T+L se plimbă prin orașele mici, plajele liniștite, siturile istorice și hotelurile elegante care alcătuiesc coasta secretă a Rhode Island.
Care dintre milioanele de oameni care locuiesc în micul și bătrânul Rhode Island are propria idee prețioasă despre ceea ce face acest loc încântător. Pentru mine, linia de coastă este cea care m-a vrăjit întotdeauna. Țărmul din Rhode Island este, pe rând, stâncos și amenințător, cu stânci impunătoare de granit roșu care se prăbușesc cu sălbăticie în valurile prăbușite ale Atlanticului, sau liniștit și liniștit, cu coamele mlaștinilor care șoptesc ușor în briza blândă a golfulețelor adăpostite.
Ceea ce îi lipsește Rhode Island-ului în ceea ce privește masa terestră se compensează cu vârf și îndesat în ceea ce privește țărmul: 400 de mile de țărm, ca să fiu mai precis. Am petrecut zeci de ani explorând-o, dar oricât de des m-aș plimba de-a lungul Route 1, ceva mă surprinde întotdeauna, lăsându-mă încântat, uimit sau mistificat. Mă întorc spre interior, doar pentru a mă trezi că sunt nerăbdător să mă întorc la mare cât mai curând posibil.
Este ușor să sari complet peste Rhode Island; dacă iei ruta rapidă de la New York City la Providence pe I-95, tai direct prin acest stat. Este în regulă: avem destule lucruri de făcut și fără ca mai multe mașini să blocheze Route 1, mulțumesc mult. Dar veți pierde toate atracțiile minunat de excentrice, elegante și kitsch împrăștiate de-a lungul țărmului. Există un fel de călătorie în timp la locul de muncă pe măsură ce treceți prin părți ale coastei care au rămas neschimbate de secole, părți care se simt ca o întoarcere la anii 1930 și altele care au ajuns ieri – și se simt ca mâine.
Relaționat: Cele mai bune orășele mici de plajă din America
Am început să îmi petrec vacanțele în Rhode Island în urmă cu mai bine de 25 de ani. În copilărie, vizitasem vechi prieteni de familie în Little Compton, dar apoi am uitat de acest loc; la fel ca cețurile blânde care plutesc pe pajiștile și iazurile sale, timpul mi-a acoperit amintirile. Dar când m-am întors ca adult, ajungând pe Coasta de Est după mai mulți ani în care am locuit în Texas, am avut un sentiment instantaneu de recunoaștere – sunetul valurilor; mirosul de iarbă cosită sub un soare fierbinte; senzația de ceață matinală pe piele; frigul intens al apei sărate mătăsoase. Little Compton este unul dintre acele locuri rare din copilărie care nu pare mai mic atunci când te întorci. Se profilează mai mare decât memoria.
M-am cuibărit, mai întâi într-o serie de chirii și apoi, în cele din urmă, în propria mea casă, cocoțată pe marginea unui iaz mlăștinos, chiar în spatele unei bariere de plajă. Iazul este un punct de adăpare important pe traseul migrator al miilor de păsări care nu ar visa să ia o scurtătură și să rateze spectaculoasele stânci roșii, strălucitoare la apus, pentru care statul a fost numit (Roode Eylant în olandeză, sau insula roșie).
Sakonnet, zona din Little Compton în care locuiesc, se află pe o peninsulă, la capătul drumului. Little Compton este unul dintre ultimele orașe de la granița cu Rhode Island; îmi place să le spun copiilor mei că mă duc pe plajă pentru a înota până în Massachusetts, care este locul în care ajungi dacă mergi în stil liber spre est.
Se obișnuia, cu doar cinci ani în urmă, să nu fie prea multe lucruri care să atragă vizitatorul ocazional în Sakonnet. Trebuia să te înscrii pe o listă ținută îndeaproape pentru a închiria o casă și să te angajezi pentru cel puțin o lună. Clubul de plajă și clubul de golf sunt private, cu liste de așteptare imposibil de lungi pentru abonamente. Odată ce începi să îți faci prieteni, ceea ce durează mult timp, îți dai seama că toată lumea este rudă. Zona este plină de viață vara, liniștită și izolată iarna. Unii ar putea spune că este sumbră. Eu așa cred. Dar asta poate fi romantic.
