Rhode Island’s Secret Coast

T+L percorre as pequenas cidades, praias tranquilas, locais históricos e hotéis com estilo que compõem a costa secreta de Rhode Island.

Cada um dos milhões de nós que vivem na pequena e velha Rhode Island tem a nossa própria ideia do que torna este lugar encantador. Para mim, é a linha costeira que sempre lançou um feitiço. A costa de Rhode Island é, por sua vez, rochosa e proibitiva, com penhascos de granito vermelho a cair selvagemmente no mar atlântico, ou plácido e calmo, os rabos dos pântanos a sussurrar suavemente nas brisas suaves das enseadas abrigadas.

O que falta a Rhode Island em terra mais do que compensa na linha de costa: 400 milhas dela, para ser preciso. Eu passei décadas explorando-o, mas não importa quantas vezes eu me percorra a Rota 1, algo sempre me pega de surpresa, deixando-me emocionado, atordoado, ou mistificado. Viro para o interior, só para me encontrar ansioso para voltar para o mar o mais rápido possível.

É fácil pular completamente Rhode Island; se você pegar a rota rápida de Nova York para Providence na I-95, você corta o estado. Tudo bem: já temos o suficiente sem mais carros a entupir a Rota 1, muito obrigado. Mas você vai perder todas as atrações maravilhosamente excêntricas, elegantes e kitschy espalhadas ao longo da costa. Há uma espécie de viagem no tempo no trabalho, enquanto você passa por partes da costa que permaneceram inalteradas por séculos, partes que parecem um retorno aos anos 30, e ainda outras que chegaram ontem – e se sentem como amanhã.

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Comecei a passar férias em Rhode Island há mais de 25 anos. Quando criança eu tinha visitado velhos amigos da família em Little Compton, mas depois me esqueci do lugar; assim como os nevoeiros suaves que se arrastam por seus prados e lagoas, o tempo encobriu minhas lembranças. Mas quando voltei como adulto, chegando à Costa Leste após vários anos de vida no Texas, tive uma sensação instantânea de reconhecimento – o som do surf; o cheiro da grama cortada sob um sol quente; a sensação de neblina matinal na minha pele; o frio intenso da água salgada sedosa. O pequeno Compton é um daqueles raros lugares de infância que não parecem menores quando você volta. Ele se aproxima maior que a memória.

Eu me aninhava, primeiro em uma série de aluguéis e depois, finalmente, na minha própria casa, empoleirada na beira de uma lagoa pantanosa, logo atrás de uma praia barreira. A lagoa é um importante regador no caminho migratório de milhares de aves que não sonhariam em pegar um atalho e perder as espetaculares falésias vermelhas, brilhando no pôr-do-sol, pelo qual o estado foi nomeado (Roode Eylant em holandês, ou ilha vermelha).

Sakonnet, a área em Little Compton onde eu moro, fica em uma península, no final da estrada. Little Compton é uma das últimas cidades na fronteira de Rhode Island; eu gosto de dizer aos meus filhos que vou à praia para nadar até Massachusetts, que é onde você vai parar, se você se liberta do seu caminho para o leste.

Era, há apenas cinco anos atrás, que não havia muito para atrair o visitante casual a Sakonnet. Você tinha que entrar em uma lista muito próxima para alugar uma casa, e comprometer-se com pelo menos um mês. O clube de praia e o clube de golfe são privados, com listas de espera impossivelmente longas para a adesão. Uma vez que você começa a fazer amigos, o que leva muito tempo, você percebe que todos são parentes. A área é animada no verão, tranquila e isolada no inverno. Alguns podem dizer que é sombria. Eu sei. Mas isso pode ser romântico.

