Kvinnors mode i början av 1900-talet var till stor del en fråga om status. Den eleganta silhuetten definierades av den smala sans-ventre-korsetten, som tryckte bort magen och gav kroppen en S-formad linje, av de långa, svepande kjollängderna och av höga stela kragar. Textildesignen tog ledningen från art nouveau-växternas utsmyckning. Parisiska couturiers som Jean-Philippe och Gaston Worth (söner till den första berömda grand couturier Charles Frederick Worth), systrarna Callot, Jacques Doucet och Jeanne Paquin stod i främsta ledet när det gällde sådana societetsklänningar.
Denna stil motsattes diametralt av ”hälsoklänningen”, som förespråkades av förespråkare för kvinnors rättigheter, konstnärliga kvinnor och läkare. Denna design hängde löst utan korsett. Dess säckskärning förkastades av de flesta stilmedvetna kvinnor, trots design av art-nouveau-artister som Henry van de Velde.
Kostymen började etablera sig som ett mångfacetterat plagg och blev så småningom en symbol, så småningom, för det demokratiska modet. Affärskvinnan använde den i sin karriär och societetsdamen som rese- och fritidsdräkt. Kavajen hade oftast en maskulin stil med revers och manschetter, medan kavajen ibland kortades ner över vristen. Kostymer erbjöds av såväl tillverkare som förnäma skräddare som John Redfern och Henry Creed. I och med kostymen blev blusen det centrala stilelementet, med både lyxigt utsmyckade och enkla modeller. Bekväma kimonoblusar med utskurna ärmar kunde bäras över kjolar. Överrockar, eller paletots, hämtade från herrmodet, och carcoats eller dusters, tillfredsställde önskan om funktionella kläder. Omkring 1908 skapade den parisiske couturiern Paul Poiret en ny stil som kallades la vague. Inspirerad av baletten Russes kombinerade han den kroppsbefriande ”hälsoklänningen” med inslag av asiatisk klädsel. Paul Poiret hade kopplingar till de världsberömda Wienverkstäderna, som hade en egen modeavdelning.
Med ursprung i England var den edwardianska stilen (uppkallad efter kung Edvard VII) ledande inom det internationella herrmodet. Herrmodet reglerades av exakta regler, som publicerades av framstående skräddare, om när och under vilka omständigheter varje kostym skulle bäras.
Affärsdräkt innefattade sportjacka (sackcoat) och den mer eleganta kavajen. På dagtid ingick frockcoat (Prince Albert) i kostymen. Den avklippta kavajen ansågs lämplig för mer privata och prestigefyllda tillfällen. Rökjackan fyllde rollen som bekväm, avslappnad kvällsklädsel. Det fanns också specialiserade sportiga ensembler. Det var viktigt att alltid välja rätt hatt: mjuk filt, bowler, homburg, canotier, panama eller topphatt. Det fanns också många olika rockar att välja mellan, till exempel paletots, chesterfields, raglans och ulsters.
Mode 1910-1919
Det internationella modet fram till 1914 var starkt påverkat av den avantgardistiske franske couturiern Paul Poiret. Han bidrog till att initiera Art Deco-stilen och inspirerade andra formgivare som Erté och Mariano Fortuny, vars delphosklänningar av det finaste plisserade sidenet också var världsberömda. År 1910 publicerade Poiret den så kallade hobblekjolen, som trots sitt obekväma snitt var ganska modern under en kort tid. Den föll löst, rakt upp till överkanten av vaden, men var smal, från under knäet till den ankellånga fållen, med ett så smalt ok att en dam bara kunde hoppa. Poiret föreslog också en lång byxklänning, men få kvinnor vågade visa sig på gatorna i den nya jupes culottes. För kvällskläder föreslog Poiret till och med breda haremsbyxor som bars under en lång tunika med en trådstjälkad, uppåtvänd fåll.
