Här kontrollerar vi laddningen, eller spänningen, i ditt bilbatteri. Detta görs genom att mäta batteriets likspänning parallellt med multimeteret. Om du vill testa strömförbrukningen (parasitärt uttag) – testa ampere i serie – täcker vi den processen i den här guiden.
Autom att försöka starta motorn för att se om det finns laddning är det bästa sättet att tyda ett bilbatteris status att testa det med hjälp av en multimeter. Digitala multimetrar är det bästa alternativet för detta eftersom de ger en mer exakt avläsning, även om du också kan använda en analog multimeter. Och även en billig multimeter av kategori I (CAT-I) duger bra eftersom du bara testar spänning, inte strömstyrka.
Om du inte vet hur man använder en multimeter för att testa ett bilbatteri kan du läsa proceduren nedan:
Steg 1: Ställ in multimeteretern
Säkerställ att tändningen, lamporna och radion är avstängda.
Välj inställningen för likströmsvolter på multimeteret (eller inställningen för 12 V om du har ett särskilt testområde för bilbatterier). Likspänning är vanligtvis markerad som ett V följt av en kort linje med en streckad linje under den. Den vågiga linjen efter ett V är växelspänning (växelström) och är till för att kontrollera nätspänningen i ditt hus.
De flesta manuella mätare för mätning av intervallet har ett intervall på 20 V, vilket är vad du skulle behöva för att testa ett bilbatteri. 20V-området innebär att den mäter mellan 0V och 20V. Se nedan:
Steg 2: Testa batteriet
Med den röda sladden inkopplad i multimeterets spänningsterminal (main) och den svarta sladden inkopplad i multimeterets gemensamma terminal (COM): placera den röda sladden på batteriets positiva (+, vanligtvis röd) terminal och den svarta sladden på batteriets negativa (-, vanligtvis svart) terminal.
Steg 2: Avläsning av mätaren
Mätaren är nu ansluten parallellt med bilbatteriet och kommer att visa en avläsning automatiskt. Notera likströmsavläsningen och jämför med nedanstående tabell, som anger laddningsstatus utan belastning:
Bilbatterier ger 12,6 V likström (DC) genom sex celler som producerar 2,1 V vardera.
~12,6 V: fulladdad
~12.4V: 75% laddning
~12,2V: 50%
~12V: 25%
11,9V och lägre: i praktiken noll-laddning
Steg 4: Kontrollera resultat
Att något ligger under 75% laddning, eller cirka 12,45V, indikerar i allmänhet att batteriet är underladdat och behöver laddas om. Det tyder dock inte på att det är dåligt. Om det efter uppladdning inte håller laddningen är det förmodligen på väg att ta slut.
Steg 5: Ladda upp batteriet
Om det ligger under 12,45 V ska du ladda upp det. Du kan göra detta med en bärbar laddare som är ansluten till elnätet, vilket ger gradvis ström och tar tid. Det andra alternativet är att köra bilen i cirka 30 minuter. Observera: Det räcker inte att bara starta motorn och låta den stå stilla; du vill att den ska arbeta under belastning för att få en ordentlig laddning från generatorn. Ett annat alternativ är att få batteriet laddat i din lokala bilaffär.
Efter laddning utför du samma test som ovan för att se om batteriet nu registrerar 12,6V. Om inte, överväg att få det kontrollerat fullt ut innan du byter ut det.
Diagnostiska tester
När batteriet är fulladdat kan det testas ytterligare med hjälp av ett par metoder:
Lasttest: En belastning appliceras på batteriet medan dess spänning övervakas. Du kan göra detta genom att starta motorn och övervaka spänningen med en multimeter som har ett Min/Max-läge. Denna kommer automatiskt att lagra de höga och låga spänningar som den tar upp. Högspänningen kommer troligen att ligga i 14V-området och är helt normal, medan ett fall under 9,6V under processen skulle indikera att det inte längre kan hålla laddningen effektivt och behöver bytas ut.
Elektroniskt test: Kontrollerar battericellerna via ett frekvenstest.
En del bilverkstäder kan utföra dessa tester gratis, antingen genom att köra dit eller genom att ta in batteriet. Alternativt kan verkstäder också erbjuda ett gratis test, plus kostnaden för en eventuell reparation.
VARNING: Om du tar bort den, observera att batterisyra bränner vid kontakt med huden så hantera den med försiktighet.
Batteriladdare
Det finns olika typer av batteriladdare för bilar, från enkla 2A-laddare för droppladdning till dyrare 10A-apparater för allmänna ändamål. Så kallade smarta laddare justerar sin spänningsutgång beroende på batteriets status och kan ladda snabbare och effektivare. Risken för överladdning är också mindre och de kan känna av om batteriet är 6 V eller 12 V samt typen (t.ex. våt- eller gelcell) och justera utmatningen därefter.
