Moda feminină de la începutul secolului XX a fost în mare parte o chestiune de statut. Silueta elegantă era definită de corsetul îngust sans-ventre, care îndepărta burta și dădea corpului o linie în formă de S; de fuste lungi și ample; și de gulere înalte și rigide. Modelele textile au fost inspirate de ornamentele vegetale art nouveau. Croitorii parizieni, cum ar fi Jean-Philippe și Gaston Worth (fiii primului mare croitor celebru Charles Frederick Worth), surorile Callot, Jacques Doucet și Jeanne Paquin, au fost în fruntea acestor rochii de societate.
Acest stil a fost diametral opus de „rochia de sănătate”, propagată de susținătorii drepturilor femeii, de femeile artistice și de medici. Acest model atârna lejer, fără corset. Croiala sa de sac a fost respinsă de majoritatea femeilor conștiente de stil, în ciuda modelelor artiștilor art-nouveau, precum Henry van de Velde.
Costumul a început să se impună ca o piesă de îmbrăcăminte cu multiple fațete, devenind un simbol, în cele din urmă, al modei democratice. Femeia de afaceri îl folosea în cariera sa, iar doamna mondenă ca ținută de călătorie și de recreere. Jacheta era în mare parte stilizată într-o croială masculină, cu revere și manșete; redingota era ocazional scurtată deasupra gleznei. Costumele erau oferite de producători, precum și de croitori de lux, precum John Redfern și Henry Creed. Odată cu apariția costumului, bluza a devenit elementul central al stilului, fiind prezentă atât în modele decorate luxos, cât și în modele simple. Bluzele confortabile de tip kimono, cu mâneci decupate, puteau fi purtate peste fuste. Paltoanele, sau paletotes, preluate din moda masculină, și carcoats sau dustters, satisfăceau dorința de a avea haine funcționale. În jurul anului 1908, creatorul de modă parizian Paul Poiret a creat un nou stil numit la vague. Inspirat de Ballets Russes, acesta a combinat „îmbrăcămintea de sănătate”, care elibera corpul, cu elemente din vestimentația asiatică. Paul Poiret avea legături cu celebrele Ateliere din Viena, care aveau propriul departament de modă.
Originar din Anglia, stilul edwardian (numit după regele Edward al VII-lea) a fost lider în moda masculină internațională. Moda masculină era reglementată de reguli exacte, publicate de croitori proeminenți, cu privire la momentul și circumstanțele în care trebuia purtat fiecare costum.
Vestimentația de afaceri includea jacheta sport (sack coat) și jacheta de costum mai elegantă. Suitele de zi încorporau redingota (Prince Albert). Decupajul era considerat potrivit pentru ocazii mai private și mai prestigioase. Jacheta de fumat îndeplinea rolul de ținută de seară confortabilă și casual. Au existat, de asemenea, ansambluri sportive specializate. Era important să se aleagă întotdeauna pălăria potrivită: pălărie din fetru moale, bowler, homburg, canotier, panama sau pălărie de top. Existau, de asemenea, multe paltoane diferite din care se putea alege, cum ar fi paletots, chesterfields, raglans și ulsters.
Moda 1910-1919
Moda internațională până în 1914 a fost puternic influențată de couturierul francez avangardist Paul Poiret. El a contribuit la inițierea stilului Art Deco și a inspirat alți designeri, cum ar fi Erté și Mariano Fortuny, ale cărui rochii delphos din cea mai fină mătase plisată erau, de asemenea, celebre în întreaga lume. În 1910, Poiret a dat publicității fusta hobble, care, în ciuda croielii sale incomode, a fost foarte la modă pentru o scurtă perioadă de timp. Aceasta cădea lejer, dreaptă până în partea de sus a gambei, dar era îngustată, de sub genunchi până la tivul de la gleznă, cu un jug atât de îngust încât o doamnă nu putea decât să șchiopăteze. Poiret a propus, de asemenea, o rochie-pantalon lungă, dar puține femei au îndrăznit să fie văzute pe străzi în noile jupes culottes. Pentru ținutele de seară, Poiret a sugerat chiar și pantaloni largi de harem purtați sub o tunică lungă cu tivul întors și întărit cu sârmă.
Din 1912 până la izbucnirea Primului Război Mondial, ținutele de seară au fost marcate de noua modă a dansului monden, tangoul argentinian. Creațiile lui Poiret păreau făcute la comandă pentru noul dans popular: fuste strâns înfășurate cu fante înalte în față, tunici brodate cu aur și turbane cu pene în picioare. Bărbații purtau haina decupată și redingota la modă, uneori în culori puternice, cum ar fi roșu închis, sau cu ornamente în carouri. Pălăriile care le însoțeau erau supradimensionate.