Societatea de vară se schimbă. Închirierile Sakonnet pot fi acum închiriate pentru o săptămână. Plaja publică, o întindere frumoasă și nisipoasă, este imposibil de aglomerată până la prânz în weekendurile însorite. Există, de asemenea, un hotel nou și luxos în Little Compton. A fost controversat; nu ne place nici măcar o adiere de pretenție, iar Stone House s-a deschis cu un adevărat buchet de atitudini – parcări de tip valet; ospătari care dădeau târcoale și erau nerăbdători; patru feluri diferite de sare pe masă; un meniu dedicat, cu mult limbaj înflorit, fermierilor și culegătorilor din zonă. Cu toate acestea, situația s-a mai liniștit, la fel și tarifele camerelor. Puteți vizita cu ușurință pentru câteva zile, să vă plimbați până la o fărâmă de plajă minunată și liniștită, ascunsă între stânci, să mâncați mâncare delicioasă în restaurant și chiar să beneficiați de tratamente spa (gasp!).
Little Compton
Încep turul meu pe coastă îndepărtându-mă de apă și intrând în oraș. Drumul principal, Route 77, mă duce pe lângă vaci la păscut, pajiști care se prăbușesc în râul Sakonnet și nenumărați arțari bătrâni de mlaștină. Little Compton a avut o reputație îndelungată ca o colonie de artiști la mijlocul secolului trecut. Încă mai văd bande de pictori plein air în fiecare vară, staționând pe pășunile vacilor cu vedere la râu sau pe plajă, încercând să surprindă valurile izbindu-se de bolovani. Pe pereții neasemuitei biblioteci din Little Compton este atârnată o surprinzătoare colecție de tablouri ale incomparabilei Molly Luce, care a pictat scene peste tot în Sakonnet începând cu anii 1930 și care a fost numită cândva „Breughelul american” de către un critic de artă din New York.
Orice vizită la Little Compton Commons ar trebui să includă o ruladă de homar la Commons Lunch și o excursie la cimitirul vechi, unde cineva se ocupă mereu de frecarea unei pietre funerare frumoase. Îmi place, de asemenea, atmosfera din istorica Wilbor House, din care o parte din ea datează din 1690; este plină de mobilier istoric. Când mă plimb prin încăperile sale, sunt copleșită de un sentiment al calității vieții cotidiene din secolul al XVII-lea, sub acele tavane joase, lumina lăptoasă care intră prin geamuri mici de sticlă, cu cărbuni care strălucesc în vatră până bine în nopțile răcoroase de vară.
Tiverton Four Corners
La doar 10 minute mai sus pe drum se află orașul istoric Tiverton Four Corners, care există aproape la fel de mult ca și colonia Plymouth. Pictorii continuă să fie atrași de lumina mirobolantă de aici, chiar dacă proprietățile imobiliare accesibile sunt mai greu de găsit. Dar tradiția galeriilor nepretențioase prosperă, iar un mic grup de magazine, printre cele mai bune din stat, prezintă lucrări artizanale fermecătoare.
Am devenit un pic nebun după țesături. (Se potrivește oare cu dragostea pentru granola?) Este ceva legat de textura bogată, de culorile ciudate și de faptul că știu că fiecare șir de urzeală și de bătătură a fost înnodat la locul lui de mâna unui artist. Amy Lund creează pături și plapumi din lână minunate și năbădăioase, precum și prosoape de ceai, covorașe și șervețele din in inteligent pe războaie de țesut uriașe chiar în magazinul ei. În josul străzii, Tiffany Peay face bijuterii rafinate, lucrate delicat, din aur, cu perle și pietre prețioase, perfecte pentru a prinde lumina blândă a serii pe plajă, în timp ce olarii de la Roseberry-Winn Pottery produc vase, plăci și lămpi cu modele în basorelief în tonuri suave de bijuterii. Iar designerul Anne Page de la Nankeen face genți și țesături din bumbac indigo imprimate manual, neobișnuite și frumoase – totul este albastru și alb, și se simte perfect pe malul mării.
Există, de asemenea, produse de patiserie minunate la Provender și brânzeturi și toate preparatele pentru un picnic peste drum, la Milk & Honey Bazaar. Gray’s Ice Cream este unul dintre puținii producători independenți de înghețată care au mai rămas într-un stat care era plin de fabrici de lactate; funcționează din 1922. Îmi amintesc cu plăcere că stăteam la o coadă lungă de vară cu fiii mei mici, urmărind vacile rumegând în spate, explicându-le de unde provine laptele și urmărind groaza de pe fețele lor când făceau legătura cu conurile lor de înghețată. Totuși, nu i-a oprit.
