Bettafiskens Ich-sjukdom – symptom, behandling och förebyggande

Dela är att bry sig om!

Bettafiskar kan drabbas av många olika typer av mindre vackra sjukdomar, sjukdomar och tillstånd under sin livstid. Ett av dessa oönskade tillstånd, som också är ämnet för den här artikeln, är parasitangreppet ”Ich”. Ichthyophthirius multifilis (Ich), även känd som White Spot Disease, hos bettafiskar är faktiskt ganska vanligt, lätt att identifiera och enkelt att behandla.

Ich är en protozoisk parasit som älskar att leva i hemakvariemiljöer. Ich finns också i inhemska vatten, men är ett mycket mindre framträdande problem på grund av den mindre mängden fiskar per vattenvolym. Om man tänker sig att Ich kläcks och sprids från ett ägg (en så kallad ”cysta”) som bin skulle göra om en bikupa skulle falla och splittras, har man inte långt kvar. Och när de kläcks talar vi om hundratals till tusentals parasiter på en gång. I en stor vattenförekomst skulle Ich sprida sig ganska tunt och ofta inte kunna hitta en lämplig värd (fisk) att angripa. I en mindre, sluten akvariemiljö är oddsen för att Ich hittar en värd (din betta) efter att ha kommit ut ur cyststadiet mycket större.

I ett akvarium har den enskilda Ich-larven mycket lättare att hitta en värd att fästa sig vid. Hundratals av dessa Ich-parasiter kan hitta sin väg till din bettas kropp, gälar och fenor. Överväldigad av denna störtflod av parasiter kan bettaen så småningom dö av ett antal Ich-relaterade tillstånd. Andningssvårigheter på grund av skador på gälarna orsakade av Ich. Många punkteringar i bettaens kropp på grund av Ich kan orsaka en osmoregulatorisk obalans (wiki för den som är intresserad). Svamp- och bakterieinfektioner som tar fäste i fiskens öppna sår orsakade av Ich är också ett stort bekymmer.

Det är ganska enkelt att identifiera Ich eftersom det liknar ett strössel av salt eller socker på betta. Jag tänker gå ut och säga att det är därför den också kallas för vitfläckssjuka. Dessa små vita fläckar kan vara synliga var som helst på bettaens kropp. De kanske inte är jämnt spridda över hela dock, och kan ibland vara begränsade till specifika områden som gälar eller fenor enbart.

Bettafiskar som drabbas av en Ich-epidemi kan uppvisa något annorlunda än normala beteendeegenskaper. Bettas tenderar att oregelbundet rusa runt i vattnet ganska snabbt när de har Ich. Du kanske märker att din betta medvetet försöker gnugga sig mot saker som akvarietillbehör eller akvariets substrat. Även om jag personligen inte har haft Ich på min kropp får jag känslan av att det kliar…

Under denna tid och allteftersom tillståndet förvärras kan betta börja visa andra typiska tecken på lidande. Bettas kan klämma fast sina fenor. De kan sluta äta. Ofta blir de slöa. De kan också bli ganska slemmiga. Även om dessa tillstånd inte är specifika för bettafiskar som lider av Ich, är de förknippade med varandra och kan vara till hjälp när det gäller att fastställa exakt vad som är fel.

Som det finns flera olika typer av antiparasitära mediciner som du kan använda, måste du verkligen vara försiktig. Bettafiskar är relativt känsliga när det gäller dosering av läkemedel och kan ibland reagera negativt när de får dem. Det finns också vissa fall där de betta-mediciner som administreras är ineffektiva och/eller inte behövs alls. Allt detta är skrivet för att säga att du vill se till att du bedömer situationen rätt första gången innan du utsätter din betta för kemikalier som den kanske inte behöver. Detta är inte skrivet för att avråda dig från att använda läkemedel när de behövs.

Betta lär sig om Ich
Vid 30°C (86°F) slutar Ich helt att föröka sig.

För att på bästa sätt förstå hur man ska gå till väga för att behandla betta Ich, är det viktigt att bekanta sig med den grundläggande livscykeln för Ich:

Det första stadiet i denna parasitiska livscykel är Trophozoitstadiet. I detta stadium bäddar trophozoiten in sig i fiskens hud och livnär sig på vävnadsceller och kroppsvätskor. Som en skyddsmekanism hos fisken produceras celler som bildas runt trophozoiten. Dessa nyproducerade celler i fisken är det som man så småningom ser som de små vita fläckar som indikerar Ich.