În timpul Primului Război Mondial (1914-1918), îmbrăcămintea a avut tendința de a fi cât mai simplă posibil: fuste moderat de largi, care nu ajungeau până la picior, și jachete până la șolduri. În 1915-1916, crinolinele de război – lungi până la glezne și pufoase, cu două sau trei straturi de fustă – erau în vogă; un an mai târziu, însă, acestea au căzut victimă utilizării mai economice a țesăturii oferite de croiala sacului. Moda din 1918 a fost înviorată de buzunarele laterale mari și de fustele care se îngustau spre tiv, creând aspectul de butoi al anului 1919. Majoritatea saloanelor de modă din Paris se închiseseră. Dar unele femei bogate au cumpărat costume confortabile din jerseu cu pulovere lungi până la șolduri și fuste simple de la Gabrielle Chanel din Deauville, stabilindu-și astfel faima. În Statele Unite, în special în New York, producătorii de îmbrăcăminte erau activi.
Cea mai importantă noutate a îmbrăcămintei feminine din secolul XX a avut loc în afara lumii modei. Pantalonii lungi pentru femei nu au fost inaugurați nici de haute couture, nici de moda de zi cu zi, ci de îmbrăcămintea de lucru a femeilor, care era încă în mare parte împrumutată de la bărbați. Imediat după război, oamenii au lucrat cu ceea ce era disponibil, modificând uniformele și prelatele armatei sau alte rămășițe, pentru a crea haine civile.
În timpul războiului, uniforma a înlocuit toate celelalte tipuri de costume, iar majoritatea croitorilor – dacă au rămas în afaceri – s-au specializat în confecționarea acesteia. După război, croitorii au recurs la modificări ale uniformelor și la refacerea materialelor reciclate – uneori fragile – în costume care trebuiau să fie întărite cu cataramă, creând astfel așa-numitul costum cu steluță. Pantalonii pentru bărbați aveau picioarele foarte înguste până la tiv. A apărut trench coat-ul, grație tranziției de la hainele militare la cele civile.
Anii 1920
În anii 1920, lungimea tivului unei fuste a devenit, pentru prima dată, o problemă serioasă de modă. În timp ce hainele din 1920-1921 erau încă lungi până la vițel și (în jurul anului 1923) chiar până la gleznă pentru o scurtă perioadă de timp, după 1924 femeile au preferat fustele care abia acopereau genunchiul. În 1922-1923, moda a fost influențată de descoperirea mormântului faraonului egiptean Tutankhamon. Oricine își permitea, își cumpăra o djellaba ca rochie de casă sau avea rochii de seară decorate cu ornamente egiptene. În rest, rochiile lejere erau caracteristice pentru acea perioadă. De cele mai multe ori aveau talia căzută și, uneori, un tiv plisat sau falduri godet care asigurau libertatea de mișcare. Hainele de zi aveau închideri înalte, îmbrăcate cu gulere de baby-doll sau bărbătești.
Hainele de seară și toaletele elaborate de societate corespundeau ca și croială hainelor de zi. Totuși, hainele de seară prezentau un decolteu generos în față și în spate, decolteul din față fiind subînțeles cu un slip de culoarea cărnii. Nu era modern să se arate sânii, iar sânii erau presați plat cu benzi de țesătură. Croiala simplă a rochiei de seară era compensată de țesăturile scumpe din dantelă, lamé auriu sau argintiu, de colierele de perle care atârnau liber, de utilizarea franjurilor din blană de maimuță și de broderiile ample. În 1927, tendința de a prelungi tivul rochiei de seară s-a instalat, iar talia a revenit la locul ei natural. În 1928, rochia de seară era deja lungă până la vițel, în timp ce rochia de zi a rămas până la genunchi până în jurul anului 1930.
În haute couture, Gabrielle Chanel și-a făcut reputația cu rochii, costume din jerseu și pulovere tricotate. În 1926, ea a anunțat „mica rochie neagră”, o rochie de seară neagră impresionantă pentru eleganța sa simplă. Ca și Chanel, Jean Patou a favorizat liniile clare și eleganța extrem de simplă, începând cu propria colecție pentru Statele Unite. Jeanne Lanvin, în schimb, a prezentat o linie categoric feminină și romantică. Robele sale de stil (bazate pe stiluri istorice), cu pantalonii lor largi, au devenit celebre în întreaga lume. Lanvin a fost, de asemenea, cunoscută pentru creațiile sale mamă-copil.
Fustele scurte au adus în prim plan picioarele și, prin urmare, ciorapii de raion. Tunsorile bobs și page-boy erau la fel de tipice pentru acea vreme, la fel ca și tocile și pălăriile cloche, simple, cu forme potrivite. Sportul a devenit o tendință a modei: tenisul în fustă scurtă fără ciorapi, schiatul într-un costum norvegian cu chiloți lungi, înotul într-un costum de baie dintr-o singură bucată fără întărituri de balenă. Spectrul modei metropolitane din anii 1920 includea garçonne (băiat de sex feminin) în costum cu pantaloni, cu pălărie bărbătească și chiar cu o coamă Eton. Seara, stilul gamin era caracterizat de un smoking (jachetă de smoching), sau de un costum complet de fumător, și de un monoclu. Și garçonne și-a însușit, de asemenea, pijamalele bărbătești pentru uz casnic și de noapte.