Från 1912 fram till utbrottet av första världskriget präglades kvällskläderna av den nya sociala dansen, den argentinska tangon. Poirets kreationer verkade vara skräddarsydda för den nya populära dansen: tätt omlindade kjolar med höga slitsar framtill, guldbroderade tunikor och turbaner med uppstående fjädrar. Männen bar den snygga kavajen och den fashionabla frockcoaten, ibland i starka färger som mörkrött, eller med rutiga detaljer. Under första världskriget (1914-1918) tenderade kläderna att vara så enkla som möjligt: måttligt vida kjolar, som inte riktigt nådde upp till foten, och höftlånga jackor. Under 1915-1916 var det modernt med krigskrinoliner – fotlånga och fluffiga med två eller tre lager av kjolar – men ett år senare föll de offer för den mer ekonomiska användningen av tyg som säckklippningen gav. Modet 1918 fick liv i stora sidofickor och kjolar som smalnade av mot fållen, vilket gav upphov till 1919 års fatlook. De flesta modesalongerna i Paris hade stängt. Men några rika kvinnor köpte bekväma trikåkostymer med höftlånga tröjor och enkla kjolar av Gabrielle Chanel i Deauville, vilket grundade hennes berömmelse. I USA, särskilt i New York, var klädtillverkare aktiva.
Den viktigaste nyheten i 1900-talets kvinnokläder inträffade utanför modevärlden. Långa byxor för kvinnor invigdes, varken av haute couture eller av vardagsmode, utan av kvinnors arbetskläder, som fortfarande till största delen var lånade från männen. Direkt efter kriget arbetade människor med det som fanns tillgängligt, genom att ändra uniformer och arméns presenningar eller andra rester, för att skapa civila kläder.
Under kriget ersatte uniformen alla andra typer av kostymer, och de flesta skräddare – om de överhuvudtaget fortsatte sin verksamhet – specialiserade sig på att tillverka den. Efter kriget tog skräddarna sin tillflykt till ändringar av uniformer och omarbetning av återvunna – ibland ömtåliga – material till kostymer som måste förstärkas med buckram, vilket gav upphov till den s.k. stärkta kostymen. Herrbyxorna hade mycket smala ben ända fram till fållen. Trenchcoaten dök upp, ett tecken på övergången från militära till civila kläder.
1920-talet
Under 1920-talet blev längden på kjolens fåll för första gången en allvarlig modefråga. Medan kläderna 1920-1921 fortfarande var kalvlånga och (runt 1923) till och med ankellånga under en kort tid, föredrog kvinnorna efter 1924 kjolar som knappt täckte knäet. Under 1922-1923 påverkades modet av upptäckten av den egyptiske faraon Tutankhamons grav. Den som hade råd köpte en djellaba som husklänning eller lät dekorera sina aftonklänningar med egyptiska ornament. Annars var löst hängande klänningar karakteristiska för tiden. Oftast hade de fallande midja och ibland en veckad fåll eller godetveck som gav rörelsefrihet. Dagkläderna hade höga avslutningar som kläddes upp med babydoll- eller herrkragar.
Kvällskläder och genomarbetade samhällstoaletter motsvarade i skärning dagkläderna. Kvällskläder hade dock ett generöst dekolletage fram och bak, där det främre dekolletaget var täckt med en köttfärgad underklänning. Det var inte modernt att visa sin barm, och brösten pressades platt med tygband. Kvällsklänningens enkla skärning kompenserades av dyra tyger av spetsar, guld- eller silverlamé, löst hängande pärlhalsband, användning av apskinnsfransar och omfattande broderier. År 1927 började tendensen att förlänga aftonklänningens fåll och midjan återgick till sin naturliga plats. År 1928 var kvällsklänningen redan kalvlång, medan dagklänningen förblev knälång fram till omkring 1930.
Inom haute couture gjorde Gabrielle Chanel sitt rykte med klänningar, trikåkostymer och stickade tröjor. År 1926 presenterade hon den ”lilla svarta klänningen”, en svart aftonklänning som imponerade genom sin enkla elegans. I likhet med Chanel föredrog Jean Patou tydliga linjer och extremt enkel elegans, med början i sin egen kollektion för USA. Jeanne Lanvin däremot presenterade en klart feminin och romantisk linje. Hennes rober de style (baserade på historiska stilar), med sina breda paniers, blev världsberömda. Lanvin var också känd för sina mor-barn-kreationer.
Med korta kjolar kom benen, och därmed rayonstrumporna, in i bilden. Bobs och page-boy-frisyrer var lika typiska för tiden som enkla, formsydda mössor och clochehattar. Sport blev en modetrend: tennis i kort kjol utan strumpor, skidåkning i en norsk dräkt med långa trosor, simning i en endelad baddräkt utan förstärkningar i valbenet. I 1920-talets storstadsmode fanns garçonne (kvinnlig pojke) i byxdräkt med manshatt och till och med en Eton-gröda. På kvällarna hade gamin stilen en smoking (smokingjacka), eller en komplett rökardräkt, och en monokel. Och garçonne tillägnade sig också männens pyjamas för hushålls- och nattkläder.