Summer society is changing. Os alugueres da Sakonnet podem agora ser feitos por uma semana. A praia pública, um belo trecho arenoso, está impossivelmente lotada ao meio-dia, nos fins de semana ensolarados. Há também um novo hotel chique em Little Compton. Tem sido controverso; não gostamos nem um pouco de pretensão, e a Casa da Pedra abriu com um verdadeiro bouquet de atitudes-valetas de estacionamento; garçons pautados e ansiosos; quatro tipos diferentes de sal na mesa; um cardápio que foi dedicado, com muita linguagem floreada, aos fazendeiros e forasteiros da região. No entanto, isso acalmou, assim como as tarifas dos quartos. Você pode visitar facilmente por alguns dias, passear por uma linda e tranqüila lasca de praia escondida entre as pedras, comer comidas deliciosas no restaurante, e até fazer tratamentos de spa (gasp!).

Little Compton

Comecei meu passeio pela costa, saindo da água e entrando na cidade. A estrada principal, Rota 77, leva-me para além das vacas de pasto, prados que caem no rio Sakonnet e inúmeros velhos pântanos. O pequeno Compton tinha uma longa reputação como colônia de artistas em meados do século passado. Ainda vejo bandas de pintores de ar pleinoso todos os verões, estacionados em pastos de vacas com vista para o rio, ou na praia, tentando capturar ondas que caem contra rochas. Nas paredes da modesta biblioteca da Little Compton está pendurado um surpreendente tesouro de pinturas da incomparável Molly Luce, que pintou cenas por toda a Sakonnet a partir dos anos 30 e que já foi chamada “a Breughel americana” por um crítico de arte de Nova Iorque.

Ainda visita à Little Compton Commons deve incluir um rolo de lagosta no Commons Lunch e uma viagem ao antigo cemitério, onde alguém está sempre a esfregar uma bela lápide. Também adoro a sensação da histórica Wilbor House, parte da qual data de 1690; ela está repleta de móveis históricos. Quando percorro os seus quartos, sinto a qualidade da vida diária do século XVII debaixo daqueles tectos baixos, a luz leitosa a entrar por pequenas vidraças, as brasas a brilhar bem no coração nas noites frescas de Verão.

Tiverton Four Corners

Just 10 minutos mais acima fica a histórica cidade de Tiverton Four Corners, que já existe há quase tanto tempo como a Colónia de Plymouth. Os pintores continuam a ser atraídos pela luz cordeiro aqui, mesmo que seja mais difícil de encontrar imóveis acessíveis. Mas a tradição de galerias despretensiosas prospera, e um pequeno aglomerado de lojas, entre as melhores do estado, apresenta um encantador trabalho artesanal.

Tornei-me um pouco de noz de tecelagem. (Será que combina com o amor pela granola?) Há algo na textura rica, nas cores estranhas, e no conhecimento de que cada fio de urdidura e trama foi atado no lugar pela mão de um artista. Amy Lund cria lindos cobertores de lã e atira, e toalhas de linho inteligentes, coloca tapetes e guardanapos em enormes teares bem em sua loja. Ao fundo da rua, Tiffany Peay faz requintadas jóias de ouro delicadamente trabalhadas com pérolas e pedras preciosas, perfeitas para captar a suave luz da noite na praia, enquanto os oleiros da Roseberry-Winn Pottery produzem vasos com padrões de baixo relevo, azulejos e lâmpadas em tons de jóias suaves. E a designer Anne Page em Nankeen faz sacos e tecidos de algodão índigo estampados à mão, invulgares e bonitos – tudo é azul e branco, e sente-se mesmo junto ao mar.

Há também pastelaria maravilhosa em Provender e queijo e todas as fixações para um piquenique do outro lado da rua em Milk & Honey Bazaar. A Gray’s Ice Cream é uma das poucas empresas independentes que ainda fabrica gelados num estado que costumava estar cheio de laticínios; está em funcionamento desde 1922. Eu tenho uma lembrança carinhosa de estar em uma longa fila de verão com meus filhos pequenos, observando as vacas mastigando seus mimos lá atrás, explicando a eles de onde vem o leite, e observando o horror no rosto deles enquanto faziam a conexão com seus cones de sorvete. Mas isso não os impediu.

Ilha Aquidneck

Próxima paragem é a Ilha Aquidneck; ninguém pode afirmar ter explorado a costa sem uma estadia em Newport. No verão alto, a cidade está repleta de visitantes às justificadamente famosas mansões, as “casas de verão” das novas riquezas na virada do século XIX. Se, como Henry James, você acha tais pilhas extravagantes “grotescas”, você pode fazer um curto trabalho de Newport.