Exposition International des Arts Décoratifs et Industrials Moderne, care a avut loc la Paris în 1925, a fost un eveniment care a făcut epocă și care a dat mai târziu numele de Art Deco perioadei. Dintre cei șaptezeci și doi de creatori de modă, Sonia Delauney a creat cea mai mare senzație cu costumele și paltoanele sale cu modele de „contrast simultan de culori.”
După 1924, costumele bărbătești au avut o talie ușor conică, iar pantalonii s-au lărgit ușor. Dandy erau recognoscibili prin pantalonii lor extrem de largi, cunoscuți sub numele de „genți Oxford”, și prin pantofii cu vârfuri exagerat de ascuțite de tip winkle picker sau shimmy. Pentru golf, drumeții sau vânătoare, bărbații purtau jachete Norfolk și plus patru.
Anii 1930
La începutul anilor 1930, hainele au fost croite pentru a fi din nou mulate, cu talia la locul ei natural. Corsajele, cu întărituri din cauciuc și elastic, îmbrățișau curbele corpului. Umerișoarele și reverele largi, gulerele fără umeri cu volane, precum și curelele strânse, toate aveau ca scop să facă talia să pară mai subțire. Tivul a fost prelungit cu pliuri godet și pliuri de la genunchi până la vițel, oferind libertate de mișcare. Rochiile de seară erau de preferință din satin strălucitor și ajungeau până la podea, adesea cu o mică trenă de „sirenă”. Era în vogă să aibă un decolteu adânc în spate, cu bretele largi încrucișate și un guler în cascadă sau în formă de inimă. Succesul noii linii conștiente de corp poate fi atribuit creatoarei pariziene Madeleine Vionnet și „invenției” ei a croielii bias, prin care materialul, tăiat în diagonală față de țesătură, se lipea de corp și se evaza spre tiv ca un clopot.
Elsa Schiaparelli nu a fost lăsată mai prejos în materie de idei. În colecțiile sale, ea a lucrat cu efecte trompe l’oeil, precum și cu aluzii la artiști suprarealiști. Umerii largi tip pagoda ai lui Schiaparelli, inventați în 1933, au avut o influență majoră asupra modei de zi cu zi. Costumele, jachetele și rochiile de după 1933 erau de neconceput fără umerii capitonați.
În țările fasciste (Italia, Spania și Germania), moda feminină a devenit o chestiune de agitație politică, așa cum a fost exemplificată de introducerea uniformei Clubului Fetelor Germane (BDM, Bund Deutscher Mädchen). Costumele alpine se potriveau, de asemenea, gusturilor Germaniei național-socialiste. Celebrele manufacturi berlineze de renume mondial, care fuseseră în proporție de peste 80 la sută în mâinile evreilor, au fost, în mare parte, ruinate (adică lichidate) din cauza „purificării ariene.”
Anul 1936 a fost unul dintre cei mai inovatori în materie de modă masculină. Costumul cu două rânduri de nasturi, cu patru nasturi în loc de șase, a făcut furori, la fel ca și cămășile cu modele purtate cu costume de flanelă gri. Cămășile prezentau, de asemenea, noile gulere kent și cravate ceva mai largi, legate în noduri windsor. În îmbrăcămintea de zi, costumele de gabardină cu trei nasturi și cămășile oxford cu gulere cu nasturi erau obișnuite.
Anii 1940
În timpul celui de-al Doilea Război Mondial (1939-1945) și în primii ani care au urmat, moda a fost dictată de nevoia de haine practice, simple și de raționalizarea resurselor și materialelor. În Anglia, guvernul a încurajat „îmbrăcămintea utilitară”. La Paris, în timpul ocupației germane, doar foarte puține case de haute couture au rămas deschise. În toate țările, reviste și broșuri speciale ofereau sfaturi despre remodelarea hainelor vechi sau despre cum să se confecționeze haine noi din combinarea unor piese din cele vechi. Fustele și paltoanele au devenit mai scurte, costumele au căpătat caracterul de uniforme, iar umerii largi dominau mai mult ca niciodată. Pălăriile și pantofii erau adesea confecționate manual, iar ciorapii și șosetele din lână au înlocuit mătasea. În Statele Unite, Claire McCardell a făcut furori cu rochiile sale „pop-over”, body-urile și „costumele de scutec” de la malul mării.”