Exposition International des Arts Décoratifs et Industrials Moderne, som hölls i Paris 1925, var en epokgörande händelse som senare gav perioden namnet Art Deco. Bland de sjuttiotvå modeskaparna skapade Sonia Delauney den största sensationen med sina kostymer och rockar i mönster med ”samtidiga färgkontraster”
Efter 1924 hade herrkostymer en något avsmalnande midja och byxorna vidgades något. Dandys kunde kännas igen på sina extremt vida byxor, kända som ”Oxford bags”, och på sina överdrivet spetsiga winkle pickers eller shimmy-skor. För golf, vandring eller jakt bar män Norfolkjackor och plus fours.
1930-talet
I början av 1930-talet klipptes kläderna för att återigen vara formsydda, med midjan på sin naturliga plats. Livstycken, med gummi- och stretchförstärkningar, kramade kroppens kurvor. Axelkuddar och breda reverser, axelkragar med volanger och snäva bälten syftade alla till att få midjan att verka smalare. Fållen förlängdes med godetveck och veck från knäet till vaden, vilket gav rörelsefrihet. Kvällsklänningar var företrädesvis av skimrande satin och nådde ner till golvet, ofta med ett litet ”sjöjungfru”-slinga. Det var på modet att ha en nedåtgående rygg med breda korsade band och en vattenfalls- eller älsklingskrage. Framgången för den nya kroppsmedvetna linjen kan spåras tillbaka till den parisiska designern Madeleine Vionnet och hennes ”uppfinning” av snedskärningen, där material, som skurits diagonalt i förhållande till väven, klängde på kroppen och vidgade sig ut mot fållen som en klocka.
Elsa Schiaparelli var inte att överträffa på idéfronten. I sina kollektioner arbetade hon med trompe l’oeil-effekter samt anspelningar på surrealistiska konstnärer. Schiaparellis breda pagodaxlar, som uppfanns 1933, hade ett stort inflytande på vardagsmode. Kostymer, jackor och klänningar efter 1933 var otänkbara utan vadderade axlar.
I de fascistiska länderna (Italien, Spanien och Tyskland) blev kvinnomode en fråga om politisk agitation, vilket exemplifierades av införandet av uniformen för den tyska flickklubben (BDM, Bund Deutscher Mädchen). Alpina dräkter passade också in i det nationalsocialistiska Tysklands smak. De världsberömda Berlinfabrikanterna, som till över 80 procent hade varit i judisk ägo, var till största delen ruinerade (dvs. likviderade) på grund av den ”ariska rensningen.”
Året 1936 var ett av de mest nyskapande när det gäller herrmode. Den dubbelknäppta kostymen, med fyra knappar i stället för sex, gjorde raseri, liksom mönstrade skjortor som bars till grå flanellkostymer. Skjortorna hade också de nya Kent-kragarna och något bredare cravattes, bundna till windsorknutar. I dagkläderna var treknäppta gabardinkostymer och oxfordskjortor med nedknäppta kragar vanliga.
1940-talet
Under andra världskriget (1939-1945) och de första åren därefter dikterades modet av behovet av praktiska, enkla kläder och ransonering av resurser och material. I England uppmuntrade regeringen till ”bruksanpassade kläder”. I Paris var det under den tyska ockupationen endast ett fåtal haute couture-hus som förblev öppna. I alla länder gavs det i särskilda tidskrifter och broschyrer råd om hur man kan göra om gamla kläder eller hur man tillverkar nya kläder genom att kombinera delar av gamla kläder. Kjolar och rockar blev kortare, kostymer fick karaktären av uniformer och breda axlar dominerade mer än någonsin. Hattar och skor var ofta handgjorda och ullstrumpor och strumpor ersatte siden. I Förenta staterna skapade Claire McCardell en furor med sina ”pop-over”-klänningar, trikåer och ”blöjdräkter” vid havet.
En ny epok inom modet markerades den 12 februari 1947 när Christian Dior öppnade sitt hus. Han kallade sin första haute couture-kollektion för ”Ligne Corolle” (kalyxlinjen), men modepressen kallade den för ”New Look”, eftersom nästan allt i den var nytt. Den enkla kavajen, de små reversen, den smala getingmidjan som framhävde höfterna och framför allt de smala axlarna. För första gången på över ett decennium fanns det inga axelkuddar. Lika nya var den extremt vida kjolen, de platta bredrandiga hattarna (vagnshjul), de högklackade pumpsen och de långa handskarna, som gav detta dagsplagg en imponerande elegant stil.
