newport; 401/847-1000; newportmansions.org; inträde 14,50 dollar.

Green Animals Topiary Garden Härlig trädgård med kamel, giraff, björn med mera; allt startade 1880. 380 Cory’s Lane, Portsmouth; 401/847-1000; inträde 14,50 dollar.

Kingscote 253 Bellevue Ave, Newport; 401/847-1000; newportmansions.org.

Marble House 596 Bellevue Ave, Newport; 401/847-1000; newportmansions.org.

Ninigret National Wildlife Refuge Perfekt för att se tranor, fiskgjuse, hökar, måsar med mera. 50 Bend Rd., Charlestown; 401/364-9124; fws.gov/ninigret.

Redwood Library & Athenaeum 50 Bellevue Ave, Newport; 401/847-0292.

Touro Synagogue 85 Touro St., Newport.; 401/847-4794.

United Congregational Church Graciös gammal kyrka vars torn kan ses från havet. 1 Commons Way, Little Compton; 401/635-8472.

Watson Farm 455 North Rd., Jamestown; 401/423-0005.

Wilbor House 548 W. Main Rd., Little Compton; 401/635-4035.

Worm Ladies of Charlestown 161 E. Beach Rd, Charlestown; 401/322-7675.

Mjölk & Honey Bazaar Chanler at Cliff Walk Evelyn’s Drive-In

Njut av en klassisk clam shack-upplevelse (musselkakor eller hela magar är det bästa man kan göra)

Stone House Gray’s Ice Cream

Gray’s har varit en institution i Tiverton, på andra sidan floden från Newport, sedan 1923. Den nuvarande ägaren Marilyn Dennis behåller frusen pudding – en rombaserad blandning med frukt – på menyn för de gamla och lägger till nyare hybrider som jordgubbs cheesecake.

Ocean House Forty 1° North Art Café Black Pearl, Newport Coastal Roasters Commons Lunch Iggy’s Doughboys & Chowder House Matunuck Oyster Bar Provender Sakonnet Vineyards Amy C. Lund, Handweaver Studio & Gallery Conanicut Marine Services Shop Cottage at Four Corners Gallery 4 Mills Creek Roseberry-Winn Pottery Sakonnet Purls Tiffany Peay Jewelry Umbrella Factory Gardens Blithewold Mansion Brownell Library The Elms Green Animals Topiary Garden Kingscote Marble House Ninigret National Wildlife Refuge Redwood Library & Athenaeum Touro Synagogue United Congregational Church Watson Farm Wilbor House Worm Ladies of Charlestown

Anslut dig till T+L Just In

Få senaste nytt om resor, flyg erbjudanden och reseidéer från redaktörerna på Travel+Leisure