O nouă epocă în modă a fost marcată la 12 februarie 1947, odată cu deschiderea casei lui Christian Dior. El și-a numit prima colecție haute couture „Ligne Corolle” (linia caliciului), dar presa de modă a numit-o „New Look”, deoarece aproape totul la ea era nou. Jacheta simplă de costum, reverele mici, talia îngustă de viespe, care sublinia șoldurile, și, mai presus de toate, umerii înguste. Pentru prima dată după mai bine de un deceniu, nu existau umerișori. La fel de noi erau fusta extrem de largă, lungă până la vițel, pălăriile plate cu boruri largi (roți de căruță), pantofii cu toc înalt și mănușile lungi, care au conferit acestei ținute de zi un aer impresionant de elegant.
La început, din cauza lipsei materialelor necesare, noul stil nu a putut fi produs decât încet, dar în curând nenumărate croitorese private au fost ocupate să împlinească visul „New Look”. În primăvara anului 1948, a urmat „Ligne Envol” (linia creion) de la Dior, care a introdus fuste înguste cu faimoasa croială Dior, subțiată cu material pentru ușurința la mers. Ciorapii din nailon erau la mare căutare, lăsând pentru totdeauna în trecut ciorapii strălucitori din raion și lână.
După război, o nouă invenție vestimentară a creat o impresie de durată. La 5 iulie, la Paris, inginerul mecanic francez Louis Réard și-a prezentat costumul de baie din două piese, pe care l-a numit bikini. Deși existau deja costume de baie din două piese încă din 1928, bikini lui Réard a ieșit în evidență datorită croielii sale extrem de sumare. Cu toate acestea, bikini nu a fost acceptat în general până la sfârșitul anilor 1960.
Îmbrăcămintea pentru bărbați a jucat un rol destul de limitat; uniformele au dominat. Trenciurile și paltoanele de tip duffle (montys) erau paltoane de toate felurile. Costumul zoot al scenei americane de jazz, cu redingota lungă și pantalonii largi, era considerat modern.
Anii 1950
În anii 1950, Parisul și-a recâștigat poziția de capitală a modei. Christian Dior a dictat liniile – în fiecare sezon era pregătit cu altul: linia H din 1954, de exemplu, care respingea pentru prima dată talia îngustă, și celebra linie A din 1955. Cu toate acestea, nu mai puțin influenți au fost designerii Pierre Balmain, Jacques Fath, Hubert de Givenchy, Cristobel Balenciaga și, în Italia, Emilio Schuberth și Emilio Pucci. În 1954, Chanel și-a redeschis salonul și a anunțat un costum instantaneu celebru, cu un sacou larg și o fustă ușor evazată, în contrast direct cu stilul mai rigid și mai croit al lui Dior. În 1957, odată cu moartea lui Christian Dior, Yves Saint Laurent i-a călcat pe urme. Linia sa de trapez, sau de cort, în care a îndrăznit să nege figura feminină, a fost un succes senzațional, deși controversat, la debut.
Firește, femeile aveau alte preocupări în afară de dictatele de modă ale lui Dior, dar multe croitorese private au luat indicații de la una sau alta linie haute couture. Revistele de modă au adaptat și ele moda de elită pentru consumatorul mediu.
Tabloul modei în țară și în străinătate a fost definit de două puncte de bază: linia îngustă, cu puternica sa conștientizare a corpului și atenția atrasă pe linia șoldurilor de o centură încrețită, și juponul larg oscilant, tineresc. Ambele încercau să creeze o talie de viespe de vis, îngustată în mod magic de un corset – guepière – sau de un brâu. În plus față de costume și jachete, rochia cămașă, cu croiala sa casual, sportivă, gulerul de cămașă și mânecile cu manșete, a fost un articol de îmbrăcăminte potrivit pentru toate ocaziile.
În rochiile de cocktail, femeile au preferat modelele extreme, cum ar fi cupola lui Dior sau look-ul balon al lui Givenchy, a cărui fustă largă era trasă brusc la tiv. Noile materiale sintetice precum nailon, perlon, dralon, trevira, terilena, elasticul și imitația de piele au împlinit visul de a fi la modă pentru toți. „Se usucă prin picurare” și „se spală și se poartă” au fost cuvintele magice ale publicității, relegând fierul de călcat în trecut. Pentru timpul liber al adolescenților, existau blugi, pantaloni capri și pantofi de balerină. Cămașa de noapte scurtă, cu croială copilăroasă, cu pantaloni bufanți, numită baby doll, era o noutate. Adolescentele agresiv de intelectuale erau atrase de existențialismul francez și purtau gulerașe negre, haine strâmte din piele neagră și ciorapi negri în loc de ciorapi de nylon transparenți.
Accesoriile atent coordonate făceau parte din vestimentația elegantă de zi cu zi. Pantofii cu vârfuri rotunjite și tocuri pătrate au evoluat în 1955-1956 spre celebra lor formă ascuțită și tocuri stiletto.
Moda germană a sporturilor de iarnă a devenit un model internațional. Pantalonii de schi ai Mariei Bogner, „the Bogner’s”, au devenit un cuvânt de uz casnic în Statele Unite, la fel ca și prima salopetă de schi elastică cu o singură cusătură, inventată de Bogner în 1955.