Till en början kunde den nya stilen bara tillverkas långsamt på grund av bristen på nödvändiga material, men snart var oräkneliga privata sömmerskor upptagna med att förverkliga drömmen om ”New Look”. Våren 1948 följde Diors ”Ligne Envol” (pennlinje), som introducerade smala kjolar med den berömda Dior-slitsen, underlagd med material för att göra det lättare att gå. Nylonstrumpor var mycket efterfrågade och lämnade glänsande rayon- och ullstrumpor för alltid i det förflutna.
Efter kriget skapade en ny modeuppfinning ett bestående intryck. Den 5 juli presenterade den franske maskiningenjören Louis Réard i Paris sin tvådelade baddräkt som han kallade bikini. Även om det redan hade funnits tvådelade baddräkter sedan 1928, utmärkte sig Réards bikini genom sitt extremt sparsamma snitt. Bikinin var dock inte allmänt accepterad förrän i slutet av 1960-talet.
Herrkläder spelade en ganska begränsad roll; uniformer dominerade. Trenchcoats och dufflecoats (montys) var allroundrockar. Den amerikanska jazzscenens zoot suit, med sin långa frockcoat och vida byxor, ansågs vara modern.
1950-talet
På 1950-talet återtog Paris sin ställning som modets huvudstad. Christian Dior dikterade linjerna – varje säsong var han redo med en ny: H-linjen 1954, till exempel, som för första gången förkastade den smala midjan, och den berömda A-linjen 1955. Men knappast mindre inflytelserika var designerna Pierre Balmain, Jacques Fath, Hubert de Givenchy, Cristobel Balenciaga och i Italien Emilio Schuberth och Emilio Pucci. År 1954 öppnade Chanel sin salong på nytt och gjorde reklam för en omedelbart berömd kostym med en lös kavaj och en lätt utställd kjol i direkt kontrast till Diors stelare, mer skräddarsydda stil. När Christian Dior dog 1957 följde Yves Saint Laurent i hans fotspår. Hans trapet- eller tältlinje, där han vågade förneka den kvinnliga figuren, blev en sensationell, om än kontroversiell, debutsuccé.
Naturligtvis hade kvinnorna andra bekymmer än Diors modediktat, men många privata sömmerskor hämtade inspiration från den ena eller andra haute couture-linjen. Även modetidningarna anpassade elitmodet till genomsnittskonsumenten.
Modebilden i hemlandet och utomlands definierades av två grundläggande punkter: den smala linjen med sin starka kroppsmedvetenhet och uppmärksamheten på höftlinjen genom ett rynkat midjeband, och den breda svängande, ungdomliga underkjolen. Båda försökte skapa en drömmande getingmidja som magiskt smalnade av en korsett – guepière – eller gördel. Förutom kostymer och kavajer var skjortklänningen, med sitt avslappnade, sportiga snitt, sin skjortkrage och sina manschettärmar, ett plagg som lämpade sig för alla tillfällen.
När det gäller cocktailklänningar föredrog kvinnorna extrema mönster som Diors kupol eller Givenchys ballonglook, vars breda kjol drogs in kraftigt i fållen. Nya syntetiska material som nylon, perlon, dralon, trevira, terylen, elastik och konstläder uppfyllde drömmen om mode för alla. ”Dropptorka” och ”tvätta och bär” var reklamens magiska ord som förvisade strykjärnet till det förflutna. För tonåringars fritid fanns jeans, capribyxor och ballerinaskor. Den barnsligt skurna korta nattlinnet med blusbyxor, som kallades babydocka, var en nyhet. Aggressivt intellektuella tonåringar attraherades av den franska existentialismen och bar svarta polotröjor, tajta svarta läderkläder och svarta strumpor i stället för genomskinliga nylonstrumpor.
Noggrant samordnade accessoarer var en del av den eleganta vardagsklädseln. Skor med rundade spetsar och fyrkantiga klackar utvecklades 1955-1956 till sin berömda spetsiga form och stilettklackar.
Det tyska vintersportmodet blev en internationell modell. Maria Bogners skidbyxor, ”the Bogner’s”, blev ett begrepp i USA, liksom den första endelade elastiska skidoverallen, som Bogner uppfann 1955.