Det andra stadiet börjar när trophozoiten förvandlas till en trofont. Trophont i detta skede lossnar från värdfisken och lämnar efter sig ett öppet sår. Trofonen är sedan fri att simma runt tills den till slut hittar en säker plats att slå sig ner på.

Det tredje stadiet är det reproduktiva stadiet. Detta är när trofonen, efter att ha hittat en plats att bosätta sig på, producerar och omger sig själv med en slags klibbig vägg. När trofonen gör detta bildar den i själva verket den cysta från vilken hundratals, och ganska ofta tusentals, tomiter kommer att bildas.

Det sista stadiet är det infektiösa stadiet. Tomiterna är fria att simma runt i bettaens akvarievatten tills de äntligen hittar en värd som de kan fästa vid och börja hela cykeln på nytt. Tomiter som inte hittar en värd kort efter att de bildats dör.

Hela livscykeln för Ich är beroende av vissa temperaturintervall. Den varmare änden av parasitens överlevnadsbara temperaturområde främjar tillväxt och spridning i alla stadier. Den kallare delen av parasitens temperaturområde kommer att bromsa livscykelprocessen i varje skede. Du kommer aldrig att vilja ha en betta i ett så kallt akvarium, men som en utgångspunkt för dig tar hela Ichs livscykel mellan 10 och 12 dagar att slutföra vid 18 °C (64 °F).

En mycket intressant sak att notera är att vid 29,4 °C (85 °F) kommer Ich inte att infektera en ny värd (betta i det här fallet). Vid 30°C (86°F) upphör Ich helt att föröka sig. Slutligen, vid 32°C (89,5°F) kommer Ich inte att överleva alls.

Betta får Ich-behandling
Denna temperaturhöjning ensam kommer i teorin att så småningom lösa Ich-problemet av sig självt om tillräckligt med tid ges.

Okej, nu när vi har gått igenom hela Ichs livscykel kan vi nu börja prata om att bli av med Ich. Vi kommer att ta itu med att hantera betta Ich genom att använda flera olika tillvägagångssätt. Eftersom vi kan använda oss av flera olika behandlingsplaner för Ich har vi en mycket bättre chans att utrota denna parasit snabbt och fullständigt. Noggrann observation av din betta under behandlingen är avgörande eftersom det kommer att ske förändringar i den miljö som bettaen lever i. När du använder en viss behandling, om du märker någon negativ reaktion hos din betta, ska du avbryta den behandlingen och välja en annan.

Hetta upp akvariet till 30°C (86°F).
Bettafiskar är tropiska fiskar och kan tolerera akvariets höjda temperatur i samband med Ich-behandlingen. 86°F är den temperatur vid vilken Ich inte längre förökar sig. Enbart denna temperaturhöjning kommer i teorin så småningom att lösa Ich-problemet av sig självt om tillräckligt med tid ges. Det du vill se till att göra när du försöker uppnå 86°F är att stegvis höja temperaturen. Försök att höja temperaturen med högst 1°F-2°F per timme. Detta kan lätt göras med en akvarievärmare med variabel temperaturkontroll. När temperaturen på 86°F har uppnåtts måste den bibehållas i 10 dagar. Som förklarats ovan är Ichs hela livscykel ungefär 10 dagar. Temperaturökningen påskyndar och förkortar också Ichs livscykel. Om Ich inte längre kan föröka sig efter den 10-dagarscykeln kommer den inte att börja igen. Håll ett mycket noggrant öga på din betta under denna 10-dagarsperiod för att se om den har något (riktigt) onormalt beteende eller tecken på ångest. Märk väl att betta förmodligen kommer att visa tecken på onormalt beteende ändå på grund av Ich.

Genomgripande syresättning av akvariet.
Den högre temperaturen ger också en boost till din bettas immunförsvar. I och med ökningen av bettaens ämnesomsättning kommer det att ske en ökning av syreförbrukningen.