Aquidneck Island
Următoarea oprire este Aquidneck Island; nimeni nu poate pretinde că a explorat coasta fără un sejur în Newport. În plină vară, orașul este înțesat de vizitatori la conacele faimoase pe bună dreptate, „casele de vacanță” ale noilor bogați de la începutul secolului al XIX-lea. Dacă, la fel ca Henry James, găsiți astfel de grămezi extravagante „grotești”, puteți face o treabă scurtă cu Newport.
Dar ați face o greșeală. Cine poate rezista unei vizite la Marble House, unde Alva Vanderbilt a apărut ca Împărăteasa Chinei la o fastuoasă petrecere costumată în sala ei de bal din aur (adevărat)?
Preferatul meu dintre conace, și probabil cel mai puțin cunoscut dintre ele, este Kingscote, o casă de lemn în stil Gothic Revival finalizată în 1841. Are o colecție vastă de mobilier timpuriu din Rhode Island. The Elms, finalizată în 1901, este interesantă pentru pivnița de vinuri, tunelul de cărbune și locuințele servitorilor. Locuințele din spate sunt întotdeauna fascinante în casele mari, din cauza întrebărilor care ne vin în minte: Cum au reușit să aibă grijă de un loc atât de mare? Cine se ocupa de gătit? A călcat toate acele șervețele amidonosite?
Dincolo de vile, se află frumoasa Sinagogă Touro, cea mai veche casă de cult evreiască din America, care a fost inaugurată în 1759. (Evreii și quakerii s-au numărat printre primii coloniști din această colonie tolerantă din punct de vedere religios). Unii susțin că liniile sale elegante au influențat Monticello a lui Thomas Jefferson. Biblioteca Redwood Library & Athenaeum, în stil palladian, cu o colecție neprețuită de cărți rare și picturi americane timpurii, este cea mai veche bibliotecă de împrumut în serviciu continuu din Statele Unite. Henry James era un vizitator frecvent, luându-și, fără îndoială, un răgaz din veselia frenetică a mulțimii de la cabană.
Jamestown
Traversez Golful Narragansett, al doilea cel mai mare estuar de pe Coasta de Est, pentru a mă îndrepta spre Jamestown, un vis al marinarilor, dacă a existat vreodată unul. Nimeni nu ar confunda Jamestown cu paradisul cumpărătorilor, dar zăbovesc în magazinul Conanicut Marine; la fel ca și magazinele de feronerie, magazinele de materiale marine au un farmec infinit, mai ales dacă nu dețineți o barcă cu pânze și nu sunteți în pericol de a o face. Vitrinele sunt acoperite cu poze cu iahturi de vânzare; există o selecție excelentă de pantofi de barcă și pălării de soare, și sunt sigur că cei creativi, genul DIY, găsesc o infinitate de utilizări pentru frânghiile și plutitoarele colorate. Jamestown a reușit să evite drăgălășenia care strică Newport – poate pentru că, timp de mulți ani, nu a existat un pod care să-l lege de insulă. Din păcate, însă, o plagă de McMansiuni s-a abătut asupra fiecărui oraș de coastă. Bătrânii pur și simplu își feresc privirea, murmurând despre cine are nevoie de atât de mult spațiu, cum rămâne cu facturile la încălzire și dacă locuitorii se sună între ei pentru a-și face planuri de întâlnire în bucătărie?
Narragansett și Galilee
Cu câțiva ani în urmă, fermierii din Rhode Island aveau probleme cu vânzarea lânii lor; ei s-au unit, împreună cu fermierii de la Watson, o fermă în funcțiune de 265 de acri aflată chiar în afara orașului, pentru a produce pături fabricate în întregime din lână locală – și nevopsită. Ei își numesc afacerea Rhody Warm. (Dacă observați aici o temă legată de lână, trebuie să vă reamintesc cu blândețe că aici ne petrecem o mare parte din iarnă ghemuiți sub pături). Watson Farm vinde păturile, țesute într-un model nou în fiecare an, precum și fire groase, frumoase, nevopsite, în tonuri moi de gri și taupe.
Plecând din Jamestown prin pod, prind funky Route 1A pentru a conduce de-a lungul coastei spre orașul Narragansett. Aici, din nou, trebuie să-mi feresc privirea; complexe de apartamente și de magazine enorme și urâte sunt înghesuite în jurul zonei Narragansett Pier. Admir ceea ce a mai rămas din Towers Casino, proiectat de Stanford White în 1883; cea mai mare parte a ars în 1900, dar turnurile mari de piatră și un arc au fost salvate. Și merg mai departe. Există priviri intrigante ale unor vile mai vechi, dintr-o epocă mai nobilă, cu peluzele lor care se revarsă spre mare.