După 1953, Italia, cu costumele sale care țin cont de corp, a început să concureze cu croiala tradițională engleză. În general, moda masculină era conservatoare: cămășile din nailon erau albe ca zăpada și cravatele înguste. Cămașa hawaiană era un articol de îmbrăcăminte popular pentru petrecerea timpului liber. Băieții englezi Teddy Boys, un grup de adolescenți marginali, purtau jachete de tip redingotă și pantaloni extrem de strâmți; părul le era aranjat pe frunte în valuri cu loțiune. Durii, pe de altă parte, erau cunoscuți prin ținutele lor din piele neagră.
Anii 1960
Anii 1959-1963 au fost o perioadă de tranziție de la stilul hotărât de doamnă al anilor 1950 la stilul adolescentin al anilor următori. Adolescentele favorizau jupoanele cu balotaj larg, în timp ce femeia matură alegea rochii teacă înguste și, ca rochie de după-amiază sau de cocktail, un look stratificat extravagant, cu o fustă strâmtă suprapusă sub o fustă lalea mai scurtă. Adevărata modă a anilor 1960 a început în 1964. „Swinging London” a devenit metropola modei pentru tineri. Mary Quant și rochiile sale de tip smocks până la coapse de fetișcană au ținut prima pagină a ziarelor. Stilul ei mini nu se dorea a fi elitist, ci popular; astfel, ea a comercializat ciorapii ei de modă, fără de care mini era greu de purtat. Stilul de păr Vidal Sassoon cu unghiuri ascuțite era, de asemenea, nou. Contrapartea look-ului Mary Quant a fost look-ul exotic Biba al Barbarei Hulanicki din Londra. Twiggy a devenit cel mai faimos manechin și „cea mai scumpă fasole din lume”. Slăbiciunea a devenit, din acest moment, o cerință a frumuseții. În 1964, Rudi Gernreich a introdus costumul de baie topless, care corespundea tendinței de eliberare sexuală. El a inventat, de asemenea, sutienul „fără sutien”.
Designerii parizieni au participat la neconvenționalismul tineresc și la prêt-à-porter (prêt-à-porter) doar cu reticență. Yves Saint Laurent a prezentat haine cu mari imagini pop-art aplicate în roz șocant, o colecție Mondrian cu linii și suprafețe contrastante și, în 1966, look-ul transparent. Paco Rabanne a creat o vâlvă cu mini rochii teacă din discuri de plastic și metal, iar creațiile lui Pierre Cardin prezentau găuri rotunde, „decupaje”, precum și structuri turnate. Modelele lui André Courrège au fost ultimul cuvânt în euforia erei spațiale. Domnișoarele sale de pe lună cu pantaloni elastici cu paiete argintii, cizme sintetice albe și ochelari de soare albi cu fante pentru a vedea, reprezentau futurismul pur. Costumul său Courrèges, cu jacheta cu croială geometrică și gulerul decupat în unghi, făcea furori. Pentru toți opozanții fustei mini, pantalonii erau populari în toate formele și lungimile imaginabile, dar mai ales blugii. Costumele cu pantaloni au luat locul costumului tradițional. Adesea, o rochie mini foarte scurtă era purtată ca o tunică peste pantaloni. Lățimea piciorului pantalonului sub genunchi a crescut progresiv în lățime. Cu cât era mai larg „clopotul”, cu atât era mai elegant.
Pentru un moment, în 1965, a părut că tânăra generație a spus adio fustei mini, deoarece moda a imitat filmul „Dr. Jivago”, cu paltoane lungi și șepci rusești. Look-urile hippie și beatnik, care protestau împotriva consumerismului, se aflau în opoziție ideologică și stilistică față de moda mainstream și amestecau și asortau costume țărănești internaționale, precum poncho-uri, pălării peruane, cizme eschimoase, bluze indiene și jachete din piele de oaie afgană. Tinerii coseau flori pe blugi, purtau pălării flexibile sau își arătau corpurile goale, pictate doar cu flori. S-a dat frâu liber creativității, sub deviza „hand-made is chic”: Tricourile au fost batite sau pictate, blugii brodați, șepcile cusute, curelele cu franjuri din piele împletite, bijuteriile din argint împletite, vestele croșetate, puloverele tricotate, dar stilul hippie a fost rapid cooptat de piață.
Costumele cu gât înalt ale lui Pierre Cardin, fără revere sau gulere sau cu gulere mici de mandarin (sau „Nehru”) au creat furori și au fost adoptate de Beatles. Mai radicali au fost mods englezii, pentru care parka și pantofii Clark erau tipici. Coafura „mop top” a celor de la Beatles a devenit un conflict generațional. După 1965, bărbații au favorizat look-ul hippie etnic colorat. Puloverul cu gât de broască țestoasă și mai târziu tricoul au înlocuit cămașa.