En av effekterna av att öka akvariets temperatur är att din bettas fysiska ämnesomsättning kommer att öka tillsammans med den. Den högre temperaturen ger också en boost till din bettas immunförsvar. I och med ökningen av bettaens ämnesomsättning kommer det att ske en ökning av syreförbrukningen. Till råga på allt sjunker syrehalten även i ett fiskfritt akvarium när vattentemperaturnivåerna stiger. Betta kvävning anses i allmänhet vara en dålig sak. Fyi.

På grund av de sänkta syrehalterna i bettaens akvarium är det nödvändigt att öka omrörningen av vattnet på ytan för att öka det tillgängliga syret för fisken. Håll ett noggrant öga på din betta för att se om det finns tecken på att han/hon inte lider av syrebrist. Bettafiskar tenderar att kippa efter luft och främst simma vid ytan om de har svårt att andas. Om du ser att din betta flämtar efter luft måste du öka luftningen. Om du har en filtrerad akvarieuppställning kan du öka luftningen genom att sänka vattennivån i akvariet. När vattennivån är lägre kommer filtrets vattenretur att skapa mer stänk på ytan och därmed öka luftningen. Om du inte har ett filtrerat betta-akvarium kan du använda en luftsten (även kallad bubbelsten). Luftstenen ska placeras nära vattenytan i akvariet.

Gör dagliga partiella vattenbyten.
Att byta ut 25 % av vattnet i betta-akvariet dagligen är mycket fördelaktigt av flera olika anledningar. Det bidrar till att ge din fisk en ren och mindre stressig miljö att simma i samtidigt som den bekämpar parasiterna. Genom att ta ut och byta ut en del av vattnet dagligen tar du bort en del av de fritt simmande parasiterna med det. Genom att dagligen tillsätta nytt, rent vatten tillbaka i akvariet tillför du friskt syre till betta-akvariet. Du kanske också vill tillsätta vattenförbättringsmedel till vattnet under bytena. Kordon tillverkar en produkt som heter NovAqua+ som samtidigt avklorerar och konditionerar vattnet samtidigt som den hjälper till att behandla eventuella öppna sår som lämnats kvar på betta som orsakats av Ich. Det borde egentligen vara självklart att du bör läsa igenom anvisningarna för alla tillsatser till akvariet noggrant innan du utsätter din betta för dem. Slutligen, när det gäller själva vattenbytena på 25 %, om du märker att din betta blir överdrivet stressad på grund av dem, kan du överväga att minska frekvensen på bytena eller minska den procentuella andelen vatten som du byter ut.

Mikronfilter fångar Ich.
Ett ganska billigt och enkelt sätt att avlägsna en del av de fritt simmande Ich-parasiterna från betta-akvariet är att använda mikronklassade vattenfilter. Diatoméfilter kan också användas för att uppnå samma mål. Mikronfilter gör inte bara ett bra jobb när det gäller att samla in fritt svävande Ich, de fungerar också när det gäller att fånga in Ich-cystor också. Cystorna kan på sätt och vis betraktas som Ich-ägg. Jag säger detta bara för att hålla saker och ting enkla. Det första stadiet av den fritt simmande Ich är tomiten. Tomiterna är ungefär 30 mikrometer stora. Detta är lätt tillräckligt stort för att ett mikronfilter ska kunna fånga upp det. När du utför dina dagliga vattenbyten bör du också byta ut mikronfiltret mot ett nytt.

Det finns mikronfilter tillgängliga som kan återanvändas. Filter som kan återanvändas presterar i allmänhet inte på samma kvalitetsnivå som filter som måste bytas ut efter varje användning. Jag skriver inte detta här för att avråda dig från att köpa ett återanvändbart filter, utan snarare för att ge dig en erfaren åsikt. Om du bestämmer dig för att använda ett återanvändbart filter ska du skölja det noggrant i mycket varmt vatten. För att vara säker på att du har dödat all fångad Ich i filtret kan du koka filtret i flera minuter. Kom ihåg att Ich inte kan överleva vid temperaturer på 32 °C (89,5 °F) och högre. Kokning undanröjer helt enkelt alla tvivel.

Ta bort substratet från akvariet.
Grus, sand och andra substrat är utmärkta Ich-hus för att starta sin Ich-familj.