Mas você estaria cometendo um erro. Quem pode resistir a uma visita à Marble House, onde Alva Vanderbilt apareceu como a Imperatriz da China numa festa de máscaras luxuosa no seu (real) salão de baile dourado?

O meu favorito das mansões, e provavelmente o menos conhecido entre eles, é Kingscote, um Renascimento gótico de madeira completado em 1841. Tem uma extensa colecção de mobiliário do início de Rhode Island. O Elms, concluído em 1901, é interessante para a sua adega, túnel de carvão e aposentos de empregados. Os aposentos traseiros são sempre fascinantes em casas grandes, por causa de perguntas que me vêm à mente: Como é que eles tomaram conta de um lugar deste tamanho? Quem cozinhava? O engomar de todos aqueles guardanapos engomados?

Além das mansões, há a linda Sinagoga Touro, a mais antiga casa de culto judaico da América, que rompeu em 1759. (Judeus e Quakers estavam entre os primeiros colonos da colônia religiosamente tolerante). Alguns afirmam que suas linhas elegantes influenciaram o Monticello de Thomas Jefferson. A Biblioteca Palladian estilo Redwood & Athenaeum, com uma coleção inestimável de livros raros e pinturas americanas iniciais, é a mais antiga biblioteca de empréstimo em serviço contínuo nos Estados Unidos. Henry James era um visitante freqüente, sem dúvida tirando um descanso da alegria frenética da multidão do chalé.

Jamestown

Atravesso a baía Narragansett, o segundo maior estuário da costa leste, para entrar em Jamestown, um sonho de marinheiro, se é que alguma vez existiu. Ninguém confundiria Jamestown com um paraíso de compras, mas eu fico na loja da Conanicut Marine; como as lojas de ferragens, as lojas de material marítimo têm um apelo infinito, particularmente se você não possui um veleiro e não corre o risco de fazer isso. As janelas são cobertas com fotos de iates para venda; há uma excelente seleção de sapatos de barco e chapéus de sol, e tenho certeza que os tipos criativos de bricolage encontram infinitos usos para as cordas e bóias coloridas. Jamestown tem conseguido evitar a beleza que mars Newport – talvez porque, durante muitos anos, não houve ponte que a ligasse à ilha. Infelizmente, porém, uma praga de McMansions tem acontecido em todas as cidades costeiras. Os veteranos simplesmente desviam os olhos, murmurando sobre quem precisa de tanto espaço, e as contas do aquecimento, e os residentes telefonam uns aos outros para fazer planos para se encontrarem na cozinha?

Narragansett e Galileia

Several anos atrás, fazendeiros em Rhode Island estavam tendo problemas para vender sua lã; eles se juntaram, junto com os fazendeiros em Watson, uma fazenda de 265 acres que trabalhava no exterior da cidade, para produzir cobertores feitos inteiramente de lã local e sem pele. Eles chamam o seu negócio de Rhody Warm. (Se você notar um tema de lã aqui, devo gentilmente lembrá-lo que passamos muito do inverno amontoados sob cobertores aqui). A Quinta Watson vende os cobertores, tecidos num novo padrão todos os anos, bem como fios grossos, bonitos e por tingir, em tons de cinzento suave e macio.

Deixando Jamestown junto à ponte, apanho o funky Route 1A para conduzir ao longo da costa até à cidade de Narragansett. Aqui, mais uma vez, devo desviar os meus olhos; enormes e feios condomínios e complexos comerciais estão lotados ao redor da área do Cais de Narragansett. Admiro o que resta do Casino Towers de Stanford White de 1883; a maior parte dele ardeu em 1900, mas as grandes torres de pedra e um arco foram salvas. E eu continuo a conduzir. Há vislumbres intrigantes de mansões mais antigas de uma idade mais gentil, seus gramados se derramando no mar.

