Aici verificăm încărcarea sau tensiunea bateriei de mașină. Acest lucru se realizează prin măsurarea tensiunii continue a bateriei în paralel cu multimetrul. Dacă doriți să testați consumul de amperaj (consumul parazitar) – testarea amperajelor în serie – acoperim acest proces în acest ghid.
În afară de a încerca să porniți motorul pentru a vedea dacă există sarcină, cel mai bun mod de a descifra starea unei baterii auto este să o testați folosind un multimetru. Multimetrele digitale sunt cea mai bună opțiune pentru acest lucru, deoarece oferă o citire mai precisă, deși ați putea folosi și unul analogic. Și chiar și un multimetru ieftin, de categoria I (CAT-I) este în regulă, deoarece testați doar tensiunea, nu amperajul.
Dacă nu știți cum să folosiți un multimetru pentru a testa o baterie de mașină, citiți procedura de mai jos:
Pasul 1: Setați multimetrul
Asigurați-vă că aprinderea, luminile și radioul sunt oprite.
Selectați poziția DC volți pe multimetrul dumneavoastră (sau setarea 12V dacă aveți o gamă dedicată testării bateriei auto). Tensiunea DC este de obicei marcată ca un V urmat de o linie scurtă cu o linie punctată sub ea. Linia ondulată după un V reprezintă tensiunea de curent alternativ (AC) și este destinată verificării tensiunii de rețea din casa dumneavoastră.
Majoritatea aparatelor de măsură manuale au o gamă de 20V, ceea ce este ceea ce ați avea nevoie pentru a testa o baterie de mașină. Intervalul de 20V înseamnă că va măsura între 0V și 20V. Vedeți mai jos:
Pasul 2: Testați bateria
Cu cablul roșu conectat la borna de tensiune (principală) a multimetrului și cablul negru conectat la borna comună (COM) a multimetrului: poziționați cablul roșu pe borna pozitivă (+, de obicei roșie) a bateriei și cablul negru pe borna negativă (-, de obicei neagră).
Pasul 2: Citirea multimetrului
Metrul este acum conectat în paralel cu bateria mașinii și va afișa automat o citire. Notați citirea în volți CC și comparați-o cu tabelul de mai jos, care indică starea de încărcare, fără sarcină:
Bateria auto furnizează 12,6V CC (curent continuu) prin șase celule, care produc câte 2,1V fiecare.
~12,6V: complet încărcată
~12.4V: încărcare de 75%
~12,2V: 50%
~12V: 25%
11,9V și mai jos: încărcare efectiv zero
Pasul 4: Verificați rezultatele
Ceva sub rata de încărcare de 75%, sau aproximativ 12,45V, indică în general că bateria este subîncărcată și va trebui reîncărcată. Cu toate acestea, nu indică faptul că este defectă. Dacă după reîncărcare nu își menține încărcătura, atunci probabil că este pe cale să se stingă.
Etapa 5: Reîncărcați bateria
Dacă este sub 12,45V, încărcați-o. Puteți face acest lucru cu un încărcător portabil conectat la rețea, care va aplica un curent gradual și va dura ceva timp. Cealaltă opțiune este să conduceți mașina timp de aproximativ 30 de minute. Notă: nu este suficient să porniți pur și simplu motorul și să îl lăsați să stea; doriți ca acesta să funcționeze sub sarcină pentru a primi o încărcare corespunzătoare de la alternator. O altă opțiune este să încărcați bateria la magazinul local de piese auto.
După încărcare, efectuați același test ca mai sus pentru a vedea dacă bateria înregistrează acum în intervalul 12,6V. Dacă nu, luați în considerare posibilitatea de a o face să fie verificată complet înainte de o înlocuire.
Teste de diagnoză
După ce a fost complet încărcată, bateria poate fi testată în continuare folosind câteva metode:
Test de încărcare: o sarcină este aplicată bateriei în timp ce tensiunea acesteia este monitorizată. Puteți face acest lucru pornind motorul și monitorizând tensiunea cu un multimetru care are un mod Min/Max. Acesta va stoca automat tensiunile înalte și joase pe care le captează. Tensiunea ridicată va fi probabil în zona de 14V și este perfect normală, în timp ce o scădere sub 9,6V în timpul procesului ar indica faptul că nu mai poate ține efectiv încărcătura și trebuie schimbată.
Test electronic: verifică celulele bateriei prin intermediul unui test de frecvență.
Câteva garaje de piese auto pot efectua aceste teste gratuit, fie că mergeți acolo cu mașina, fie că duceți bateria. Alternativ, atelierele de reparații pot oferi, de asemenea, un test gratuit, la care se adaugă costul unei potențiale reparații.
Atenție: dacă îl scoateți, rețineți că acidul bateriei arde la contactul cu pielea, așa că manevrați-l cu grijă.
Încărcătoare de baterii
Există diferite tipuri de încărcătoare de baterii auto, de la încărcătoare de bază de 2A până la dispozitive mai scumpe de 10A de uz general. Așa-numitele încărcătoare inteligente își ajustează tensiunea de ieșire în funcție de starea bateriei și pot încărca mai rapid și mai eficient. Există, de asemenea, mai puține șanse de supraîncărcare și pot detecta dacă bateria este de 6V sau 12V, precum și tipul (cum ar fi celula umedă sau cu gel) și ajustează ieșirea în consecință.