När Ich:n (tomontstadiet) har lossnat från värdfisken simmar den runt och letar efter en plats där den kan bosätta sig och börja föröka sig. Grus, sand och andra substrat är bra hem för Ichs för att starta sin Ich-familj. Genom att tillfälligt ta bort substratet från akvariet begränsas den mark som finns tillgänglig för Ich. Att ta bort substratet gör det också mycket lättare att suga upp akvariets botten. Tomonts kommer till stor del att befinna sig på akvariets golv, substrat eller ej, så det är mer än rekommenderat att suga upp det.

Vissa akvarier har levande växter i sitt substrat som inte kan tas bort. Det är inte helt nödvändigt att ta bort substratet för att eliminera Ich. Du vill dock säkert ta bort substratet om det är praktiskt möjligt. Om du väljer att låta det vara kvar i akvariet ska du ägna tid åt att suga substratet så noggrant som möjligt.

Använd akvariesalt.
Ich-parasiter är känsliga för salt. Akvariesalt stör Ichs reglering av vätskor. Det räcker med att tillsätta 1 tesked akvariesalt per 1 gallon vatten för detta ändamål. Du bör alltid blanda akvariesaltet i förväg i en separat behållare med akvarievatten innan du tillsätter det i det Ich-angripna akvariet med betta i det. Tillsätt aldrig rått akvariesalt direkt i bettas akvarium. Om du gör det kan det orsaka allvarlig skada på betta. Du kan behandla akvariet med denna dos upp till tre gånger totalt. Du bör fördela de tre doserna med 12 timmars mellanrum. Saltet avlägsnas långsamt när du utför dina dagliga vattenbyten.

Akvariesaltbad.
En ytterligare användning för akvariesalt vid behandling av betta Ich är att göra ett saltbad för betta. Om du har mer än en betta som drabbats av Ich bör du göra individuella bad för var och en om du bestämmer dig för att bettaerna behöver det. Akvariesaltbad har en mycket högre koncentration av salt i dem jämfört med tillsättningen av salt i bettaens normala akvarium. Denna mycket högre koncentration av akvariesalt kan utrota den Ich som för närvarande är inbäddad i bettaens kropp. Det gör det genom att eliminera Ichs förmåga att upprätthålla sin vätskebalans.

För att göra ett akvariesaltbad för en bettafisk måste du helt lösa upp 1 matsked akvariesalt i 1 gallon vatten som har konditionerats. Eftersom du kommer att ta din betta från sitt akvarium och placera den i den separata badbehållaren måste du se till att det förberedda saltbadet har samma temperatur som akvariet. Du vill inte chockera din betta genom att placera den i ett bad som är varmare eller kallare än akvariet han/hon just kommit ut ur. Se absolut till att akvariesaltet är ordentligt upplöst innan du placerar din betta i badet.

Denna mycket högre koncentration av akvariesalt kan utrota den Ich som för närvarande är inbäddad i bettaens kropp.

Börja behandlingen med saltbad genom att placera den betta som drabbats av Ich i en behållare (fylld med det befintliga akvarievattnet) som är något större än fisken. Ja, detta låter litet. När det gäller saltbad är dock litet vad du vill ha. Om saltbadsbehållaren måste vara större är bredare bättre än högre. Bredare är bättre i det här fallet eftersom saltbadsvattnets ökade yta möjliggör en ökad syresättning av vattnet. Det ger också betta lite svängrum från sida till sida.

Släkt börjar du sakta att tillsätta akvariesaltbadsblandningen i den lilla behållaren som betta:n befinner sig i. Du kommer att vilja tillsätta blandningen tills du ser att bettaen uppvisar en mild form av stress. Det finns en mer än god chans att du inte kommer att behöva använda hela den förberedda saltbadblandningen innan detta händer. När betta börjar visa mild stress av den tillsatta blandningen vill du sluta tillsätta och sedan låta betta ligga i blöt i 30 minuter. Under denna tid ska du hålla ett mycket noggrant öga på bettaens beteende. Du tittar för att se om bettaen får några farliga reaktioner på behandlingen. Stoppa saltbadbehandlingen helt och hållet och återför betta till det ursprungliga akvariet om fisken försöker hoppa ut ur behållaren eller rullar omkull.