Anii 1970
„Fă ce vrei”, a fost motto-ul modei de la începutul anilor 1970. Idealul hipioților, „suntem cu toții egali”, a dat tonul pentru look-uri unisex și folclorice. Hand-made era la modă, de la cămăși batik, șaluri tricotate și șepci croșetate, până la pulovere din lână de oaie filată manual. Under-statementul era la modă, iar hainele second-hand nu mai erau doar pentru cei nevoiași. Sutienul însuși a căzut victimă eliberării generale de toate constrângerile. Feministele vorbeau despre „pieptul eliberat”. Indicațiile din partea înaltei mode lipseau; chiar și designerii parizieni se aflau în criză. Moda trebuia să fie multiplă, necomplicată, originală și individuală, iar lungimea tivului varia între mini, midi și maxi, în funcție de capriciu și dispoziție. Romantismul modern – valul nostalgiei – a dat naștere la rochii mini (încă la modă până în 1973), la topuri înfășurate, mâneci cu aripi și volane și fuste clopot. Părul era lung și ondulat ușor sau rulat în bucle în formă de tirbușon. Genele false sau liniile pictate evocau în mod magic ochii de vedetă.
Aproape nicio altă modă nu a creat o senzație atât de mare ca cea a pantalonilor sexy în 1971-1972. Ei nu erau purtați doar ca pantaloni scurți super scurți de vară, ci erau destinați și iernii cu șosete groase de lână. Hot pants au fost compensați de îndrăgitele paltoane maxi și de pantofii cu platformă înaltă. Pantalonii de toate felurile au oferit o ușurare în fața disputelor legate de lungime. Existau pantaloni cadrilați strâmți până la genunchi, gauchos largi, knickers, culottes, pantaloni harem, pantaloni de scurgere până la gleznă, pantaloni largi Marlene Dietrich și – încă până în 1974 – pantaloni clopot largi. Blugii au devenit îmbrăcămintea universală, depășind toate limitele de clasă și de vârstă. Jachetele, puloverele, vestele și tricourile se strângeau strâns pe corp. Puloverele prezentau motive ingenioase precum copaci, case sau mașini. Hainele de petrecere cu lungime maxi (hainele de seară erau excluse) aveau modele îndrăznețe, cum ar fi grafică Vasarely, pop-art sau imagini Hundertwasser.
După 1974, au urmat o serie de look-uri fără a constitui un singur stil unificat. În 1975 au existat caftane și look-ul chinezesc cu jachete scurte matlasate. În 1976 a dominat look-ul din Orientul Mijlociu, cu tunici peste pantaloni harem și, mai târziu, look-ul stratificat. Un maestru al amestecului folcloric a fost designerul japonez Kenzo (Takada), al cărui butic parizian „Jungle Jap”, a avut o influență decisivă. Moda mainstream, pe de altă parte, a fost mai degrabă conservatoare, prezentând fusta plisată în formă de umbrelă (sau gored), care ajungea chiar sub genunchi.
În 1976, presa de modă a relatat cu euforie despre colecția „Ballets Russes-Opéra” a lui Yves Saint Laurent. Era un look țărănesc elegant, cu fuste lungi și largi din mătase strălucitoare și jachete bolero în combinații de culori neașteptate, cum ar fi roșu, liliac, portocaliu și roz, bluze delicate și transparente cu mâneci largi și turbane aurii.
Începând cu 1977, îmbrăcămintea punk a exercitat o influență puternică asupra modei pentru următorii câțiva ani. Generația anti-burgheză, „no-future”, a șocat prin aspectul lor brutal: ace de siguranță prin obraji și lobii urechilor, gulere de câine și lame de ras pe post de coliere, ochi machiați diabolic, buze negre, blugi și tricouri rupte, ciorapi de plasă rupți și cizme Doc Marten’s dure. Părul lor, în contrast cu ținutele lor cenușii și negre, se deosebea de „normalii” obișnuiți prin reflexele verzi și roșii și prin stilul lor cu țepi (mohawk). Inițiatorii se întâlneau la magazinul lui Vivienne Westwood și Malcolm McLaren de pe King’s Road, numit „Sex” în 1974 și apoi, mai târziu, „Seditionaries” în 1978.
În 1978, designerii parizieni de prêt-à-porter, în primul rând Claude Montana, au adus pe podiumuri look-ul militar și punk. Umerii largi „power” și hainele supradimensionate au inițiat o nouă siluetă vestimentară care avea să devină stilul caracteristic al anilor 1980.
Cartea americană din 1975, Dress for Success (Îmbrăcați-vă pentru succes), scrisă de John T. Molloy, i-a oferit exilatului din cultura hippie sfaturi despre cum să se comercializeze cu hainele potrivite, despre puterea cămășii albe, despre cum să interpreteze codurile modelelor de cravate și cum să reușească în „marile afaceri”. Doi ani mai târziu, în 1977, a urmat continuarea lui Molloy, The Woman’s Dress for Success Book.