Atenție: bateriile auto nu trebuie niciodată supraîncărcate. Odată ce acestea ajung la încărcare completă, este timpul să deconectați încărcătorul. Acesta este punctul în care unitățile inteligente sunt avantajoase, prevenind daunele și, prin urmare, costurile suplimentare. De asemenea, evitați să folosiți o baterie cunoscută ca fiind proastă, deoarece ați putea ajunge să distrugeți alternatorul. Acestea sunt construite pentru a menține încărcarea, spre deosebire de a le menține în viață pe cele moarte.
Încărcare scăzută și longevitate
Desigur, o încărcare scăzută în mod repetat nu înseamnă că bateria dvs. este moartă. Ar putea fi bună și mai multe scenarii ar putea să o ducă la pierderea încărcăturii: cum ar fi luminile lăsate aprinse, neconsumate pentru perioade lungi de timp, un alternator defectuos sau chiar o tragere parazită prin orice număr de circuite electrice din mașină care se strică. Chiar și o conexiune eronată a radioului sau a luminii interne poate distruge în mod repetat o baterie bună. Dar un rezultat pozitiv al testelor descrise mai sus ar trebui să dovedească faptul că bateria în sine poate menține încărcătura.
Merită să țineți sub control o baterie care își pierde continuu încărcătura, deoarece una care continuă să scadă sub 75 la sută va duce în cele din urmă la deteriorări. Cele mai multe baterii auto pot rezista patru sau cinci ani, dar una supusă unei solicitări constante din cauza unui alternator defect sau a unei trageri parazite poate ceda mai devreme. Pe de altă parte, dacă are patru ani și începe să se aplatizeze, este posibil să fie nevoie să fie schimbată.
Conectări proaste
Carga poate fi, de asemenea, pierdută în circuit prin conexiuni proaste ale bateriei. Deoarece bateriile auto sunt de joasă tensiune, conexiunea trebuie să fie cu atât mai bună. Așa cum se întâmplă în cazul multor mașini, în timp, conexiunile sunt predispuse să devină slăbite, murdare și deschise la coroziune.
Puteți verifica dacă există o cădere de tensiune între bornele și cablurile bateriei, testând mai întâi pe bornă și apoi pe sertizările firelor care ies. Orice peste aproximativ 0,1V mai puțin decât ceea ce iese din borne sugerează o rezistență ridicată/conexiune proastă. Curățați bornele/conexiunile cu șmirghel și strângeți-le.
Baterii auto de schimb
Când înlocuiți o baterie, nu trebuie să fie de aceeași marcă, dar trebuie să aibă aceleași valori nominale. Bateria de înlocuire trebuie să aibă aceeași valoare nominală de amperi de pornire la rece (CCA) (sau mai mare) ca cea originală. Valoarea CCA este esențială, deoarece reprezintă amperajul proiectat pe care îl consumă un motor la pornire în condiții de vreme rece, adică atunci când o baterie de mașină este supusă la cea mai mare presiune. Dacă puneți o baterie cu un CCA nominal mai mic pe un motor care are un CCA nominal mai mare, veți avea probleme, deoarece îl va suprasolicita. CCA este adesea câteva sute de hărți, și chiar 1000CCA la vehiculele mai mari.
De asemenea, ar trebui să verificați ratingul capacității de rezervă (RC), care reprezintă timpul (în minute) în care o baterie va furniza 25A și va menține 10,5V. Căutați o capacitate de rezervă mai mare în cazul în care sistemul de încărcare cedează.
Baterii mai bune, cu un rating CCA mai mare, tind să aibă atașate garanții mai bune, din motive evidente. O baterie nouă cu o garanție de 72 de luni ar fi în categoria premium.
Instalare: dacă instalați singur o baterie de înlocuire, asigurați-vă că terminalele și cablurile sunt curățate și în stare bună.
O notă despre tipurile de multimetre
Câteva multimetre – de obicei cele mai ieftine – tind să aibă ambele intervale de tensiune AC și DC care împart aceeași poziție pe selectorul de cadran. Cu excepția cazului în care multimetrul dvs. este fabricat în mod special pentru piața auto, acesta va alege probabil implicit tensiunea de curent alternativ. Nu vă îngrijorați, deoarece puteți comuta cu ușurință între cele două, de obicei prin intermediul unui comutator de „selectare”, fie sub afișaj, fie în centrul cadranului.
Multimetrul Fluke 101 de bază este un multimetru cu interval de variație automată, cu intervale separate de tensiune de curent alternativ și de curent continuu:
Majoritatea multimetrelor din ziua de azi sunt cu interval automat, ceea ce înseamnă că după ce l-ați setat la tensiune de curent continuu, nu va trebui să faceți nimic altceva. Celălalt tip, mai vechi, este un multimetru cu interval manual, în care trebuie să selectați intervalul corect în raport cu valoarea proiectată a circuitului pe care urmează să îl testați. Majoritatea multimetrelor manuale au o gamă de 20V, ceea ce este ceea ce aveți nevoie pentru a testa o baterie de mașină. Intervalul de 20V înseamnă că va măsura între 0V și 20V.
Tip: dacă sunteți un începător care caută cum să folosească un multimetru pentru a testa o baterie de mașină pentru a stabili tensiunea acesteia, luați în considerare obținerea unuia care are un interval dedicat pentru testarea bateriei pe el. INNOVA 3320 este bun pentru acest lucru. Alte multimetre populare pentru automobile includ INNOVA 3340 și vârful de gamă Fluke 88V.
.