När de 30 minuterna är slut tar du en del av tankvattnet från bettaens normala akvarium och använder det för att späda ut saltbadvattnet. Du vill göra detta försiktigt och i etapper. När betta har acklimatiserats tillbaka till det ursprungliga akvarievattnet genom utspädning tar du försiktigt bort betta från den lilla saltbadbehållaren och placerar tillbaka den i det ursprungliga akvariet. Du vill inte tillsätta något av saltbadsvattnet till bettaens akvarium under överföringen. När 48 timmar har gått kan du upprepa denna betta saltbadbehandling. Denna procedur kan upprepas upp till 3 gånger.

Tålamod och uthållighet är Betta
Efter att 10 dagar av denna Ich-behandling har gått bör alla Ichs vara utrotade. Bettaen ska också vara helt helad från effekterna av behandlingen. Det är viktigt att du håller temperaturen i akvariet på 86°F under hela 10-dagarsperioden. Återigen, 86°F är den temperatur vid vilken Ich inte längre kan föröka sig. Om temperaturen har sjunkit under denna 86°F-markering kan du behöva börja behandlingen från början. Att börja om från början kan orsaka mycket onödig stress för betta:n.

Betta för att förebygga Ich
Det finns en allmänt känd myt om Ich som säger att parasiten finns naturligt i alla akvarier och helt enkelt ligger i dvala tills den rätta tiden för att angripa kommer. Lyckligtvis är detta helt enkelt inte sant. Det finns dock en möjlighet att en fisk som är naturligt resistent mot Ich kan bära med sig en liten grad av Ich-infektion utan att uppvisa några uppenbara symtom på sjukdomen. Om denna Ich-resistenta fisk utsattes för någon grad av stress som i sin tur sänkte dess naturligt starka Ich-försvar, kan infektionen då visa sig i en fullt utvecklad grad som kom från ingenstans. Även om detta scenario förblir en möjlighet, så framkallas Ich-infektioner i allmänhet av att en ny fisk läggs till i akvariet.

Det är ett sorgligt faktum att många bettafiskar som föds upp i storskaliga bettaodlingar hyser Ich i sina resor till djuraffärer. Detta är ännu en god anledning att noggrant inspektera de bettafiskar som du överväger att ta in i ditt hem. Även om det inte finns några omedelbart uppenbara tecken på en Ich-infektion kan bettafisken fortfarande bära med sig sjukdomen. Försök att ägna särskild uppmärksamhet åt bettafiskens gälar eftersom det inte är lika troligt att dessa kontrolleras för Ich när du är i djuraffären. Om du skaffar akvariekamrater till din betta, eller kanske tar hem en bettahona för att gå med i en förening, är det en bra idé att om möjligt sätta alla nya fiskar i karantän i en behållare som är skild från de andra fiskarna. Om den nya fisken under karantänen börjar utveckla symptom på Ich eller någon annan sjukdom medan den är i karantän kommer du att vara glad att du inte lät fisken omedelbart gå samman med de andra friska fiskarna. Den vanliga karantäntiden för observation är cirka 2 veckor, men den kan fortsätta längre om du anser att det är nödvändigt. Om du fortfarande är osäker på om fisken i karantän eventuellt har en parasitinfektion kan du besluta att ge antiparasitära läkemedel under karantänen. Dessa antiparasitära mediciner täcker vanligtvis ett brett spektrum av typiska parasiter som t.ex. fläckar och maskar också.

En video om Betta Fish Ich (sort of)
Jag gillar alltid att inkludera en video i dessa betta guider. Det verkar som om världen är i desperat behov av bra, tydliga videor om betta fisk Ich. Den här får dock räcka tills vidare. I de första 30 sekunderna och vid ungefär 1:15 ser du de bästa bilderna av Ich på bettas svans. Ich är ganska svårt att fånga med en kamera. Denna betta har redan påbörjat behandling och verkar ha blivit bättre. Videon är ändå underhållande, liksom kommentaren! Att titta på den kommer att få dig att le, och jag är säker på att det är en bra sak efter att ha läst denna Ich-y artikel. (Jag lät mig äntligen använda det ordspråket!)

Dela är att bry sig om!