Efter 1953 började Italien, med sina kroppsmedvetna kostymer, konkurrera med den traditionella engelska skrädderiet. På det hela taget var herrmodet konservativt: nylonskjortor var snövita och slipsar smala. Hawaiiskjortan var ett populärt fritidsplagg. De engelska Teddy Boys, en tonårsgrupp, bar kavajliknande kavajer och extremt smala byxor; deras hår var stylat tillbaka över pannan i en våg med lotion. De tuffa grupperna, å andra sidan, var kända för sina svarta läderkläder.
1960-talet
Åren 1959-1963 var en övergångsperiod från 1950-talets utpräglat damliknande stil till de efterföljande årens tonåriga stil. Tonåringar föredrog breda svängande underkjolar medan den mogna kvinnan valde smala slängklänningar och, som eftermiddags- eller cocktailklänning, en extravagant lageruppsättning, med en åtsittande kjol som läggs i lager under en kortare tulpankjol. Det verkliga 1960-talsmodet började 1964. ”Swinging London” blev ungdomarnas modemetropol. Mary Quant och hennes småflickiga lårlånga smockklänningar skapade rubriker. Hennes ministil var inte avsedd att vara elitistisk, utan populär; därför marknadsförde hon sina egna modestrumpor, utan vilka miniklänningen knappast var bärbar. Den skarpt vinklade frisyren från Vidal Sassoon var också ny. Motsvarigheten till Mary Quant-looken var Barbara Hulanickis exotiska Biba-look från London. Twiggy blev den mest kända skyltdockan och ”världens dyraste bönstjälk”. Tunnhet blev från och med nu ett krav på skönhet. År 1964 introducerade Rudi Gernreich sin topless-baddräkt, som motsvarade tendensen till sexuell frigörelse. Han uppfann också den behåfria bh:n.
Parisiska designers deltog endast motvilligt i den ungdomliga okonventionaliteten och ready-to-wear (prêt-à-porter). Yves Saint Laurent presenterade kläder med stora popkonstbilder i chockerande rosa, en Mondrian-kollektion med kontrasterande linjer och ytor och, 1966, den genomskinliga looken. Paco Rabanne skapade uppståndelse med miniklänningar av plast- och metallskivor och Pierre Cardins kreationer innehöll runda hål, ”cutouts”, samt gjutna strukturer. André Courrèges mode var det sista ordet i rymdålderns eufori. Hans månmössor med silverfärgade paljetterade stretchbyxor, vita syntetiska stövlar och vita solglasögon med skåror för att se, representerade ren futurism. Hans Courrèges-dräkt, med sin geometriskt skurna jacka och vinklade utklippta krage, var helt i ropet. För alla motståndare till minikjolen var byxor populära i alla tänkbara former och längder, men framför allt jeans. Byxdräkter ersatte den traditionella kostymen. Ofta bars en superkort miniklänning som en tunika över byxorna. Byxbenets bredd under knäet blev allt bredare. Ju bredare ”klockan”, desto mer stilfull.
För ett ögonblick 1965 verkade det som om den yngre generationen hade sagt adjö till minikjolen, eftersom modet imiterade filmen ”Dr Zhivago”, med långa rockar och ryska kepsar. Hippie- och beatnik-looks, som protesterade mot konsumismen, stod i ideologisk och stilistisk opposition till det vanliga modet och blandade och matchade internationella bondedräkter, som ponchos, peruanska hattar, eskimostövlar, indiska blusar och afghanska fårskinnsjackor. Ungdomar sydde blommor på jeans, bar hattar eller visade upp sina nakna kroppar som bara var målade med blommor. Kreativiteten fick fritt spelrum under mottot ”handgjort är chic”: T-shirts var batikade eller målade, jeans var broderade, mössor var sydda, bälten med läderringningar var flätade, silversmycken var tvinnade, västar var virkade, tröjor var stickade, men hippiestilen blev snabbt upptagen av marknaden.
Pierre Cardins höghalsade kostymer utan revers eller kragar eller med små mandarinkragar (eller ”Nehru”) gjorde uppståndelse och antogs av Beatles. Mer radikala var de engelska mods, för vilka parkas och Clark-skor var typiska. Beatles frisyr ”mop top” blev en generationskonflikt. Efter 1965 föredrog männen den färgglada etniska hippielooken. Skjortan ersattes av en sköldpaddströja och senare av en T-shirt.