As coisas ficam mais animadas na Galileia; é lotado e kitsch e divertido. Há os Iggy’s Doughboys & Chowder House, servindo um grande peixe e batatas fritas, e todo o tipo de barracas de amêijoas. (Se você puder, leia o soberbo romance de John Casey, Spartina, antes de fazer esta viagem. Ele dá uma imagem vívida de como a vida era perigosa para pescadores trabalhadores em torno de Point Judith, e como eles estavam ferozmente determinados a se agarrar aos seus velhos caminhos.)

Então eu continuo abraçando a costa, tirando todas as estradas da Rota 1, incluindo 1A e a Matunuck School House Road. Esta é a única maneira de tropeçar em algumas das manifestações mais estranhas da fome do pequeno Rhode Island, incluindo as Worm Ladies of Charleston, que têm casas abertas ocasionalmente para ensinar as pessoas a criar um caixote do lixo e fazer chá de minhoca para fertilizar.

Em todos os anos que fiz esta viagem, só no Verão passado é que finalmente encontrei o famoso (e em tempos, infame) hippie no Umbrella Factory Gardens, aconchegado num pouco a leste do Ninigret National Wildlife Refuge. A Fábrica de Guarda-chuva é uma série de lojas instaladas no pátio de uma fazenda do século XIX, mas com uma sensação decididamente dos anos 60. Tenho que confessar um ponto macio para esta loja de cabeça, cheia de brincos prateados, roupas vintage, colchas indianas, e a melhor coleção de óculos vintage que eu já vi. Quanto mais estranho, melhor, no que me diz respeito. A loja de jardim tem uma surpreendente variedade de plantas, incluindo, rolo de tambor, por favor, patchouli, que é uma coisa terna, mas eu consegui convencer a minha durante a queda, e gostei de esfregar as suas folhas perfumadas e ter momentos proustianos que envolveram bandos de contas e botas com franjas.

E mergulhar com a pele. Um pouco mais adiante está Moonstone Beach, que minha irmã, que escapou de Brown tantas vezes quanto podia, me disse que era uma praia de nudismo favorecida pelos estudantes. Hoje o longo e arenoso trecho é acompanhado por sinais que lembram aos visitantes que esta é uma praia familiar, onde não deve haver nudez. Ainda assim, vale a pena a caminhada.

Watch Hill

Onward to Watch Hill, a última cidade costeira em Rhode Island antes de cruzar a fronteira do estado para Connecticut. Esta grande dama de uma vila que outrora teve Newport como o resort mais tonificante do estado, mas as suas “cabanas” de estilo “shingled” da virada do século 20 eram muito menos pretensiosas. De facto, quando comecei a visitar Watch Hill com o meu filho, então com dois anos de idade, era um lugar divagante, desgastado e perdido; as grandes casas antigas eram consideradas elefantes brancos, difíceis de manter, constantemente espancados pelo vento do oceano e pela água salgada.

Ficávamos na Casa do Oceano Ramshackle, construída em 1868, com o seu enorme lar de pedra e sala de jantar comunitária. O lugar sempre se sentiu emocionante, assustadoramente como se estivesse prestes a deslizar para o oceano. Descíamos em direção à praia para montar as coloridas criaturas de madeira do Carrossel do Cavalo Voador. O vento apanhou as suas verdadeiras caudas e crinas, e suspeitámos que em breve poderíamos vir a girar para o ar. Os moradores afirmam que o carrossel, construído em 1879, é o mais antigo do país.

Mas isso foi em meados da década de 1980, antes dos anos do último boom econômico. Nos anos noventa, uma nova geração de dinheiro começou a renovar as casas antigas. A Ocean House foi resgatada por Chuck Royce, um financiador de Wall Street com paixão pela arquitetura. Ele gastou um espantoso dinheiro de $146 milhões em cinco anos para demolir o edifício e reconstruí-lo, replicando o antigo exterior e sua cor ensolarada. No interior, pouco resta do antigo lugar, exceto o belo coração de pedra – e as vistas deslumbrantes sobre uma praia longa, dramática e arenosa e o mar aberto.