Ceea ce se întâmplă în Galilee devine mai animat; este aglomerat și kitsch și distractiv. Există Iggy’s Doughboys & Chowder House, care servește un excelent fish-and-chips, și tot felul de barăci cu scoici. (Dacă puteți, citiți superbul roman Spartina al lui John Casey înainte de a face această excursie. Acesta oferă o imagine vie despre cât de periculoasă era viața pescarilor muncitori din jurul Point Judith și cât de hotărâți erau să se agațe de vechile lor obiceiuri.)
Apoi continui să îmbrățișez coasta, luând toate drumurile de pe Route 1, inclusiv 1A și Matunuck School House Road. Acesta este singurul mod de a da peste unele dintre cele mai ciudate manifestări ale faimei din micul și bătrânul Rhode Island, inclusiv Worm Ladies of Charleston, care au ocazional case deschise pentru a-i învăța pe oameni cum să creeze un coș de viermi și să facă ceai de viermi pentru îngrășământ.
În toți anii în care am făcut acest drum, abia vara trecută am găsit în sfârșit faimosul (și, la un moment dat, infamul) loc de întâlnire al hipioților, Umbrella Factory Gardens, ascuns puțin la est de Ninigret National Wildlife Refuge. Umbrella Factory este o serie de magazine amplasate într-o curte de fermă din secolul al XIX-lea, dar cu un aer hotărât al anilor 1960. Trebuie să mărturisesc că am o slăbiciune pentru acest magazin de căpătâi, înțesat cu cercei de argint, haine de epocă, cuverturi de pat indiene și cea mai bună colecție de ochelari de epocă pe care am văzut-o vreodată. Cu cât mai ciudați, cu atât mai bine, din punctul meu de vedere. Magazinul de grădină are un sortiment uimitor de plante, inclusiv, tobele, vă rog, patchouli, care este un lucru delicat, dar am reușit să o conving pe a mea să treacă toamna și m-am bucurat să îi frec frunzele parfumate și să am momente proustiene care implicau bentițe cu mărgele și cizme cu franjuri.
Și să fac baie în pielea goală. Puțin mai departe se află Moonstone Beach, despre care sora mea, care evada din Brown cât de des putea, mi-a spus că era o plajă de nudiști preferată de studenți. Astăzi, întinderea lungă și nisipoasă este însoțită de semne care le amintesc vizitatorilor că aceasta este o plajă prietenoasă pentru familii, unde nu trebuie să existe nuditate. Cu toate acestea, merită plimbarea.
Watch Hill
Înapoi la Watch Hill, ultimul oraș de coastă din Rhode Island înainte de a trece granița de stat în Connecticut. Această mare doamnă a unui sat a concurat cândva cu Newport ca fiind cea mai tonifiantă stațiune din stat, dar „căsuțele” sale cu șindrilă de la începutul secolului al XX-lea erau mult mai puțin pretențioase. Într-adevăr, când am început să vizitez Watch Hill cu fiul meu, pe atunci în vârstă de doi ani, era un loc dezordonat, zdrențăros, pierdut; casele mari și vechi erau considerate elefanți albi, greu de întreținut, lovite în mod constant de vântul oceanului și de apa sărată.
Obișnuiam să stăm în Ocean House, o casă dărăpănată, construită în 1868, cu o vatră imensă de piatră și o sală de mese comună. Locul se simțea întotdeauna palpitant, înspăimântător, ca și cum ar fi fost pe cale să alunece în ocean. Ne îndreptam spre plajă pentru a ne plimba cu creaturile colorate din lemn ale caruselului Flying Horse. Vântul le prindea cozile și coamele reale și bănuiam că în curând ne vom învârti în aer. Locuitorii susțin că caruselul, construit în 1879, este cel mai vechi din țară.
Dar asta se întâmpla la mijlocul anilor 1980, înainte de anii de go-go ai ultimului boom economic. În anii ’90, o nouă generație de bani a început să renoveze casele vechi. Ocean House a fost salvată de Chuck Royce, un finanțist de pe Wall Street pasionat de arhitectură. El a cheltuit o sumă uimitoare de 146 de milioane de dolari în cinci ani pentru a dărâma clădirea și a o reconstrui, replicând vechiul exterior și culoarea sa însorită. Înăuntru, nu a mai rămas mare lucru din vechiul loc, cu excepția șemineului frumos din piatră – și a priveliștii uimitoare asupra unei plaje lungi, dramatice și nisipoase și a oceanului deschis.