1970-talet
”Gör som du vill” var modemottot i början av 1970-talet. Hippiernas ideal, ”vi är alla lika”, satte tonen för unisex- och folklore-looks. Handgjort var inne, från batikskjortor, stickade sjalar och virkade mössor till tröjor av handspunnen fårull. Det var häftigt med en lågmäld stil och begagnade plagg var inte längre bara till för de behövande. Även behåsen föll offer för den allmänna befrielsen från alla begränsningar. Feminister talade om den ”befriade barmen”. Det saknades anvisningar från det höga modet, och även de parisiska formgivarna befann sig i en kris. Modet måste vara mångsidigt, okomplicerat, originellt och individuellt, och fålllängden varierade mellan mini, midi och maxi beroende på infall och humör. Den moderna romantiken – nostalgivågen – gav upphov till miniklänningar (som fortfarande var på modet fram till 1973), överdelar med svepning, vinge- och volangärmar och klockkjolar. Håret var långt och mjukt viftat eller rullat till korkskruvslockar. Falska ögonfransar eller målade linjer trollade fram stjärnögon.
Knappast något annat mode skapade en lika stor sensation som heta byxor 1971-1972. De bars inte bara som superkorta sommarshorts, utan var även avsedda för vintern med tjocka ullstrumpor. Hotpants kompenserades av de älskade maxipjäxorna och höga platåskor. Byxor av alla slag gav en lättnad från längdstriderna. Det fanns tajta knälånga caddy-byxor, vida gauchos, knickers, culottes, haremsbyxor, ankellånga avloppsrörsbyxor, vida Marlene Dietrich-byxor och – ända fram till 1974 – vida klockbyxor. Jeans blev ett universellt klädesplagg som överskred alla klass- och åldersgränser. Jackor, tröjor, västar och T-shirts klamrade sig tätt intill kroppen. Tröjor hade roliga motiv som träd, hus eller bilar. Maxilånga festkläder (kvällskläder var ute) hade djärva mönster som Vasarelys grafik, popkonst eller Hundertwasserbilder.
Efter 1974 följde en rad olika utseenden utan att utgöra en enda enhetlig stil. År 1975 fanns kaftaner och den kinesiska looken med korta quiltade jackor. År 1976 dominerade Mellanöstern-looken, med tunikor över haremsbyxor, och senare den skiktade looken. En mästare på folkloristisk blandning var den japanske designern Kenzo (Takada), vars Parisbutik ”Jungle Jap” hade ett avgörande inflytande. Det vanliga modet var däremot ganska konservativt med paraplyplisserade kjolar som nådde strax under knät.
1976 rapporterade modepressen euforiskt om Yves Saint Laurents kollektion ”Ballets Russes-Opéra”. Det var en elegant bondelook med långa, vida kjolar av skimrande siden och bolerojackor i oväntade färgkombinationer som rött, lila, orange och rosa, delikata skira blusar med vida ärmar och gyllene turbaner.
Med början 1977 utövade punkkläderna ett starkt inflytande på modet under de kommande åren. Den antiborgerliga, ”framtidsfria” generationen chockerade med sin brutala look: säkerhetsnålar genom kinder och örsnibbar, hundhalsband och rakblad som halsband, djävulskt sminkade ögon, svarta läppar, sönderslitna jeans och T-shirts, sönderslitna nätstrumpor och tuffa Doc Martens-stövlar. Deras hår, som kontrast till deras grå och svarta kläder, skiljde sig från de vanliga ”normala” genom sina gröna och röda höjdpunkter och sin spikade (mohawk) frisyr. Insiders träffades i Vivienne Westwoods och Malcolm McLarens butik på King’s Road, som 1974 kallades ”Sex” och senare ”Seditionaries” 1978.
1978 tog de parisiska prêt-à-porter-designerna, framför allt Claude Montana, med sig militär- och punklooken in på catwalken. Breda ”power”-axlar och överdimensionerade plagg inledde en ny modesiluett som skulle bli 1980-talets karaktäristiska stil.
Den amerikanska boken Dress for Success av John T. Molloy från 1975 gav den exilerade hippiekulturen tips om hur han eller hon skulle marknadsföra sig med rätt kläder, om den vita skjortans makt, om hur man tolkar koderna för slipsmönster och om hur man gör sig gällande i ”big business”. Två år senare, 1977, följde Molloys uppföljare, The Woman’s Dress for Success Book.