Anii 1980
Silueta modei din anii 1980 a fost definită de mâneci gigot (picior de berbec) supradimensionate, voluminoase și umeri largi și căptușite, care au coincis cu lupta pentru egalitatea de drepturi a femeilor. Chiar și ținutele de seară, care puneau accentul pe decolteurile decoltate și talia îngustă, trebuiau să aibă umerii capitonați. Ornamentele nu mai reprezentau o problemă. Adolescentele purtau rochii mini lejere, dar, în general, fustele se întindeau de sub genunchi până la lungimea vițelului. Femeile purtau jachete masculine, jachete scurte cu clopoței sau jachete cu umeri largi, tip cutie, cu pantaloni. În același timp, moda a devenit un semn de prestigiu și un simbol al statutului social, cel mai bine reprezentat de etichete de marcă și de o preferință pentru piele, blană și accesorii de culoare aurie.
Designerii japonezi de avangardă, care au atras o bună parte din atenția Europei în anii 1980, se aflau în contrast puternic cu această tendință. În tradiția vestimentației japoneze, Yohji Yamamoto a drapat scheletele de țesătură în mod lejer în jurul corpului. În 1981, compania de modă a lui Rei Kawakubo, „Comme des Garçons”, a pus sub semnul întrebării întreaga estetică vestimentară occidentală. Ea a mărunțit fustele în fâșii fluturânde, a rupt materialul, l-a înnodat și l-a așezat în straturi încrucișate. Negrul și griul au dominat. Issey Miyake a fost cunoscut pentru utilizarea extrem de experimentală a materialelor și metodelor, demonstrată de corsetele sale din rattan inspirate de armurile de antrenament ale samurailor în 1982 și de prima sa colecție „Pleats Please” din 1989.
În 1983, Karl Lagerfeld a devenit designerul casei haute couture Chanel. El a refăcut legendarul costum Chanel pentru a fi nou și necomplicat, și a adăugat fuste din piele și costume cu pantaloni. Designerii parizieni au oferit o nouă conștiință corporală ca o alternativă la nebunia supradimensionată. Thierry Mugler a strălucit cu costume cu corset și haine de sirenă, Jean-Paul Gaultier cu catifea mulată pe piele și sâni de grenadă, iar Azzedine Alaïa cu haine de dantelă agățătoare.
Stilul designerului american a devenit sinonim cu îmbrăcămintea sportivă și chic curat. Ralph Lauren a dat tradiției un lifting modern cu conceptul său de „country-style”. Donna Karan a fost prețuită pentru „moda pentru toată ziua” sa funcțională, cu body-uri din jerseu în loc de bluze. Calvin Klein a fost considerat inventatorul blugilor de designer.
Scena muzicală a oferit din ce în ce mai multe modele de stil. Icoana pop Madonna era fascinantă ca o Marilyn Monroe contemporană. Apariția ei într-un corset a fost impulsul nebuniei lenjeriei de corp ca îmbrăcăminte exterioară, cu bustiere și corsete.
Nebunia fitness-ului a exercitat cea mai mare influență asupra modei de zi cu zi la sfârșitul anilor 1980. În moda de zi cu zi au apărut jambierele dansatoarei de balet, jambierele pasionatei de aerobic și pantalonii biciclistului. Leggings disponibili în cele mai nebunești modele, în cele mai stridente culori și în cele mai strălucitoare țesături elastice, erau purtați cu blazere sau pulovere lungi.
Spre sfârșitul deceniului, blazerul lung cu fustă dreaptă, până la genunchi și ciorapi negri opaci au devenit ținuta clasică de afaceri a femeilor. Moda de seară, și renașterea rochiei de cocktail, a fost, în schimb, emfatic feminină. Christian Lacroix, a cărui primă prezentare haute couture din 1987 a adus o frenezie de culoare, a devenit maestrul rochiilor de cocktail cu tutu-uri scurte și fuste balon.
Ca răspuns la campaniile masive pentru drepturile animalelor, purtarea blănurilor a devenit o „problemă de conștiință”, făcând la modă blănurile false colorate și paltoanele de puf matlasate.
Noua modă masculină a lui Yohji Yamamoto, cu jachetele sale fluide, fără guler, a oferit o alternativă la costumul de afaceri convențional al yuppie-ului, cu umeri căptușiți. Giorgio Armani a condus ascensiunea îmbrăcămintei bărbătești din Milano, iar producătorul german Boss a obținut recunoaștere internațională pentru moda sa masculină.
În 1982, Calvin Klein a revoluționat lenjeria intimă masculină, făcând din chiloții bărbătești simpli cu nervuri un articol de designer prin imprimarea numelui său în talia elastică. În 1985, androginia a devenit o declarație de modă provocatoare; Jean-Paul Gaultier a creat fuste pentru bărbatul conștient de corpul său.