În timp ce vechiul hotel avea 159 de camere, cel nou are 49. Fiecare cameră este mare, iar băile sunt de tip spațial, cu instalații în stil edwardian. Artă de la galeria locală Lily Pad Gallery (de vânzare) aliniază holurile. Există o piscină interioară foarte lungă și un spa care include ingrediente de sezon, cum ar fi dovlecei toamna și căpșuni primăvara, în exfoliantele și uleiurile sale. La restaurantul Seasons, toate produsele sunt proaspete și recoltate la nivel local ori de câte ori este posibil, iar pâinea singură merită prețul de intrare. Trebuie să fii un bancher de investiții pentru a-ți permite să stai aici – sau să cumperi una dintre minunatele reședințe oferite. Dar, hei, probabil că asta este în concordanță cu spiritul original al locului.
Plecând de la Seasons într-o seară, m-a frapat, așa cum numai cineva care se clatină după o masă delicios de indulgentă poate fi frapat, privind lumina stelelor care scânteiază în valurile zdrențuite, că Rhode Island-ul de coastă este un loc delicios, un sandviș cu înghețată de modă veche. La ambele capete se află bucățile bogate și luxoase. Lucrurile distractive se află la mijloc și trebuie să le prinzi repede înainte de a dispărea – doar pentru a fi înlocuite de ceva destul de asemănător, într-o altă aromă delicioasă. Dar în esența sa, și în ciuda invaziei dezvoltatorilor imobiliari, adevărata experiență de coastă, cea care lasă urme în suflet, nu s-a schimbat de fapt atât de mult în 200 de ani. Bogăția sa rămâne ascunsă în liniște printre golfulețe și crăpături, ascunsă pe sub pini mărăciniți și în spatele dunelor, la dispoziția oricui este suficient de curios să încetinească și să o găsească.
Sejur
Chanler at Cliff Walk Formal, hotel cu 20 de camere cu vedere la coastă. 117 Memorial Blvd., Newport; 401/847-1300; thechanler.com; camere duble de la 599 $.
Forty 1° North Hotel elegant pe malul apei în centrul orașului, cu camere într-o clădire principală și în căsuțele din jur. 351 Thames St., Newport; 401/846-8018; 41north.com; camere duble de la 375$.
Ocean House 1 Bluff Ave., Watch Hill; 401/584-7000; oceanhouseri.com; camere duble de la 595$.
Stone House 122 Sakonnet Point Rd, Little Compton; 401/635-2222; stonehouse1854.com; camere duble de la 275$.
Mănâncă și bea
Art Café Fiți recunoscători că încă mai există oameni care cred că nu există nimic mai bun decât combinația de espresso, produse de patiserie de casă și canapele strivite și confortabile. 7 South of Commons Rd., Little Compton; fără telefon; cafea pentru două persoane 6 dolari.
Black Pearl Local clasic cu fructe de mare în inima orașului. Bannister’s Wharf, Newport; 401/846-5264; cină pentru două persoane 45 $.
Coastal Roasters Espresso energizant, prăjit la fața locului. 1791 Main Rd., Tiverton; 401/624-2343; cafea pentru două persoane 6 $.
Commons Lunch 48 Commons Way, Little Compton; 401/635-4388; prânz pentru două persoane 32 $.
Evelyn’s Drive-In Scoici prăjite grozave. 2335 Main Rd., Tiverton; 401/624-3100; prânz pentru două persoane 50$.
Gray’s Ice Cream 16 East Rd., Tiverton; 401/624-4500; înghețată pentru două persoane 8$.
Iggy’s Doughboys & Chowder House 1157 Point Judith Rd., Narragansett; 401/783-5608; cină pentru două persoane $30.
Matunuck Oyster Bar Luați loc sub o umbrelă pentru crustacee locale și priveliști asupra micului iaz mlăștinos. 629 Succotash Rd., East Matunuck; 401/783-4202; cină pentru două persoane 60 $.
Milk & Honey Bazaar 3838 Main Rd., Tiverton; 401/624-1974; prânz pentru două persoane 25 $.
Provender 3883 Main Rd, Tiverton; 401/624-8084; prânz pentru două persoane 27$.
Sakonnet Vineyards Opriți-vă aici pentru un prânz ușor la mesele de picnic sub copaci; încercați America’s Cup White. 162 W. Main Rd., Little Compton; 401/635-8486; prânz pentru două persoane 25 $; tururi gratuite.