1980-talet
Modesiluetten på 1980-talet definierades av överdimensionerade, voluminösa gigot-ärmar och breda, vadderade axlar, vilket sammanföll med kampen för kvinnors lika rättigheter. Till och med kvällskläder, som betonade lågt skurna urringningar och smala midjor, var tvungna att ha vadderade axlar. Fållen var inte längre något problem. Tonåringar bar lösa miniklänningar, men i allmänhet sträckte sig kjolarna från under knäet till kalvlängd. Kvinnor bar maskulina kavajer, korta klockjackor eller breda axeljackor med byxor. Samtidigt blev mode ett tecken på prestige och en statussymbol, som bäst representerades av märkesmärken och en preferens för läder, päls och guldfärgade accessoarer.
De japanska avantgardeformgivarna, som väckte stor uppmärksamhet i Europa under 1980-talet, stod i skarp kontrast till denna trend. I enlighet med den japanska klädtraditionen draperade Yohji Yamamoto tygsträngar löst runt kroppen. År 1981 ifrågasatte Rei Kawakubos modeföretag Comme des Garçons hela den västerländska modeestetiken. Hon slet kjolar i fladdrande remsor, slet sönder material, knöt ihop det och lade det i lager på tvären. Svart och grått dominerade. Issey Miyake var känd för sin mycket experimentella användning av material och metoder, vilket visades av hans rottinglivsladdar inspirerade av samurajernas träningsrustning 1982 och hans första kollektion ”Pleats Please” 1989.
1983 blev Karl Lagerfeld designer för haute couture-huset Chanel. Han omarbetade den legendariska Chanel-kostymen så att den blev ny och okomplicerad, och lade till läderkjolar och byxdräkter. Parisiska designers erbjöd en ny kroppsmedvetenhet som ett alternativ till den överdimensionerade vurmen. Thierry Mugler glittrade med korsettkostymer och sirenekläder, Jean-Paul Gaultier med hudnära sammet och granatbröst och Azzedine Alaïa med klängande spetskläder.
Den amerikanska designerstilen blev synonym med sportkläder och ren chic. Ralph Lauren gav traditionen ett modernt ansiktslyft med sitt koncept ”country-style”. Donna Karan var uppskattad för sitt funktionella ”all day fashion” med trikåbodys i stället för blusar. Calvin Klein ansågs vara uppfinnaren av designerjeansen.
Musikscenen gav fler och fler stilmodeller. Popikonen Madonna var fascinerande som en samtida Marilyn Monroe. Hennes framträdande i en korsett var drivkraften bakom modet med underkläder som ytterkläder, med bustiers och korsetter.
Fitnessmodet utövade det största inflytandet på vardagsmode i slutet av 1980-talet. Balettdansörens benvärmare, aerobicfantastens leggings och cykeltrafikantens byxor dök upp i vardagsmode. Leggings som fanns i de vildaste mönstren, de mest skrikiga färgerna och de mest glänsande stretchiga tygerna bars till blazrar eller långa tröjor.
Mot slutet av decenniet blev den långa blazern med rak, knälång kjol och svarta, ogenomskinliga strumpor den klassiska kvinnliga businessklädseln. Kvällsmode, och cocktailklänningens återupplivande, var däremot klart feminint. Christian Lacroix, vars första haute couture-visning 1987 gav upphov till ett färgrus, blev mästare på cocktailklänningar med kaxiga, korta tutus och ballongkjolar.
Som svar på massiva djurrättskampanjer blev bärandet av päls en ”samvetsfråga”, vilket gjorde att färgglada falska pälsar och quiltade dunrockar blev på modet.
Yohji Yamamotos nya herrmode, med sina flödande kavajer utan krage, erbjöd ett alternativ till yuppiernas konventionella axelskyddade businesskostym. Giorgio Armani ledde framväxten av Milanos herrmode, och den tyska tillverkaren Boss blev internationellt erkänd för sitt herrmode.
1982 revolutionerade Calvin Klein herrunderkläderna genom att göra enkla ribbade herrtrosor till ett designerplagg genom att trycka sitt namn i den elastiska linningen. År 1985 blev androgynitet ett provocerande modeuttryck; Jean-Paul Gaultier skapade kjolar för den kroppsmedvetne mannen.