VARNING: Bilbatterier får aldrig överladdas. När de når full laddning är det dags att dra ur laddaren. Det är här som smarta enheter är fördelaktiga, eftersom de förhindrar skador och därmed extra kostnader. Undvik också att köra med ett känt dåligt batteri eftersom det kan sluta med att du förstör generatorn. De är byggda för att bibehålla laddningen i stället för att hålla döda batterier vid liv.
Låg laddning och livslängd
En upprepade gånger låg laddning betyder naturligtvis inte att ditt batteri är dött. Det kan vara bra och flera scenarier kan leda till att det förlorar sin laddning: t.ex. att lampor lämnas på, att det inte körs under långa perioder, att generatorn är trasig eller att det till och med finns en parasitär dragning genom ett antal elektriska kretsar i bilen som går sönder. Till och med en felkopplad radio eller en felkoppling av en intern lampa kan upprepade gånger plana ut en bra laddning. Men ett positivt resultat av de tester som beskrivs ovan bör bevisa att batteriet i sig kan hålla en laddning.
Det är värt att hålla koll på ett batteri som ständigt förlorar sin laddning eftersom ett batteri som fortsätter att sjunka under 75 procent så småningom kommer att leda till skador. De flesta bilbatterier kan hålla i fyra eller fem år, men ett batteri som utsätts för ständig påfrestning på grund av en defekt generator eller parasitering kan gå sönder tidigare. Om det å andra sidan är fyra år gammalt och börjar bli platt kan det behöva bytas ut.
Dåliga anslutningar
Laddning kan också gå förlorad i kretsen genom dåliga batterianslutningar. Eftersom bilbatterier är lågspända måste anslutningen vara så mycket bättre. Som det är fallet med många bilar är anslutningarna med tiden benägna att bli lösa, smutsiga och öppna för korrosion.
Du kan kontrollera spänningsfallet mellan batteripolerna och kablarna genom att först testa på polen och sedan på de trådkrympningar som går ut. Allt över cirka 0,1 V mindre än vad som kommer ut från terminalerna tyder på högt motstånd/dålig anslutning. Rengör terminalerna/förbindelserna med sandpapper och dra åt dem.
Ersättningsbilbatterier
När du byter ut ett batteri behöver det inte vara samma fabrikat, men det måste ha samma klassning. Ersättningsbatteriet ska ha samma CCA-klassning (Cold Cranking Amps) (eller högre) som originalet. CCA-värdet är viktigt eftersom det är den beräknade strömstyrka som en motor drar när den startar i kallt väder – dvs. när ett bilbatteri utsätts för störst påfrestningar. Om du sätter ett CCA-batteri med lägre CCA-värde på en motor med högre CCA-värde får du problem eftersom det kommer att överbelasta den. CCA är ofta flera hundra kartor, och till och med 1000CCA med större fordon.
Du bör också kontrollera reservkapacitetsklassificeringen (RC), som är den tid (i minuter) som ett batteri kan leverera 25A och bibehålla 10,5V. Du letar efter en högre reservkapacitet om laddsystemet skulle misslyckas.
Bättre batterier med en högre CCA-klassning tenderar att ha bättre garantier knutna till sig, av uppenbara skäl. Ett nytt batteri med 72 månaders garanti skulle ligga i premiumklassen.
Installation: Om du installerar ett ersättningsbatteri själv, se till att terminalerna och kablarna är rengjorda och i gott skick.
En anmärkning om multimetertyper
En del multimetrar – vanligen de billigare – brukar ha både växelströms- och likströmsspänningsområdena som delar samma position på vridväljaren. Om din multimeter inte är speciellt tillverkad för fordonsmarknaden kommer den troligen att vara standardiserad till växelspänning. Oroa dig inte eftersom du enkelt kan växla mellan de två, vanligtvis via en ”select”-omkopplare antingen under displayen eller i mitten av ratten.
Den grundläggande Fluke 101 är en multimeter med automatisk intervallering med separata växelspänningsområden för växel- och likspänning:
De flesta mätare i dag har automatisk intervallering, vilket innebär att efter att du har ställt in den på likspänning behöver du inte göra något annat. Den andra, äldre typen är en multimeter med manuell räckvidd, där du måste välja rätt räckvidd med hänsyn till det beräknade värdet på den krets du ska testa. De flesta manuella mätare har ett 20 V-område, vilket är vad du behöver för att testa ett bilbatteri. 20V-området innebär att den mäter mellan 0V och 20V.
Tip: Om du är en nybörjare som vill veta hur man använder en multimeter för att testa ett bilbatteri för att fastställa dess spänning, överväga att skaffa en som har ett dedikerat batteritestningsområde på den. INNOVA 3320 är bra för detta. Andra populära bilmultimetrar inkluderar INNOVA 3340 och toppmodellen Fluke 88V.