Seasons 1 Bluff Ave., Watch Hill; 401/315-5599; cină pentru două persoane 120 $.
Magazin
Amy C. Lund, Handweaver Studio & Gallery 3964 Main Rd, Tiverton; 401/816-0000.
Conanicut Marine Services Shop 20 Narragansett Ave., Jamestown; 401/423-7158.
Cottage at Four Corners Magazinul designerului Nancy Hemenway este locul ideal pentru articole de uz casnic. 3847 Main Rd., Tiverton; 401/625-5814.
Gallery 4 Vinde mobilier cu linii curate din China și Vietnam, precum și pantofi și șaluri colorate din Turcia. 3848 Main Rd., Tiverton; 401/816-0999.
Mills Creek Produse minunate lucrate manual pentru garderobă și masă. 4436 Old Post Rd., Charlestown; 401/364-9399.
Roseberry-Winn Pottery 3842 Main Rd., Tiverton; 401/816-0010.
Sakonnet Purls Locul în care găsiți mii de fire în toate culorile. 3988 Main Rd., Tiverton; 401/624-9902.
Tiffany Peay Jewelry 3851 Main Rd., Tiverton; 888/808-0201; tiffanypeay.com.
Umbrella Factory Gardens 4820 Old Post Rd., Charlestown; 401/364-9166.
See and Do
Blithewold Mansion Merită călătoria doar pentru a vedea cele 32 de acri de grădini frumoase. 101 Ferry Rd., Bristol; 401/253-2707; intrare 10$.
Brownell Library 44 Commons, Little Compton; 401/635-8562.
The Elms 367 Bellevue Ave, Newport; 401/847-1000; newportmansions.org; intrare 14,50$.
Green Animals Topiary Garden Grădină încântătoare cu o cămilă, o girafă, un urs și multe altele; totul a început în 1880. 380 Cory’s Lane, Portsmouth; 401/847-1000; intrare 14,50$.
Kingscote 253 Bellevue Ave., Newport; 401/847-1000; newportmansions.org. Marble House 596 Bellevue Ave. 596 Bellevue Ave, Newport; 401/847-1000; newportmansions.org.
Ninigret National Wildlife Refuge Grozav pentru observarea cocorilor, vulturilor, șoimilor, pescărușilor și multe altele. 50 Bend Rd., Charlestown; 401/364-9124; fws.gov/ninigret.
Redwood Library & Athenaeum 50 Bellevue Ave, Newport; 401/847-0292.
Touro Synagogue 85 Touro St., Newport; 401/847-4794.
United Congregational Church Gracious old church a cărei clopotniță poate fi văzută de pe mare. 1 Commons Way, Little Compton; 401/635-8472.
Watson Farm 455 North Rd., Jamestown; 401/423-0005.
Wilbor House 548 W. Main Rd., Little Compton; 401/635-4035.
Worm Ladies of Charlestown 161 E. Beach Rd, Charlestown; 401/322-7675.
Lapte & Honey Bazaar Chanler at Cliff Walk Evelyn’s Drive-In
Gustă-te de o experiență clasică de clam shack (prăjiturile de scoici sau burțile întregi sunt cele mai bune)
Stone House Gray’s Ice Cream
Gray’s a fost o instituție în Tiverton, peste râu de Newport, încă din 1923. Actuala proprietară, Marilyn Dennis, păstrează budinca înghețată – un preparat pe bază de rom cu fructe – în meniu pentru cei vechi și adaugă hibrizi mai noi, cum ar fi cheesecake cu căpșuni.
Ocean House Forty 1° North Art Café Black Pearl, Newport Coastal Roasters Commons Lunch Iggy’s Doughboys & Chowder House Matunuck Oyster Bar Provender Sakonnet Vineyards Amy C. Lund, Handweaver Studio & Gallery Conanicut Marine Services Shop Cottage at Four Corners Gallery 4 Mills Creek Roseberry-Winn Pottery Sakonnet Purls Tiffany Peay Jewelry Umbrella Factory Gardens Blithewold Mansion Brownell Library The Elms Green Animals Topiary Garden Kingscote Marble House Ninigret National Wildlife Refuge Redwood Library & Athenaeum Touro Synagogue United Congregational Church Watson Farm Wilbor House Worm Ladies of Charlestown
Toate subiectele din Vacanțe pe plajă
Înscrieți-vă la T+L Just In
Obțineți cele mai recente știri de călătorie, oferte de zboruri și idei de călătorii de la editorii Travel+Leisure