Onde o antigo hotel tinha 159 quartos de hóspedes, o novo tem 49. Cada quarto é grande e os banheiros são em forma de paralelepípedo, com luminárias estilo eduardiano. A arte da Galeria Lily Pad local (à venda) alinha os corredores. Há uma piscina coberta muito longa e um spa com ingredientes sazonais, como abóboras no outono e morangos na primavera, em seus esfoliantes e óleos. No restaurante, Seasons, todos os produtos são frescos e colhidos localmente sempre que possível, e só o pão vale o preço da entrada. Você tem que ser um banqueiro de investimentos para poder ficar aqui – ou para comprar uma das lindas residências em oferta. Mas, ei, isso provavelmente está de acordo com o espírito original do lugar.

Leaving Seasons one night, me impressionou, pois só alguém cambaleando longe de uma refeição deliciosamente indulgente pode ser atingido, contemplando a luz das estrelas brilhando no surf de ragged, que Rhode Island costeira é um delicioso e antiquado sanduíche de sorvete de um lugar. Em ambos os lados estão as partes ricas e luxuosas. As coisas divertidas estão no meio, e você tem que pegá-las rapidamente antes que desapareçam – apenas para serem substituídas por algo bem parecido, em outro sabor delicioso. Mas no seu coração, e apesar da invasão dos promotores imobiliários, a verdadeira experiência costeira, aquela que deixa um traço na alma, não mudou assim tanto em 200 anos. As suas riquezas permanecem silenciosamente escondidas entre enseadas e fendas, enfiadas debaixo dos pinheiros e por detrás das dunas, à disposição de qualquer curioso o suficiente para abrandar e encontrá-las.

Ficar

Chanler no Cliff Walk Formal, hotel de 20 quartos com vista para a costa. 117 Memorial Blvd., Newport; 401/847-1300; thechanler.com; duplica de $599.

Forty 1° North Stylish waterfront hotel no centro da cidade, com quartos em um edifício principal e casas de campo ao redor. 351 Thames St., Newport; 401/846-8018; 41north.com; duplica de $375.>767676>Ocean House 1 Bluff Ave., Watch Hill; 401/584-7000; oceanhouseri.com; duplica de $595.

Stone House 122 Sakonnet Point Rd.., Little Compton; 401/635-2222; stonehouse1854.com; duplica de $275.

Eat and Drink

Art Café Seja grato por ainda haver pessoas que acreditam que não há nada melhor do que a combinação de café expresso, pastelaria caseira, e sofás esborrachados e confortáveis. 7 ao Sul da Commons Rd., Little Compton; sem telefone; café por dois $6.

Black Pearl Classic Seaood spot no coração da cidade. Bannister’s Wharf, Newport; 401/846-5264; jantar por dois $45.

Coastal Roasters Bracing espresso, torrado no local. 1791 Main Rd., Tiverton; 401/624-2343; café por dois $6.

Commons Lunch 48 Commons Way, Little Compton; 401/635-4388; almoço por dois $32.

Evelyn’s Drive-In Great fried clams. 2335 Main Rd., Tiverton; 401/624-3100; almoço por dois $50.

>767676>Gray’s Ice Cream 16 East Rd., Tiverton; 401/624-4500; gelado por dois $8.>767676>Iggy’s Doughboys & Chowder House 1157 Point Judith Rd.., Narragansett; 401/783-5608; jantar por dois $30.

Matunuck Oyster Bar Sente-se debaixo de um guarda-chuva para marisco local e vista para o pequeno lago do pântano. 629 Succotash Rd., East Matunuck; 401/783-4202; jantar por dois $60.

Milk &Bazar de Mel 3838 Main Rd., Tiverton; 401/624-1974; almoço por dois $25. Provender 3883 Main Rd.., Tiverton; 401/624-8084; almoço por dois $27.

Sakonnet Vineyards Pare aqui para um almoço leve em mesas de piquenique debaixo das árvores; experimente o America’s Cup White. 162 W. Main Rd., Little Compton; 401/635-8486; almoço por dois $25; passeios grátis.

Seasons 1 Bluff Ave., Watch Hill; 401/315-5599; jantar por dois $120.