Anii 1990
Moda a devenit o întrebare de genul „care designer?”, cu stiluri extrem de variate. La începutul anilor 1990, designerii belgieni Anne Demeulemeester și Martin Margiela au dat startul unei noi direcții de stil odată cu apariția stilului grunge și a look-ului de băiat sărac, făcând din Antwerp, care găzduia și designerii Dries Van Noten, Dirk Bikkembergs și Walter Van Beirendock, noul centru al modei. Designerul englez Vivianne Westwood a primit în sfârșit recunoaștere internațională pentru reinterpretările îndrăznețe ale stilurilor istorice. Noii veniți londonezi John Galliano și Alexander McQueen s-au impus ca designeri șefi la Christian Dior și, respectiv, Givenchy la Paris. Jean-Paul Gaultier a continuat să aibă mare succes cu moda sa de lenjerie intimă, în special cu Madonna în centru. Paleta vestimentară a designerului italian Gianni Versace se întindea de la modele neobaroce până la stilul bondage, în timp ce casa Gucci, sub conducerea texanului Tom Ford, a combinat purismul și erotismul. Miuccia Prada a prins contur, cu stilul său de „prost gust”, și o relansare de succes a stilurilor din trecut. Giorgio Armani a rămas maestrul purismului, în timp ce Dolce & Gabbana a celebrat erotismul femeilor cu lenjerie neagră și imprimeuri cu animale. Jill Sanders, din Hamburg, și-a perfecționat minimalismul și a fost aclamată la nivel internațional. Designerul austriac Helmut Lang s-a stabilit la New York; look-ul său cu straturi transparente și liniile sale mini-malistice au dat un nou stimulent modei. Alături de designeri, supermodelele, precum Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Linda Evangelista și Cindy Crawford, au fost în centrul tuturor evenimentelor de modă.
În moda de zi cu zi, jambierele, în toate culorile și modelele, au dominat la începutul deceniului. Purtați sub fuste elegante și transparente, lungi până la vițel și blazere lungi în blocuri multicolore, jambierele acopereau picioarele discret. Aspectul transparent a apărut oarecum în moda mainstream, suprapus peste body-uri din dantelă, bustiere și sutiene. Spre sfârșitul deceniului, au fost acceptate cămășile încrețite, tivurile zdrențuite și cusăturile întoarse pe dos. Geanta baghetă, dată publicității de Fendi, a adus geanta de mână, după două decenii de rucsacuri, în centrul scenei modei.
Marketingul mărcilor a devenit din ce în ce mai important: adulții preferând Louis Vuitton, Hermes sau Escada, iar adolescenții de ambele sexe preferând mărcile de îmbrăcăminte sportivă precum Diesel, Chiemsee, Burton, Nike, Adidas sau Levis. Producătorul italian de modă Benetton a stimulat controverse aprinse cu privire la publicitatea sa.
Moda masculină a fost, de asemenea, din ce în ce mai mult determinată de designeri cu stiluri clar diferențiate, variind de la costumele cu croială lejeră ale lui Giorgio Armani la costumele lui Hemut Lang, conștient de corpul său, cu gât relativ înalt și pantaloni înguste cu o bandă de satin pe cusăturile picioarelor orientate spre exterior. Pantalonii largi și cămășile foarte largi au rămas populare în rândul tinerei generații. Pantalonii Cargo au fost introduși în 1999 ca îmbrăcăminte sport.
Vezi și Giorgio Armani; Art Nouveau și Art Deco; Pierre Cardin; Gabrielle (coco) Chanel; Corset; Christian Dior; Europa și America: Istoria vestimentației (400-1900 sec.E.); Jean-Paul Gaultier; Haute Couture; Karl Lagerfeld; Helmut Lang; Jean Patou; Paul Poiret; Mary Quant; Yves Saint Laurent; Business Suit; Youthquake Fashions.
Bibliografie
Baudot, Francois. Moda secolului. New York: Universe Publishing, 1999.
Buxbaum, Gerda, ed. Icons of Fashion: The 20th Century. New York: Prestal, 1999.
Fukai, Akiko. Moda. Colecția Institutului de costume din Kyoto. O istorie din secolul al XVIII-lea până în secolul al XX-lea. Tokyo: Taschen, 2002.
Loschek, Ingrid. Moda în secolul al XX-lea. O istorie culturală a timpului nostru. München: Letzter Preis, 1995.
–. Moda secolului. Cronica modei de la 1900 până astăzi. München: Letzter Preis, 2001.
McDowell, Colin. Moda anilor ’40 și New Look. Londra: Bloomsbury, 1997.
Remaury, Bruno, Ed. Dicționar al modei din secolul XX. Paris, 1994.
Seeling, Charlotte. Moda 1900-1999. Londra-Colonia: Konemann, 2000.
Steele, Valerie. Cincizeci de ani de modă: New Look to Now. New Haven, Conn.: Yale University Press, 2000.
Vergani, Guido, ed.: Yale University Press, 2000. Dicționar de modă. Milano: Baldini și Castoldi, 1999.
Salva
Salva
Salva
.