1990-talet
Mode blev en fråga om ”vilken designer?” med extremt varierande stilar. I början av 1990-talet inledde de belgiska formgivarna Anne Demeulemeester och Martin Margiela en ny stilriktning med tillkomsten av grunge- och fattigkarlslooken, vilket gjorde Antwerpen, där även formgivarna Dries Van Noten, Dirk Bikkembergs och Walter Van Beirendock huserade, till det nya modecentret. Den engelska designern Vivianne Westwood fick äntligen internationellt erkännande för sina djärva omtolkningar av historiska stilar. London-nykomlingarna John Galliano och Alexander McQueen etablerade sig som chefsdesigners på Christian Dior respektive Givenchy i Paris. Jean-Paul Gaultier fortsatte att vara mycket framgångsrik med sitt underklädesmode, särskilt med Madonna i centrum. Den italienska designern Gianni Versaces modepalett sträckte sig från nybarocka mönster till bondagestil, medan huset Gucci, under ledning av texanen Tom Ford, kombinerade purism och erotik. Miuccia Prada fick upp ögonen för sin stil med ”dålig smak” och en framgångsrik nylansering av tidigare stilar. Giorgio Armani förblev purismens mästare, medan Dolce & Gabbana hyllade kvinnors erotik med svarta underkläder och djurtryck. Jill Sanders, från Hamburg, fulländade sin minimalism till internationell hyllning. Den österrikiske designern Helmut Lang etablerade sig i New York; hans genomskinliga lagerlook och hans minimalistiska linjer gav ny stimulans åt modet. Vid sidan av formgivarna stod supermodeller som Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Linda Evangelista och Cindy Crawford i centrum för alla modehändelser.
I vardagsmode dominerade leggings, i alla färger och mönster, i början av decenniet. Bärs under stilfullt genomskinliga, kalvlånga kjolar och långa blazrar i flerfärgade blockeringar, täckte leggings benen diskret. Den genomskinliga looken dök upp något i det vanliga modet, i lager över spetsiga bodysuits, bustiers och behåar. Mot slutet av decenniet accepterades skrynkliga skjortor, trasiga fållar och utvändiga sömmar. Baguetteväskan, som publicerades av Fendi, förde handväskan, efter två decennier av ryggsäckar, in i modets centrum.
Marknadsföringen av märkesnamn blev allt viktigare: vuxna föredrar Louis Vuitton, Hermes eller Escada, och tonåringar av båda könen föredrar sportklädesmärken som Diesel, Chiemsee, Burton, Nike, Adidas eller Levis. Den italienska modetillverkaren Benetton stimulerade häftiga kontroverser om sin reklam.
Herrmodet bestämdes också i allt högre grad av designers med klart differentierade stilar, från Giorgio Armanis löst skurna kostymer till Hemut Langs kroppsmedvetna, relativt höghalsade kostymer och smala byxor med ett satinband på de utåtriktade bensömmarna. Baggy byxor och extra stora skjortor förblev populära hos den yngre generationen. Cargo byxor introducerades 1999 som sportkläder.
Se även Giorgio Armani; Art Nouveau och Art Deco; Pierre Cardin; Gabrielle (coco) Chanel; Korsett; Christian Dior; Europa och Amerika: klädhistoria (400-1900 C.E.); Jean-Paul Gaultier; Haute Couture; Karl Lagerfeld; Helmut Lang; Jean Patou; Paul Poiret; Mary Quant; Yves Saint Laurent; Business Suit; Youthquake Fashions.
Bibliografi
Baudot, Francois. Århundradets mode. New York: Universe Publishing, 1999.
Buxbaum, Gerda, ed. Icons of Fashion: The 20th Century. New York: Prestal, 1999.
Fukai, Akiko. Mode. Samling från Kyoto Costume Institute. En historia från 1700-talet till 1900-talet. Tokyo: Taschen, 2002.
Loschek, Ingrid. Mode på 1900-talet. En kulturhistoria om vår tid. München: Letzter Preis, 1995.
–. Århundradets mode. Modekrönikan från 1900 till idag. München: Letzter Preis, 2001.
McDowell, Colin. Fyrtiotalets mode och den nya looken. London: Bloomsbury, 1997.
Remaury, Bruno, red. Dictionary of 20th Century Fashion. Paris, 1994.
Seeling, Charlotte. Mode 1900-1999. London-Köln: Konemann, 2000.
Steele, Valerie. Femtio år av mode: New Look to Now. New Haven, Conn.: Yale University Press, 2000.
Vergani, Guido, red. Dictionary of Fashion. Milano: Baldini and Castoldi, 1999.
Spara
Spara
Spara