Loja

Amy C. Lund, Handweaver Studio & Galeria 3964 Main Rd.., Tiverton; 401/816-0000.

Conanicut Marine Services Shop 20 Narragansett Ave., Jamestown; 401/423-7158.

Cottage at Four Corners Designer Nancy Hemenway’s store is the go-to spot for housewares. 3847 Main Rd., Tiverton; 401/625-5814.

Gallery 4 Vende móveis limpos da China e Vietnã, assim como sapatos coloridos e xales da Turquia. 3848 Main Rd., Tiverton; 401/816-0999.

Mills Creek Lovely handcrafted goods for wardrobe and table. 4436 Old Post Rd., Charlestown; 401/364-9399. Roseberry-Winn Pottery 3842 Main Rd., Tiverton; 401/816-0010. Sakonnet Purls O lugar para encontrar milhares de fios de todas as cores. 3988 Main Rd., Tiverton; 401/624-9902.>767676>Tiffany Peay Jewelry 3851 Main Rd., Tiverton; 888/808-0201; tiffanypeay.com.>767676>Umbrella Factory Gardens 4820 Old Post Rd.., Charlestown; 401/364-9166.

Ver e Fazer

Mansão Blithewold Vale a pena a viagem só para ver os 32 acres de belos jardins. 101 Ferry Rd., Bristol; 401/253-2707; admissão $10.

Brownell Library 44 Commons, Little Compton; 401/635-8562. The Elms 367 Bellevue Ave.., Newport; 401/847-1000; newportmansions.org; admissão $14.50. Green Animals Topiary Garden Delicioso jardim com um camelo, girafa, urso, e mais; tudo começou em 1880. 380 Cory’s Lane, Portsmouth; 401/847-1000; entrada $14.50.

Kingscote 253 Bellevue Ave., Newport; 401/847-1000; newportmansions.org.

Marble House 596 Bellevue Ave.., Newport; 401/847-1000; newportmansions.org.

Ninigret National Wildlife Refuge Óptimo para a observação de grous, águias-pesqueiras, falcões, gaivotas, e muito mais. 50 Bend Rd., Charlestown; 401/364-9124; fws.gov/ninigret.

Redwood Library & Athenaeum 50 Bellevue Ave.., Newport; 401/847-0292.

Sinagoga Touro 85 Touro St., Newport.; 401/847-4794.

United Congregational Church Graciosa antiga igreja cujo campanário pode ser visto do mar. 1 Commons Way, Little Compton; 401/635-8472.

Watson Farm 455 North Rd., Jamestown; 401/423-0005.

Wilbor House 548 W. Main Rd., Little Compton; 401/635-4035.

Worm Ladies of Charlestown 161 E. Beach Rd., Charlestown; 401/322-7675.

Leite & Chanler Honey Bazaar no Cliff Walk Evelyn’s Drive-In

Desfrute de uma experiência clássica de barraca de amêijoas (os bolos de amêijoas ou barrigas inteiras são o caminho a seguir)

Stone House Gray’s Ice Cream

Gray’s tem sido uma instituição em Tiverton, do outro lado do rio a partir de Newport, desde 1923. A actual proprietária Marilyn Dennis mantém o pudim congelado – uma mistura à base de rum com fruta – no menu para os mais antigos e acrescenta híbridos mais recentes como o cheesecake de morango.

Ocean House Forty 1° North Art Café Black Pearl, Newport Coastal Roasters Commons Lunch Iggy’s Doughboys & Chowder House Matunuck Oyster Bar Provender Sakonnet Vineyards Amy C. Lund, Handweaver Studio & Gallery Conanicut Marine Services Shop Cottage at Four Corners Gallery 4 Mills Creek Roseberry-Winn Pottery Sakonnet Purls Tiffany Peay Jewelry Umbrella Factory Gardens Blithewold Mansion Brownell Library The Elms Green Animals Topiary Garden Kingscote Marble House Ninigret National Wildlife Refuge Redwood Library & Athenaeum Touro Synagogue United Congregational Church Watson Farm Wilbor House Worm Ladies of Charlestown

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